Αναζητώντας ομαλούς δρόμους, μαγευτικές όψεις και στρατόπεδα επαγγελματικής κατάρτισης στο ηφαιστειακό νησί Γκραν Κανάρια
Δέχομαι μερικές περίεργες ματιές στον μπουφέ πρωινού. Η πελατεία του ξενοδοχείου είναι ως επί το πλείστον εύποροι συνταξιούχοι και παρόλο που είμαι η λάθος πλευρά των 40, νομίζω ότι μόνος μου κατάφερα να μειώσω τη μέση ηλικία των συγκεντρωμένων δείπνων κατά περίπου μια δεκαετία. Αλλά δεν είναι η διαφορά στα χρόνια που με έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ από το πλήθος όσο η αθλητική ενδυμασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ είναι στολισμένοι με μια ποικιλία από παστέλ αποχρώσεις μπλουζάκι πόλο με φαρδιά καρό σορτς και άνετα παπούτσια από καμβά. Κάθομαι και τρώω τα αυγά μου και το τοστ μου φορώντας σορτς Lycra και ένα έντονο μπλε κολλητό μπλουζάκι. Από την εμφάνιση, θα νόμιζες ότι ήμουν γυμνός, αλλά τότε ίσως το μήνυμα ότι «το ποδήλατο είναι το νέο γκολφ» δεν έχει περάσει ακόμα στο θέρετρο Maspalomas στη νότια ακτή της Γκραν Κανάρια.
Καθώς φεύγω από το ξενοδοχείο, οι μαζικές τάξεις των ηλικιωμένων στρέφονται προς την παραλία και κατευθύνονται προς τους καλοποτισμένους δρόμους και τα όμορφα στολισμένα πράσινα του γηπέδου του γκολφ που βρίσκεται φωλιασμένο ανάμεσα στους αμμόλοφους. Στρίβω από την άλλη πλευρά για να αντικρίσω το εσωτερικό του νησιού.
Με τον καθαρό πρωινό ήλιο, το θέαμα είναι ταυτόχρονα εμπνευσμένο και ελαφρώς ανησυχητικό. Ακανόνιστες, ακατάστατες κορυφές απλώνονται στην απόσταση όσο μπορώ να δω, με τα χρώματα να μετατρέπονται από καφέ σε γκρι σε μαύρο. Αυτή δεν είναι καταπράσινη και ευχάριστη γη. Δεν υπάρχει κυματιστή ύπαιθρος - είναι σκληρή και ηφαιστειακή, σαν από κάποιον χαμένο προϊστορικό κόσμο. Κατά το ήμισυ περιμένω να δω ένα πτεροδάκτυλο να ανεβαίνει στον ορίζοντα για να προσγειωθεί στην κορυφή ενός από τους βράχους.
Καθώς κάνω τους τελευταίους μου ελέγχους και ανεβαίνω στη σέλα, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι το τοπίο στο οποίο κατευθύνομαι μοιάζει με τα απομεινάρια ενός τεράστιου μπάρμπεκιου – τα σκοτεινά, τραχιά βουνά που μοιάζουν με κάρβουνα πεταμένα τυχαία σε σωρός. Το ερώτημα είναι: είμαι έτοιμος για ψήσιμο;
Μέσα στη φωτιά
«Αυτό δεν μου φαίνεται συμπαγές», λέει ο Raymond, ρίχνοντας μια ματιά στο σετ μου καθώς ξεκινάμε την ανάβαση από τα περίχωρα του Maspalomas. Ο Raymond Leddy είναι ένας Ιρλανδός, τώρα κάτοικος Γκραν Κανάρια, ο οποίος διευθύνει το Cycle Gran Canaria και προσφέρθηκε ευγενικά να μου δείξει το έμπλαστρο του. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι, παρά το γεγονός ότι ζει σε ένα νησί με ένδοξο καιρό όλο το χρόνο, το κελτικό του δέρμα έχει παραμείνει μέχρι στιγμής άτρωτο στα μαυριστικά αποτελέσματα του ήλιου, οπότε τουλάχιστον δεν θα είμαι ο μόνος χλωμός ποδηλάτης στο δρόμοι σήμερα.
«Όλοι στη Γκραν Κανάρια οδηγούν ένα κόμπακτ», συνεχίζει, ρίχνοντάς μου ένα βλέμμα που υποδηλώνει ότι έφτασα θλιβερά απροετοίμαστος για τις κακουχίες που περιμένουν. Τον διαβεβαιώνω ότι ο εξοπλισμός μου (52/38) θα είναι μια χαρά, και πατάω τα πετάλια για να ανεβάσετε ελαφρά τον ρυθμό στην ήπια κλίση 3%-4% που οδηγεί βόρεια μακριά από την ακτή.
«Μην σπαταλάς τον εαυτό σου», λέει ο Ρέιμοντ πίσω από το τιμόνι μου, «έτσι είναι όλη μέρα.» Δεν μπορώ να αποφασίσω αν προσπαθεί να με τρομάξει για πλάκα ή αν πραγματικά μου αρέσει μια βάναυση βόλτα. Υπάρχει μια παιχνιδιάρικη λάμψη στο μάτι του Raymond που υποδηλώνει το πρώτο, αλλά στη συνέχεια η διαδρομή που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα θα μας πάει στο κέντρο του νησιού και πίσω, που σημαίνει ότι τα πρώτα 50-περίεργα χιλιόμετρα θα είναι σχεδόν όλα ανηφορικά. Αποφασίζω να χαλαρώσω λίγο τον ρυθμό, για κάθε ενδεχόμενο.
Αυτό το πρώτο μέρος της ανάβασης τυλίγει απαλά προς τα πάνω σε εξαιρετικούς δρόμους που φαίνονται φρεσκοστρωμένοι. Και στις δύο πλευρές της άσφαλτο η γη είναι αραιή, βραχώδης και διάσπαρτη με ατράκτους θάμνους. Τα αυτοκίνητα περνούν με φερμουάρ, κυρίως τουρίστες που κάνουν μια μέρα άδεια από την παραλία ή το γκολφ για να δουν τα δραματικά τοπία του εσωτερικού. Ο Ρέιμοντ με διαβεβαιώνει ότι μόλις περάσει η πρωινή βιασύνη, οι δρόμοι θα είναι πιο ήσυχοι για το υπόλοιπο της διαδρομής.
Όταν ρωτάω τον Ρέιμοντ το όνομα της ανάβασης στην οποία βρισκόμαστε, μου απαντά ξερά, «Το GC-60.» Οι ποδηλάτες γύρω από εδώ προφανώς δεν αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν ρομαντικό το περιβάλλον οδήγησης και δεν έχουν καθόλου χρειάζεται γιατί το τοπίο το κάνει για αυτούς. Μετά από περίπου 6 χλμ ανάβασης κορυφώνουμε την κορυφογραμμή και έχουμε θέα την κοιλάδα πιο πέρα. Είναι σαν κάτι από μια επική ταινία γουέστερν - σκονισμένες πλαγιές παρασύρονται σε ένα φιδωτό ποτάμι και εκατέρωθεν της κοιλάδας ιλιγγιώδεις βράχοι από γκρεμισμένο καφέ βράχο κάθονται σαν οχυρά στις κορυφές των λόφων. Ο Κλιντ Ίστγουντ θα ένιωθε σαν στο σπίτι του εδώ. Και το καλύτερο από όλα, το τέντωμα στην απόσταση είναι μια τυλιγμένη κορδέλα από παρθένα άσφαλτο, που μας προσκαλεί να συνεχίσουμε.
Καθώς κατεβαίνουμε την πλαγιά, έχοντας πιει τη θέα, μπαίνω στον πειρασμό να φωνάξω ένα εγκάρδιο 'ye-ha!', εκτός από το ότι δεν το κάνω επειδή είμαι Βρετανός, οπότε συμβιβάζομαι για ένα νεύμα εκτίμησης προς την κατεύθυνση του Ρέιμοντ και μπείτε στο σταγόνες για την κατάβαση.
Περίπου 4 χιλιόμετρα αργότερα (αισθάνεστε πολύ λιγότερο) ο δρόμος γέρνει ξανά προς τα πάνω, αυτή τη φορά με λίγο περισσότερη εκδίκηση από πριν. Ο ήλιος είναι ψηλά τώρα και σκουπίζω τον ιδρώτα από το πρόσωπό μου, κάτι που είναι μια περίεργα άγνωστη εμπειρία για μια βόλτα τον Νοέμβριο. Χτυπάμε απαλά προς τα πάνω για περίπου 5 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στο Fataga - το μόνο χωριό οποιουδήποτε μεγέθους που έχουμε δει από τότε που φύγαμε από το Maspalomas - και ο Raymond αποφασίζει ότι κερδίσαμε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Καθώς ιδρώνω σαν σκύλος, είναι σκόπιμο να σταματήσουμε στο Bar el Labrador και να πιούμε μερικούς γρήγορους εσπρέσο.
Ως άνθρωπος που έχει ξεναγήσει επισκέπτες ποδηλάτες σε όλους τους δρόμους της Γκραν Κανάρια, ο Raymond γνωρίζει όλα τα καλύτερα μέρη για να σταματήσει και πώς να κρίνει μια βόλτα. «Εδώ είναι όπου οι πελάτες τροφοδοτούνται με καφέ», λέει. «Τους περνάει στο επόμενο μέρος», προσθέτει δυσοίωνα.
Οργώνουμε, αδυσώπητα προς τα πάνω. Η κλίση δεν ξεπερνά ποτέ πολύ το 8%, αλλά δεν υποχωρεί. Όπως και οι γείτονές του στα Κανάρια Νησιά – Τενερίφη και Λανθαρότε – η Γκραν Κανάρια είναι βασικά ένα γιγάντιο ηφαίστειο που αναδύθηκε από τη θάλασσα πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια, έτσι, σε αντίθεση με τη Βρετανία με το περίπλοκο δίκτυο λόφων και τις σύντομες αναρριχήσεις, η ιππασία εδώ είναι απλώς μια περίπτωση ανεβείτε μέχρι να μην μπορείτε να πάτε πιο ψηλά και μετά κατεβαίνοντας μέχρι κάτω. Αυτό είναι το κομμάτι που περιμένω με ανυπομονησία.
Φυσάει ζεστό και κρύο
Καθώς προχωράμε προς τα πάνω μέσα από την κοιλάδα, η ξεραμένη βράχος του τοπίου αρχίζει να δείχνει σημάδια πρασίνου με τη μορφή πεύκων. Ο Raymond εξηγεί ότι αυτά τα δέντρα είναι μοναδικά στο ότι οι βελόνες με τριπλή ράβδο έχουν σχεδιαστεί για να συγκομίζουν την υγρασία από την ομίχλη που κατακάθεται στις κορυφές. Το νησί έχει μόνο λίγες μέρες βροχής κάθε χρόνο, οπότε η χλωρίδα έπρεπε να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να πιει ένα ποτό. Ο ατμός των σύννεφων στάζει από τα δέντρα σε ρυάκια εξαιρετικά καθαρού, μαλακού νερού που είναι νέκταρ για έναν διψασμένο ποδηλάτη. Τα δέντρα είναι σημάδι ότι ανεβαίνουμε ψηλότερα στους λόφους και σίγουρα η λαμπερή λιακάδα αυτού του πρωινού αντικαθίσταται από μια ελαφριά ομίχλη.
Λίγο πριν από την πόλη του San Bartolomé, σηκώνουμε ένα λόφο και ο Raymond προτείνει να φορέσουμε γιλέτες και θερμαντήρες βραχιόνων. Η θερμοκρασία είναι ακόμα εύκολα πάνω από 20°C, οπότε αναρωτιέμαι γιατί νιώθει την ανάγκη για επιπλέον ρούχα, αλλά εξηγεί ότι το νησί είναι ένα περίεργο συγκρότημα μικροκλίματος και πρόκειται να περάσουμε από τη μια ζώνη στην άλλη. Ακούω τη συμβουλή του και προσθέτω τα πρόσθετα στρώματα, περιμένοντας πλήρως να οδηγήσω από την τρέχουσα εύκρατη περιοχή μας σε κάποιο άλλο παγωμένο κόσμο, όπως να περάσω από την ντουλάπα στη Νάρνια.
Φυσικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τίποτα τέτοιο. Η θερμοκρασία παραμένει ευχάριστα υψηλή καθώς κατεβαίνουμε τη σύντομη κατάβαση και μεταβαίνουμε στο GC-603 για να παρακάμψουμε την πόλη. Ο Raymond απολαμβάνει ξεκάθαρα τη ζεστασιά αυτών των νησιών – που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την έρημο Σαχάρα – για πάρα πολύ καιρό και έχει ξεχάσει πώς είναι το πραγματικό κρύο. Σε λίγα λεπτά μαγειρεύω σαν βρασμένο ρύζι, ενώ ο Ρέιμοντ υφαίνει ήρεμα στους πίσω δρόμους και σε έναν βάναυσα απότομο δρόμο («Ονομάζεται «The Walk of Shame» γιατί οι περισσότεροι που το ανεβαίνουν είναι αναγκάστηκαν να κατέβουν και να περπατήσουν») και να επιστρέψουν στο GC-60, το οποίο αμέσως ανεβαίνει ξανά στο 8%, απλώς για να μας υπενθυμίσει ότι η ανάβαση στη σημερινή κορυφή είναι ακόμα πολύ μακριά.
Η κλίση γέρνει ελαφρώς προς τα πάνω, αναγκάζοντάς μας να βγούμε από τις σέλες μας, και ο Raymond μου λέει ότι τώρα βρισκόμαστε στο τμήμα του δρόμου όπου κάποτε κυνήγησε τον Alberto Contador. Του ρίχνω μια ματιά για να ελέγξω ότι δεν μου γυρίζει απλώς ένα νήμα, αλλά η ματιά του μου λέει ότι είναι αλήθεια. Φαίνεται ότι η Γκραν Κανάρια είναι ένα ευνοημένο γήπεδο χειμερινής προπόνησης για την ομάδα Saxo-Tinkoff (όπως ονομάζονταν τότε) και σε μια περίπτωση η ομάδα κάλεσε ακόμη και τις υπηρεσίες του Raymond ως πηγή της τοπικής γνώσης ποδηλασίας για να φιλοξενήσει τις βόλτες τους.
Εδώ λοιπόν, περιστρεφόταν και κουβέντιασε στον Nico Roche για τον καιρό στην Ιρλανδία, όταν ο προπονητής του είπε στον Contador να φύγει από το μπροστινό μέρος και να δει πόσο καιρό μπορεί να μείνει μακριά από την αγέλη που κυνηγά. Λοιπόν, ο Ρέιμοντ είδε μια απαράδεκτη ευκαιρία και πήδηξε στον τροχό του Ισπανού μόλις έκανε το σπάσιμο του και μετά έσκαψε βαθιά για να δει πόσο καιρό θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην ταχύτητα αναρρίχησης του Κονταδόρ.
«Άντξα περίπου 100 μέτρα», λέει ο Raymond. «Τότε απλώς εξαφανίστηκε στην απόσταση. Ήμουν εντελώς στα όριά μου και έφυγε σαν να μην ξόδευε καμία προσπάθεια.».
Οι φήμες λένε ότι η ομάδα Tinkoff-Saxo [ή απλώς ο Tinkoff για να πάρει το 2016] βρίσκεται στο νησί αυτή τη στιγμή και έχει εντοπιστεί σε προπονητική βόλτα. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να ρίξουμε μια γεύση από τους Contador, Roche, Kreuziger και τους υπόλοιπους. Διασκεδάζω για λίγο μια φαντασίωση να σκοντάφτω στην ομάδα σε μια διασταύρωση και να γλιστρήσω τακτοποιημένα στον σχηματισμό μαζί τους ενώ συζητάω τις τακτικές για την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι μια πιο πιθανή συνάντηση με τον Tinkoff-Saxo θα με κάνει να με πλακώσουν σαν ζωύφιο καθώς η ομάδα απλώς ανεβαίνει από πάνω μου με ταχύτητα, με τον μάνατζερ Bjarne Riis να με αποτελειώνει στο παρακάτω αυτοκίνητο υποστήριξης.
Έχοντας κατά νου αυτή τη χαρούμενη σκέψη, συνεχίζουμε τη διαδρομή 6 χιλιομέτρων από το San Bartolomé, η οποία τελικά φτάνει σε μια κορυφογραμμή που προστατεύεται από δύο κοντές κορυφές βράχου. Ο δρόμος καμπυλώνει μέσα από το στενό κενό μεταξύ των βράχων, το οποίο λειτουργεί ως πύλη προς την επόμενη κοιλάδα, και για άλλη μια φορά μας υποδέχεται μια τεράστια θέα από οδοντωτά καφέ βουνά διάσπαρτα με στίγματα από πράσινους κάκτους και θάμνους οκλαδόν.
Ο Ο Ρέιμοντ λέει ότι η κορυφογραμμή που μόλις διασχίσαμε αντιπροσωπεύει μια άλλη μετάβαση σε μια νέα κορυφαία ζώνη και συμβουλεύει να ξαναφορέσω το γιλέκο που έκρυψα κατά την ανάβαση, καθώς η επόμενη κατάβαση μπορεί να γίνει ψυχρή. Κάνω σύμφωνα με τις οδηγίες και οργώνουμε στο δρόμο.
Πότε θα μάθω; Σχεδόν αμέσως υπερθερμαίνομαι και όμως δεν υπάρχει χρόνος να γδυθώ γιατί ο Ρέιμοντ αποφάσισε ότι το μεγάλο, επίπεδο τμήμα του δρόμου που μόλις ξεκινήσαμε (ένα από τα λίγα επίπεδα τμήματα σε ολόκληρη τη διαδρομή) είναι το σημείο που θα υπενθυμίσει εμένα που βρισκόμαστε στον χλοοτάπητα. Καμπουριάζει στις σταγόνες και εκτινάσσεται με φουσκωτό ρυθμό. Πηδάω στον τροχό του και κολλάω, αλλά μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο νιώθω ότι ετοιμάζομαι να καούν αυθόρμητα, οπότε αποφασίστε να τον αφήσετε να φύγει. Κάθομαι όρθιος και τον παρακολουθώ να ανηφορίζει το δρόμο, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο καθώς μπαίνει και βγαίνει σλάλομ από τις πολλές στροφές. Δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης και τελικά εξαφανίζεται εντελώς.
Φυσικά, ο Raymond ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Καθώς αναρωτιέμαι πόσο μπροστά μου μπορεί να είναι και αν πρέπει να κυνηγήσω, γυρίζω μια γωνία για να με υποδεχτεί μια τακτοποιημένη συλλογή από ασβεστωμένα κτίρια με στέγες από κεραμίδια από τερακότα. Εκεί στην άκρη του δρόμου, έξω από ένα μικρό καφέ, βρίσκεται ο Ρέιμοντ, που ήδη παραγγέλνει έναν καφέ και μποκαντίλο. Είναι ώρα για μεσημεριανό γεύμα.
Μεγάλα ιδανικά
Η μικρή πόλη Ayacata είναι ξεκάθαρα ένα κομβικό σημείο για τους ποδηλάτες στο νησί. Βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι για δημοφιλείς ποδηλατικές διαδρομές και έχει δύο φιλόξενες καφετέριες που φιλοξενούν μια σειρά από εστιατόρια ντυμένα με λίκρα όταν φτάνουμε.
Καθισμένοι στον ήλιο έξω από το καφέ Casa Melo, παρακολουθούμε ομάδες αναβατών να φτάνουν και να αναχωρούν, μερικούς τουρίστες και μερικούς ντόπιους να κάνουν βόλτες προπόνησης. Ο Ρέιμοντ αναγνωρίζει μερικούς με ένα κύμα και κάποιοι σταματούν για να συνομιλήσουν για λίγο (το κύριο θέμα της συζήτησης είναι το πού βρίσκεται η ομάδα Τίνκοφ-Σάξο). Με εκπλήσσει ο μεγάλος αριθμός αναβατών που συγκεντρώθηκαν εδώ, κάτι που αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης φήμης της Γκραν Κανάρια ως η τέλεια χειμερινή απόδραση, είτε θέλετε χαλαρωτικές διακοπές με ποδήλατο είτε ένα τιμωρητικό στρατόπεδο εκπαίδευσης.
Ένα ζευγάρι με πανομοιότυπες φθορο-ροζ λεοπάρ φανέλες και σορτς, με ασορτί ροζ ποδήλατα Trek, κάθεται απέναντί μας. Ο Raymond τους αναγνωρίζει ως ντόπιους αναβάτες, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον συζήτηση. Αντίθετα, πληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στρίβουμε τον κεντρικό δρόμο στο GC-600 με κατεύθυνση βόρεια.
Για άλλη μια φορά οι δρόμοι είναι υπέροχα ομαλοί και η κλίση δεν είναι ποτέ τόσο έντονη ώστε να γίνει ανησυχητική (συμπαγής αλυσίδα, πόδι μου!), αλλά παραμένει αμείλικτος μεταξύ 8% και 10% για 4 χιλιόμετρα και στη συνέχεια αφήνει ελάχιστα τα επόμενα 4χλμ. Μέχρι να φτάσουμε στη διασταύρωση με το GC-150, έχουμε ανέβει στο υψηλότερο σημείο της ημέρας στα 1.700 μέτρα περίπου, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και η ομίχλη έχει αρχίσει να κατακάθεται γύρω μας.
Μπορεί να μας λείπει η ηλιοφάνεια τώρα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε καθαρή θέα όπου μπορούμε να δούμε μέσα από τις συστάδες των πεύκων και ο Raymond με διαβεβαιώνει ότι είμαστε τυχεροί με τον καιρό. Σε υψόμετρο σε αυτούς τους λόφους είναι σύνηθες η πυκνή ομίχλη να μετακινείται κατά τη διάρκεια της ημέρας και να κρύβει τα πάντα.
Στρίβουμε αριστερά και ξεκινάμε την κάθοδο σε δρόμους που κάποτε είναι ατελείς, και πρέπει να προσέχω το φρενάρισμα μου σε μερικές από τις γωνίες που είναι γεμάτες με χαλίκι και λακκούβες. Ένα συντονισμένο πρόγραμμα ανακαίνισης τα τελευταία χρόνια έδωσε στη Γκραν Κανάρια μερικές από τις πιο μεταξένιες άσφαλτες που ήταν χαρά μου να οδηγήσω, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημεία όπου οι άνθρωποι του δρόμου δεν έχουν ακόμη επισκεφτεί και η μετάβαση από τη νέα επιφάνεια στην παλιά μπορεί να είναι αρκετά ανησυχητικό όταν βιώνεται με ταχύτητα. Είμαι βέβαιος ότι όσο περνούν τα χρόνια, τα ανώμαλα τμήματα θα γίνονται ομαλά και δεν θα αργήσει η διαδρομή αυτή να είναι μια ανενόχλητη βόλτα με χαλί από την αρχή μέχρι το τέλος.
Περνάμε από την πόλη Cruz de Tejeda, την οποία ο Raymond προτείνει ως καλή βάση για να εξερευνήσετε τη Γκραν Κανάρια με ποδήλατο, χάρη στη θέση της στο κέντρο του νησιού. Γυρίζουμε αριστερά από την πλατεία της μικρής πόλης και ο δρόμος γέρνει αμέσως προς τα κάτω, καλώντας μας να σκύψουμε πάνω από τις μπάρες και να ανεβάσουμε ταχύτητα, αλλά πριν καν ξεκινήσω την κατάβαση πατάω τα φρένα και σταματώ. στην άκρη του δρόμου.
Είναι η θέα. Μέσα από ένα κενό στα δέντρα, μπορώ να δω το φίδι του δρόμου μέσα από χαμηλούς, καταπράσινους λόφους στο βάθος, μόνο για να χαθώ στο τοπίο πέρα, το οποίο είναι στρώμα μετά στρώμα από αιχμηρές κορυφογραμμές που κορυφώνονται από στηρίγματα από θρυμματισμένους βράχους, οι πιο απομακρυσμένες κορυφές γίνονται χαμένος στην ομίχλη που κρέμεται. Αναρωτιέμαι για λίγο, αναρωτιέμαι πώς ένα τόσο μικρό νησί –έχει το ίδιο μέγεθος με το Μεγάλο Λονδίνο– μπορεί να περιέχει τόσο τεράστια πανοράματα. Πάντα φανταζόμουν τη Γκραν Κανάρια ως παραθαλάσσιο θέρετρο, αλλά αυτό θυμίζει περισσότερο το Γκραν Κάνυον.
Σέρνω τον εαυτό μου και ξεκινάω την κατάβαση σωστά – μια σειρά απότομων, καμπυλωτών ανατροπών που μας επιτρέπουν να χάσουμε γρήγορα υψόμετρο. Παρουσιάζει επίσης την ευκαιρία για τις υψηλότερες ταχύτητες της ημέρας. Μερικά κλικ μετά την αναχώρηση από το Cruz de Tejeda, χτυπήσαμε την κορυφή μιας ράμπας 750 μέτρων με ευθεία βέλος στο 15% περίπου που ονομάζεται «The Feeling». Ο Ρέιμοντ κολλάει το πιγούνι του στις μπάρες του και κατεβαίνει την πλαγιά σαν πύραυλος. Κάνω το ίδιο, μέχρι να παρατηρήσω ότι κατευθυνόμαστε με μεγάλη ταχύτητα σε έναν κυκλικό κόμβο στο κάτω μέρος του λόφου. Σφίγγω τα φρένα και ελέγχω την ταχύτητά μου. Ο Ρέιμοντ, που γνωρίζει αυτούς τους δρόμους καλύτερα από τους περισσότερους, κρατιέται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν ρίξει την άγκυρα. Καθώς τυλίγομαι δίπλα του, ελέγχει τη μέγιστη ταχύτητα στο Garmin του.«85 χλμ. ώρα», λέει με βεβαιότητα.
Δέσμευση προς το σπίτι
Από εδώ θα πρέπει να είναι κατηφορικό μέχρι τη βάση, αλλά όχι τέτοια τύχη. Ο δρόμος ανεβαίνει και πέφτει καθώς προσκολλάται στις πλευρές των πολλών κορυφογραμμών και κοιλάδων που στριμώχνονται σε αυτόν τον μικρό χώρο στο κέντρο του νησιού.
Τελικά επιστρέφουμε στο Ayacata, τη μεσημεριανή μας στάση αρκετές ώρες νωρίτερα, και κατεβαίνουμε το GC-605, έναν δρόμο που μπορώ μόνο να υποθέσω ότι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από μια επιτροπή ποδηλατών. Η άσφαλτος είναι ολοκαίνουργια και η κατάβαση είναι ρηχή και γρήγορη. Περιστρέφεται απαλά μέσα από μια μεγάλη κοιλάδα με πεύκα και βραχώδεις παρυφές, περασμένες λίμνες και γραφικά σημεία για πικνίκ, και παρόλο που υπάρχουν περιστασιακά κομμάτια από χαλίκι που διαταράσσουν την παρθένα γυαλάδα του δρόμου, υπάρχουν πολύ λίγα τεχνικά άβολα τμήματα προς διαπραγμάτευση. Η ταχύτητα παραμένει υψηλή για μίλι σε μίλι.
Ακριβώς πάνω από την πόλη Barranquillo Andrés, ο δρόμος γίνεται απότομος με μια σειρά από στενές στροφές με φουρκέτα. Χρειάζεται λίγη προσοχή για τη διαπραγμάτευση της κατάβασης, αλλά σίγουρα χαίρομαι που δεν καταλήξαμε σε αυτόν τον τρόπο. Αν το κάναμε, ίσως έπρεπε να φάω τα λόγια μου ότι δεν χρειαζόμουν ένα συμπαγές σετ αλυσίδων.
Η σφιχτή, απότομη κάθοδος δίνει τη θέση της σε μια ανοιχτή, σαρωτική πτώση, όπου φαίνεται ότι κάθε γωνιά εισάγει μια νέα άποψη της κοιλάδας μπροστά. Είναι αργά το μεσημέρι και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αυτοκίνητα τριγύρω, οπότε μπορώ να επικεντρωθώ στο να κρατάω σταθερό ρυθμό μέχρι το έδαφος της κοιλάδας, όπου η κλίση ισοπεδώνεται και ο δρόμος γίνεται ευθεία γραμμή για περίπου 10-15 χλμ. η ακτή.
Με κουρασμένα πόδια δεν έχω διάθεση για χρονομέτρηση για το σπίτι μου, και ο απογευματινός ήλιος είναι ακόμα ευχάριστα ζεστός, έτσι χτυπάμε άτονα, διχοτομώντας ξεραμένα χωράφια και χωριά μέχρι να περάσουμε από ένα τούνελ από κάτω τον αυτοκινητόδρομο GC-1 που εκτείνεται γύρω από την άκρη του νησιού από βορρά προς νότο. Μια μικρή ράμπα μας οδηγεί στον παραλιακό δρόμο και ξαφνικά τα σκονισμένα βουνά αντικαθίστανται από τη φωτεινή, δροσερή θέα του Ατλαντικού Ωκεανού.
Αυτή η τελευταία διαδρομή κατά μήκος της ακτής είναι απασχολημένη με κίνηση, αλλά οι ντόπιοι έχουν συνηθίσει τους ποδηλάτες και οι οδηγοί (εκτός από μερικούς τουρίστες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα) είναι αρκετά ευγενικοί που δεν υπάρχει ποτέ φόβος ατυχήματος.
Μετά από 10 χιλιόμετρα τροχαίου δρόμου, φτάνουμε πίσω στο Maspalomas και σταματάμε στο χαλίκι έξω από το ξενοδοχείο Cordial Sandy Golf. Για να επιστρέψω στο μικρό μου μπανγκαλόου στο θέρετρο, πρέπει να περάσω το ποδήλατό μου από το χώρο της πισίνας, με σχισμές να χτυπάνε στα πέτρινα πλακάκια. Οι παίκτες του γκολφ βουτούν πριν το δείπνο τους στην πισίνα και καθώς προσπερνώ με κοιτάζουν επιφυλακτικά.
Οι ποδηλάτες εξακολουθούν να είναι λίγο εξωγήινοι σε αυτή τη συγκεκριμένη γωνιά της Γκραν Κανάρια, αλλά από ό,τι έχω δει –τα βουνά, οι τέλειοι δρόμοι, η ζεστασιά όλο το χρόνο– αυτό το νησί είναι βέβαιο ότι θα γίνει ένας όλο και πιο δημοφιλής προορισμός για επισκέπτες με δύο τροχούς, και ίσως μια μέρα ένας άντρας με καρό σορτς και παστέλ μπλουζάκι πόλο θα καθίσει μόνος σε ένα τραπέζι πρωινού σε ένα ξενοδοχείο στη Γκραν Κανάρια και θα αναρωτηθεί γιατί όλοι οι άνθρωποι στη Λύκρα τον κοιτάζουν επίμονα.
Πώς φτάσαμε εκεί
Ταξίδι
Ο Ο ποδηλάτης πέταξε στη Γκραν Κανάρια με την Easyjet (easyjet.com). Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 50 £ ανά διαδρομή για την πτήση 4 ωρών και 30 λεπτών. Η Easyjet χρεώνει 35 £ για κάθε τρόπο μεταφοράς ποδηλάτων. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν British Airways και Ryanair. Από το αεροδρόμιο Λας Πάλμας, είναι περίπου 30 λεπτά οδικώς από το Maspalomas.
Διαμονή
Μείναμε στο θέρετρο Cordial Sandy Golf στο Maspalomas (cordialcanarias.com), το οποίο προσφέρει προσεγμένα, άνετα μπανγκαλόου που περιβάλλουν μια μεγάλη πισίνα – ιδανικά για μια βουτιά μετά τη βόλτα. Οι κάτοικοι είναι εκεί κυρίως για να παίξουν γκολφ, οπότε μην περιμένετε μια νεανική ατμόσφαιρα για πάρτι, αλλά το φαγητό είναι εξαιρετικό, ποικίλο και σε σχεδόν απεριόριστες ποσότητες χάρη στο catering σε στυλ μπουφέ. Το ξενοδοχείο διαθέτει δικό του μίνι μάρκετ και παρέχει μεταφορά στην παραλία ή στην πόλη. Οι τιμές ξεκινούν από 300 £ ανά άτομο την εβδομάδα.
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ τον Saro Arencibia Tost και την Katerina Bomshtein του Τουριστικού Συμβουλίου της Γκραν Κανάρια (grancanaria.com) και Sylke Gnefkow των ξενοδοχείων Cordial Canarias (cordialcanarias.com) για τη βοήθειά τους στην οργάνωση του ταξιδιού. Ευχαριστούμε θερμά τον Raymond Leddy της Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) για τον σχεδιασμό της διαδρομής και τη φιλοξενία της διαδρομής μας (και ευχαριστούμε τη Μαρία που οδήγησε το βαν). Ο Raymond γνωρίζει όλους τους καλύτερους δρόμους και καφετέριες και θα πρέπει να είναι το πρώτο σημείο επαφής για όποιον σχεδιάζει ένα ταξίδι στη Γκραν Κανάρια.
