Το κροατικό νησί Hvar είναι ένα hotspot διακοπών και είναι ένα στολίδι και για τους ποδηλάτες
Η Εταιρεία Υγιεινής του Χβαρ ιδρύθηκε το 1868 για να ενθαρρύνει τους ταλαιπωρημένους της βόρειας Ευρώπης να φέρουν τους «άρρωστους πνεύμονές» τους στο νησί Χβαρ, στα ανοικτά των ακτών της νότιας Κροατίας. Η κοινωνία καυχιόταν περήφανα για την «ήπια ατμόσφαιρα και τον καταπραϋντικό μας αέρα» και παρότρυνε τους άρρωστους Αυστριακούς και Γερμανούς να ζήσουν τη ζωή του Hvar και να απολαύσουν διακοπές όπου η κοινωνία θα παρείχε «ό,τι είναι απαραίτητο για μια άνετη διαμονή για τους ξένους».
Οι ποδηλάτες δεν ήταν στην αρχική λίστα καλεσμένων του νησιού, αλλά μάλλον θα έπρεπε να ήταν. Το Hvar είναι ένα κομμάτι γης με μήκος μόνο 68,5 χλμ και μόλις 10,5 χλμ στο φαρδύτερο σημείο του, αλλά παρά το μέγεθός του, προσφέρεται κάποια εκπληκτικά πρώτης τάξεως ιππασία.
Είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ο παλιός καλός βρετανικός καιρός οδήγησε στο φθινόπωρο. Πίσω στο σπίτι, οι σκοτεινές μέρες και το ατελείωτο ψιλόβροχο αρχίζουν να κάνουν την ιππασία λίγο αγγαρεία, όμως εδώ είμαι με καλοκαιρινή φανέλα και σορτς που ετοιμάζομαι να πάω με το ποδήλατό μου.
Το Το Hvar ισχυρίζεται ότι έχει 2.700 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο, που είναι περίπου 1.000 ώρες περισσότερες από τα περισσότερα μέρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως όταν οδηγείτε εδώ είναι πιθανό να κάνετε πετάλι κάτω από το γαλάζιο του ουρανού. Ονομάστηκε από το περιοδικό Condé Nast Traveler (αυτή η Βίβλος των άξιων διακοπών) ως ένα από τα 10 πιο όμορφα νησιά στον κόσμο, το Hvar είναι μια πτήση δύο ωρών και δύο ώρες με το φέρι από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Μασσαλία., αν και ο καιρός είναι πιο αξιόπιστος από αυτόν στη Γαλλική Ριβιέρα. Με μια πληθώρα απομονωμένων κόλπων, βραχώδεις εξάρσεις, αμμώδεις όρμους και το είδος των γαλαζοπράσινων θαλασσών που συνήθως βλέπετε μόνο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις διακοπών, δεν είναι περίεργο που οι άνθρωποι εγκαθίστανται εδώ από τον τέταρτο αιώνα π. Χ.
Δεδομένης της ορεινής τοπογραφίας, έχω επίγνωση της κατάστασης των πνευμόνων μου και έχοντας περάσει μερικές εβδομάδες από το ποδήλατο, ζητώ από τον Ivo, τον οδηγό μας, να προτείνει έναν ήπιο βρόχο που είναι περίπου 93 χιλιόμετρα. Ο Ίβο είναι ένας Κροάτης τριαθλητής ύψους έξι ποδιών που δραπέτευσε από μια δουλειά σε μια μεγάλη καπνοβιομηχανία στην Αμερική για να επιστρέψει στο νησί όπου γεννήθηκε. Πρόκειται για έναν άνδρα που συνήθιζε να κουβαλάει ένα πακέτο τσιγάρα στην επάνω τσέπη του σύμφωνα με την οδηγία της εταιρείας, αλλά τώρα ασχολείται περισσότερο με τα τμήματα VO2 max και Strava. Η ζωή είναι αστεία έτσι.
Μαζί με τον Ivo, σήμερα ιππεύει η Jelena Gracin, πρώην πρωταθλήτρια χρονομέτρησης της Κροατίας και πρώην επαγγελματίας αναβάτης. Η Jelena είναι σεμνή όσον αφορά τα επιτεύγματά της και ισχυρίζεται ότι κέρδισε το ΤΤ μόνο επειδή «η άλλη κοπέλα απάτησε και αποκλείστηκε», αλλά, δεδομένης της δύναμής της στο διαμέρισμα, θα έλεγα ότι ήταν αρκετά νευρική στην εποχή της. Αυτές τις μέρες περνά το χρόνο της διδάσκοντας μουσική σε μικρά παιδιά και κάνοντας χαλαρές βόλτες στο Hvar.
Νησιωτική ζωή
Ξεκινάμε τη μέρα με έναν δυνατό καφέ στη ζεστή ηλιοφάνεια σε ένα μπαρ δίπλα στα ήσυχα νερά του λιμανιού του Stari Grad στη βόρεια ακτή του νησιού. Πραγματικά δεν θα μπορούσατε να επιθυμείτε ένα πιο ευχάριστο ξεκίνημα σε μια βόλτα.
Το Stari Grad, ή Παλιά Πόλη, ήταν το πρώτο μέρος που εγκαταστάθηκε εδώ από Έλληνες, που έφτασαν πριν από περίπου 2.400 χρόνια. Το χωριό προσφέρει γαλήνη, ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμό και, όπως θέλουν να τονίσουν οι οικοδεσπότες μας, ένας 100χρονος ψαράς που εξακολουθεί να καπνίζει 40 την ημέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ.
Καθώς βγαίνουμε έξω από την πόλη και μακριά από τη θάλασσα, το τοπίο αλλάζει αμέσως. Πρόθεσή μας είναι να κάνουμε μια βόλτα γύρω από τα ανατολικά του νησιού, παίρνοντας μέσα τους ελαιώνες και τους αμπελώνες της ενδοχώρας πριν διασχίσουμε την ακτή και στη συνέχεια σκαρφαλώνουμε πάνω από τους λόφους που σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη του νησιού στην πόλη Hvar στα νοτιοδυτικά του νησιού ακτή.
Με τη θάλασσα πίσω μας, ο δρόμος ανεβαίνει απαλά, μια καύσωνα αιωρείται ακριβώς πάνω από την άσφαλτο. Η συγκομιδή είναι σε πλήρη εξέλιξη – ηλικιωμένα ζευγάρια μαζεύουν σταφύλια με το χέρι, φορτώνοντας τα παχουλά κόκκινα φρούτα σε ψάθινα καλάθια. Ο Ίβο φωνάζει, «Καλή συγκομιδή!» στα Κροατικά καθώς περνάμε με το ποδήλατο και κοιτάζουν ψηλά και κουνάνε το χέρι. Το πρώτο μας ορόσημο είναι το μικροσκοπικό χωριό Dol, περίπου 100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παρά τη φανταστική θέα προς την ακτή και την πόλη του Σπλιτ στην ηπειρωτική χώρα πιο μακριά, φαίνεται ότι έχουμε ήδη απομακρυνθεί από το τουριστικό μονοπάτι. Στη μέση του χωριού υπάρχουν δύο κλωστές πολυθρόνες, στρατηγικά τοποθετημένες δίπλα στη στάση του λεωφορείου. Θα έβαζα ένα στοίχημα ότι αυτό είναι ένα μέρος που δεν έχει πολλά να κάνεις, εκτός από το να περιμένω υπομονετικά για ένα λεωφορείο.
Ο δρόμος στρίβει ανατολικά σε μια σειρά από σύντομες απότομες, ογκώδεις αναρριχήσεις, τέτοιες που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο μεγάλο δαχτυλίδι, κάτι που το κάνει διασκεδαστικό στην οδήγηση. Μια από τις αγαπημένες διαδρομές του Ivo είναι να ακολουθήσει τον κεντρικό δρόμο 116 προς το ανατολικό άκρο του νησιού και την πόλη Sućuraj, η οποία αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου, αλλά σήμερα φτάνουμε μόνο μέχρι την πόλη Zastražišće επειδή μια επίσκεψη στο Sućuraj θα κάνει το ταξίδι μετ' επιστροφής 150 χλμ. Γυρίζοντας προς τα δυτικά, πηγαίνουμε στο ειδυλλιακό λιμάνι Jelsa στη βόρεια ακτή, όπου έχουμε ένα ραντεβού με έναν Αλβανό που κάνει καλή γραμμή στο στρούντελ μήλου - μια κληρονομιά της Αυστροουγγρικής ιστορίας της χώρας.
Ο δρόμος προς την Τζέλσα σαρώνει τον κόλπο Zenisca, όπου ο άνεμος σηκώνει τη θάλασσα σε ένα αφρισμένο γαλαζοπράσινο λουτρό. Στα αριστερά μας είναι ένα τεράστιο, εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο καλυμμένο από φοίνικες και πευκοδάση. Το Belgrade Children's Resort κάποτε διέθετε πισίνες, ντίσκο, καταστήματα, βιβλιοθήκες και εστιατόρια – ήταν ένα ονειρεμένο παλάτι για τα παιδιά της Γιουγκοσλαβίας. Αλλά κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας της Κροατίας (1991-1995), η Εθνική Φρουρά μετακόμισε και στη συνέχεια, όπως πολλά από τα πρώην πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας, χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει Βόσνιους πρόσφυγες. Τώρα, σύμφωνα με τους ντόπιους, οι πισίνες είναι γεμάτες σκουπίδια, οι πόρτες και τα εξαρτήματα έχουν λεηλατηθεί και το ξενοδοχείο είναι σκουπίδια χωρίς επισκευή. Είναι μια θλιβερή υπενθύμιση του φριχτού παρελθόντος της Κροατίας.
Απλές απολαύσεις
Πέρα από τον κόλπο, η πλατεία της πόλης στην Τζέλσα βουίζει, κατοικημένη από δεκάδες ηλικιωμένους Αμερικανούς αναβάτες ποδηλάτου με φαρδιά λύκρα με ελαστικά προειδοποιητικά τρίγωνα προσαρτημένα στο πίσω μέρος τους. Δεδομένου ότι η κίνηση αυτή την εποχή του χρόνου είναι αρκετά ανύπαρκτη και ότι θα εκτιμούσα (χωρίς να είμαι σκληρός) ότι η μέση ταχύτητά τους δεν είναι διψήφια, φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι μετακινούμενοι στο Λονδίνο σκεφτείτε.
Φεύγοντας από την Τζέλσα, ο δρόμος πλέκεται και ελίσσεται κατά μήκος της ακτής μέσα από αρωματικά πευκοδάση και περασμένα άψογα εξοχικά σπίτια. Η θάλασσα είναι τόσο κοντά που μια λανθασμένη κίνηση και θα κολυμπήσω αντί να ιππεύω, κάτι που, δεδομένου ότι η θερμοκρασία τώρα αιωρείται στην κορυφή των είκοσι, δεν θα ήταν τόσο κακό.
Η επόμενη στάση μας είναι η Vrboska, η μικρότερη πόλη του νησιού, η οποία διαθέτει μια σειρά από γραφικές γέφυρες που διασχίζουν το λιμάνι και μια παραλία γυμνιστών δημοφιλής στους Γερμανούς. Καθώς περνάμε, ένα νεαρό αγόρι βγάζει ένα ασημένιο ψάρι από τα ήσυχα νερά του λιμανιού. Το ψάρι στριφογυρίζει και χτυπάει. Τα μάτια του είναι γυαλισμένα και πανικοβλημένα, αλλά το αγόρι ξεκολλάει γρήγορα το ανοιχτό στόμα του και το ξαναρίχνει. Η ζωή για τα παιδιά είναι απλή εδώ και σίγουρα ξεπερνάει το βλέμμα σε ένα Xbox ή ενώ απομακρύνεται τις ώρες παίζοντας Candy Crush.
Καθώς απομακρυνόμαστε από την ακτή, χτυπάμε ένα ομαλό, κυματιστό κομμάτι δρόμου και αποφασίζω να ανεβάσω τον ρυθμό. Για 2 χλμ ή 3 χλμ, η διαδρομή μετατρέπεται σε TT με δύο θέσεις. Κοιτάζω πίσω και αφήσαμε τον Ivo για νεκρό. Πρέπει να είναι οι καπνοί.
Μια στάση για μεσημεριανό γεύμα στη Santa Marija προηγείται του δεύτερου μέρους της διαδρομής. Το υπαίθριο εστιατόριο δεν έχει μενού - οι επισκέπτες τρώνε ό,τι έχει ετοιμαστεί εκείνη την ημέρα. Αλλά επειδή τα πάντα έχουν καλλιεργηθεί στο αγρόκτημα (από τα φρούτα και τα λαχανικά μέχρι το κρασί, το κονιάκ και το ελαιόλαδο), δεν αποτελεί πρόβλημα. Ρίχνουμε σούπα, ψητά μεσογειακά λαχανικά, χοιρινά κεμπάπ, φρεσκοψημένο ψωμί και ελαιόλαδο, όλα για περίπου £12. Σήμερα μοιραζόμαστε την τραπεζαρία με έξι βαριά ντόπιους, οι οποίοι κάνουν χειρονομίες στο τραπέζι και φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα ενός μαζικού καυγά. Η Jelena με καθησυχάζει ότι είναι σύνηθες για τους Κροάτες να απευθύνονται ο ένας στον άλλο σαν να πρόκειται να διαπράξουν φόνο. Ωστόσο, θα προτιμούσα να μην μπω στο δρόμο τους.
Με βαριές, φουσκωμένες κοιλιές αφήνουμε το μεσημεριανό σημείο και ξεκινάμε μια ανάβαση που, αν ο Cyclist ήταν λάτρης των κλισέ, θα έλεγα ότι ήταν χορηγός της Carlsberg. Βρισκόμαστε στον παλιό δρόμο προς το Hvar, τον οποίο χρησιμοποιούν κυρίως οι ντόπιοι για να φτάνουν από τα βόρεια προς τα νότια του νησιού, ενώ οι τουρίστες διοχετεύονται σε έναν πιο άμεσο δρόμο. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κίνηση στην ανάβαση, η οποία με μήκος 6 χιλιόμετρα και με μέση κλίση περίπου 5%, είναι το όνειρο ενός ποδηλάτη.
Καθώς εγκαθιστούμε σε έναν ρυθμό, επικρατεί σιωπή και είναι μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε τις απόψεις. Στα δυτικά βρίσκονται τα νησιά Brac και Solta της Δαλματίας, που υψώνονται περήφανα από την Αδριατική σαν σκαλοπάτι ανάμεσα στο Hvar και την ηπειρωτική χώρα. Στα δεξιά μας υπάρχουν χωράφια με θαμνώδη, ασημένια λεβάντα, τα μωβ αιχμηρά άνθη της που έχουν συγκομιστεί εδώ και πολύ καιρό, και πιο πέρα είναι η χερσόνησος Rudine, όπου ένα κομμάτι από πευκοδάσος πέφτει στη θάλασσα.
Ο δρόμος περιστρέφεται γύρω από μια φουρκέτα και η γωνία σπάει τον ρυθμό μας. Για μερικές περιστροφές με το πεντάλ παλεύω για να επιστρέψω στον μετρονομικό μου ρυθμό αναρρίχησης, αλλά η κλίση μειώνεται και πέφτω ξανά στη σέλα. Ο δρόμος παίρνει το δρόμο του στην πλαγιά του λόφου, τρέχοντας μέσα και έξω από τις σκιές, μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία γωνία. Καθώς φαίνεται η κορυφή, είναι σαν να έχουν ανοίξει οι κουρτίνες στο πλατό μιας παράστασης και να μπαίνουμε αριστερά στη σκηνή. Μπροστά μας έχουμε μια απίστευτη θέα – μια χούφτα μικροσκοπικά, καταπράσινα νησιά (τα νησιά Paklinski) πασπαλισμένα σε έναν ωκεανό που είναι βαθύ μπλε.
Παρά τη δημοτικότητά της στους ντόπιους ποδηλάτες και δρομείς, δεν υπάρχει όνομα για αυτήν την ανάβαση. Δεν είναι ένα διάσελο, ένα πάσο ή οτιδήποτε άλλο που θα σας δώσει δικαιώματα, είναι απλώς ένας εκπληκτικός δρόμος. Μέχρι στιγμής αυτό ήταν το είδος της βόλτας που επιβεβαιώνει τους λόγους μου για το ποδήλατο. Δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι τιμωρητικό, δεν με αναγκάζει να δοκιμάσω τα όριά μου ή να σκάψω στα αποθέματα ταλαιπωρίας μου. Είναι πολύ απλά ευδαιμονία, και μετά ο Ivo μου λέει, "Είναι έτοιμο να βελτιωθεί."
Αυτό που ακολουθεί είναι μια απόλυτη έκπληξη. Ο δρόμος βυθίζεται απαλά και υφαίνει μακριά από την κορυφή καθώς οδηγούμε μέσα από χαλαρές στροφές και ελικοειδή στροφές. Ένα εγκαταλελειμμένο πέτρινο χωριό, το Velo Grablje, κάθεται όμορφα στην πλαγιά του λόφου. Λίγες εκατοντάδες μέτρα κάτω από τις ερειπωμένες βίλες η θάλασσα λαμπυρίζει σαν σπασμένος καθρέφτης στον απογευματινό ήλιο. Καθώς κάνουμε ελεύθερους τροχούς γρήγορα στην κατηφόρα, δεν μπορώ παρά να φωνάξω - αυτό είναι αχαλίνωτη, αβίαστη διασκέδαση.
Χωρίς βάρος, πιέζω δυνατά στα πετάλια και αυξάνω την ταχύτητά μου. Βραχώδεις βουνοπλαγιές, παιδιά με ποδήλατα, δεμένα άλογα και πέτρινοι τοίχοι περνούν σαν βίντεο στο fast forward μέχρι να σταματήσουμε απότομα μπροστά σε ένα θορυβώδες πλήθος στο χωριό Brusje του 16ου αιώνα. Υπάρχουν αυτοκίνητα και άνθρωποι παντού που φωνάζουν, γελούν και κουβαλούν κέικ και μεγάλες κατσαρόλες με φαγητό καλυμμένες με πετσέτες τσαγιού. «Πρέπει να γίνει κηδεία», λέει η Jelena. Είναι σίγουρα μια πολύ πιο ευχάριστη υπόθεση από ό, τι θα βρείτε στη Βρετανία.
Από το Brusje είναι 7 χιλιόμετρα κατηφόρας πίσω στο Hvar. Μια σαρωτική φουρκέτα (που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον Ivo, από τη Mercedes για τη δοκιμή αυτοκινήτων) μας οδηγεί σε μια ευθεία 2 χιλιομέτρων που μοιάζει με αεροδιάδρομο. Για λίγα λεπτά βρίσκομαι σε μια ονειρική ομίχλη που κατευθύνομαι προς την τελική ταχύτητα και μετά ξαφνικά τελειώνει και με τυλίγει μια πικρή, καυτερή δυσωδία που τσιμπάει το λαιμό μου και κάνει τα μάτια μου να κλαίνε. Περνάμε τη χωματερή της πόλης. Δεδομένης της ταχύτητάς μας, η μυρωδιά περνάει και χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά, ευτυχώς, και η ευδαιμονία αποκαθίσταται ξανά.
Καθώς κάνουμε απαλό πετάλι στο Hvar, οι καφετέριες και τα μπαρ είναι γεμάτα με τουρίστες που χαλαρώνουν στο ηλιοβασίλεμα και είναι σαν να είναι ώρα για πάρτι. Η ευφορία μιας ημέρας που πέρασα ιππεύοντας σε τέλειες συνθήκες σε ευτυχισμένα ήσυχους νησιωτικούς δρόμους με κάνει να θέλω να παραγγείλω μια Piña Colada και να πάω στις ντίσκο. Αλλά καθώς ο Ivo αφηγείται με περιφρόνηση την ιστορία μιας δέσμης μεθυσμένων Αυστραλών που σκαρφάλωσαν στο καμπαναριό του 17ου αιώνα της πόλης και χτυπούσαν τα κουδούνια στις 3 π.μ., γέρνω πίσω στην καρέκλα μου και παραγγέλνω μια κόλα.
Το νησί Hvar είναι ένα όμορφο μέρος για ιππασία και επιβεβαιώνει γιατί προτιμώ την ηλιοφάνεια και τη γρήγορη ιππασία από τις μεγάλες, αργές τιμωρίες και το σκοτάδι των μεγάλων οροσειρών της Ευρώπης. Εγώ και οι πνεύμονές μου θα επιστρέψουμε μια άλλη φορά.
Πώς φτάσαμε εκεί
Ταξίδι
Ο Ο ποδηλάτης πέταξε με την Easyjet στο Σπλιτ στη νότια Κροατία. Οι πτήσεις με επιστροφή ξεκινούν από περίπου 34 £ ανά διαδρομή και το κόστος ενός ποδηλάτου είναι 70 £ με επιστροφή. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο πραγματοποιούνται πτήσεις δύο φορές την εβδομάδα. Οι πτήσεις εκτελούνται επτά ημέρες την εβδομάδα από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Αυγούστου. Από το Σπλιτ, το Hvar είναι δύο ώρες με το φέρι, το οποίο κοστίζει περίπου 30 £ με επιστροφή.
Διαμονή
Μείναμε στο Amfora Grand Beach Hotel στην πόλη Hvar στην προκυμαία. Το ξενοδοχείο φιλοξενούσε ποδήλατα και παρείχε εκπληκτική θέα στην ακτή. Δίκλινο δωμάτιο από 77 £ ανά άτομο μόνο. Το Hvar έχει μια τεράστια ποικιλία από μέρη για φαγητό. Για πολυτελή κέικ δοκιμάστε το Nonica Caffe Bar, όπου οι γλυκές απολαύσεις φτιάχνονται από τον σύμβουλο ζαχαροπλαστείου του Κροατικού Masterchef. Φάγαμε στο Macondo, ένα τυπικό ψαροταβέρνα της Δαλματίας κρυμμένο στα πίσω σοκάκια πίσω από την κεντρική πλατεία. Ο σεφ είναι ποδηλάτης, έτσι αυξήθηκαν οι μερίδες φρέσκου λαβράκι και λιγκουίνι θαλασσινών μόνο για εμάς. Δοκιμάστε επίσης τη Mizarola στην κεντρική πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό για μια υπέροχη πίτσα.
Ευχαριστώ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ivo και τη Jelena από το Hvar Life για τη βοήθεια, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την παρέα τους. Το Hvar Life προσφέρει βόλτες με οδηγό για έμπειρους ποδηλάτες, συμπεριλαμβανομένης της Ημέρας του Βασιλιά του Βουνού και μιας Βόλτας Αντοχής (120χλμ). Όλες οι διαδρομές περιλαμβάνουν ενοικίαση Pinarello Razha, παπούτσια, κράνος, μεσημεριανό γεύμα, νερό και μεταφορά μέχρι την έναρξη της διαδρομής. Τιμές από περίπου 40 £.
Ευχαριστώ επίσης τον Ivan Zovko της Adriactive για όλη τη βοήθειά του στην οργάνωση του ταξιδιού. Για πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές οδικής ιππασίας στην Κροατία, μεταβείτε στη διεύθυνση adriactive.com.
