Φημισμένοι ως μερικά από τα πιο όμορφα βουνά του πλανήτη, οι Ιταλικοί Δολομίτες προσφέρουν επίσης σκληρή οδήγηση
Μόλις δύο ώρες μετά τη βόλτα μας με ποδήλατο 130 χιλιομέτρων γύρω από τους οδοντωτούς βράχους και τις στριμμένες κορυφές των ιταλικών Δολομιτών, που θα καταλήξουν σε μια ιδρωμένη πολιορκία του απαγορευτικού Passo Giau μήκους 2, 236 μέτρων, ο Vincenzo Nibali εξαπολύει επίθεση με unex. Όλα συμβαίνουν σε μια εκθαμβωτική θολούρα του μπλε της Astana. Το πρώτο που γνωρίζω για την έκπληξη του πρωταθλητή του Tour de France του 2014 στην τελευταία περιπέτεια του περιοδικού Cyclist είναι όταν οι ντόπιοι Ιταλοί σύντροφοί μου, Κλάους και Ρομπέρτο, αρχίζουν να φωνάζουν τον «Βιντσέντζο!» και να λυγίζουν προς τα αριστερά του δρόμου.
Το hullabaloo γκρεμίζει αυτό που μέχρι τότε ήταν μια ήρεμη, πρωινή περιστροφή κατά μήκος των ηλιόλουστων πλαγιών του Passo Sella μήκους 2, 244 μέτρων. Και σίγουρα, εδώ έρχεται το ιταλικό ποδηλατικό είδωλο, αδιαμφισβήτητο με το μπλε του ουρανού της Astana στολισμένο με τις πράσινες, άσπρες και κόκκινες κρίκες του εθνικού πρωταθλητή Ιταλίας, ακολουθούμενο από τους κουρελιασμένους υπολοχαγούς του, Michele Scarponi και Tanel Kangert, και με ένα αυτοκίνητο υποστήριξης με το σήμα της Αστάνα που γρυλίζει ακριβώς από πίσω.
Ευτυχώς ο Νίμπαλι επιτίθεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εμάς. Καθώς κατηφορίζουμε με σπιράλ στα 50 χλμ. ώρα, ανατινάζει προς τον ουρανό, έξω από τη σέλα, με τα μάτια καρφωμένα στην άσφαλτο, με το στήθος να σηκώνεται. Ο Χουάν, ο φωτογράφος μας, ο οποίος ταξιδεύει με ένα φορτηγάκι υποστήριξης μαζί με έναν οδηγό, διατάζει μια γρήγορη στροφή και αρχίζει να κυνηγάει τον Νίμπαλι, το ένστικτο των παπαράτσι που κρύβεται σε κάθε φωτογράφο που εξαπολύεται σε μια φρενίτιδα του παραθύρου θραύση. Το δικό μου ένστικτο να προσπαθήσω να τους κυνηγήσω εξατμίζεται σε νανοδευτερόλεπτα με ένα αυτοσυνειδητοποιητικό κούνημα του κεφαλιού και τη συνειδητοποίηση ότι είναι μόλις 10 το πρωί και πρέπει να είμαι ήδη οξεία αφυδάτωση.
Μισή ώρα αργότερα, όταν μαζευόμαστε ξανά για έναν γύρο εσπρέσο στην πόλη της κοιλάδας Canazei, ο Χουάν αποκαλύπτει ότι ο Νίμπαλι, δείχνοντας μια αριστοκρατική πινελιά επαγγελματισμού, τον είχε περάσει για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες και μετά επιτάχυνε γύρω Κάποιες σφιχτές φουρκέτες λυγίστηκαν και χάθηκαν από τα μάτια, σαν να έλεγε: «Έχεις αυτό που θέλεις. Τώρα αφήστε με να υποφέρω ήσυχος.» Το φορτηγάκι μας, λέει ο Χουάν με δυσπιστία, έκανε περίπου 25 χλμ. ώρα σε ανηφόρα εκείνη τη στιγμή.
Παγκόσμιας Κληρονομιάς
Μπορεί να υπάρξουν λίγες καλύτερες σφραγίδες έγκρισης για την ορεινή περιοχή Alta Badia στους ιταλικούς Δολομίτες από το γεγονός ότι ένας από τους έξι μόνο αναβάτες στην ιστορία που κέρδισαν τον Γύρο της Γαλλίας, το Giro d'Italia και το Vuelta a Espana το χρησιμοποιεί ως παιδική χαρά στη μέση της σεζόν. Αλλά ακόμη και χωρίς τον έπαινο του Nibali, τα άγρια όμορφα ορεινά τοπία θα ήταν αρκετά δελεαστικά. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, οι Δολομίτες είναι ένα απόκρημνο βασίλειο από έντονα, οδοντωτά βουνά, παγετώνες, κοιλάδες που αντηχούν και παρθένα λιβάδια στολισμένα με μπλε καμπάνες και εντελβάις. Ο Ελβετο-Γάλλος αρχιτέκτονας Le Corbusier περιέγραψε τις αιχμηρές αλυσίδες, που ξεσπούν από τη γη σαν την επιμεταλλωμένη ράχη ενός στεγόσαυρου, ως «το πιο όμορφο έργο αρχιτεκτονικής που έχει δει ποτέ».
Μια πολυσύχναστη Μέκκα για σκι το χειμώνα, οι ορεινοί δρόμοι της περιοχής και οι απότομες κλίσεις γίνονται ιδανικό έδαφος προπόνησης για τους ποδηλάτες τους καλοκαιρινούς μήνες. Και η πανέμορφη τοποθεσία του Alta Badia μεταξύ 1.300m και 3.000m προσφέρει ένα ελκυστικό μείγμα φωτεινής ορεινής ηλιοφάνειας και ήπιων, αραιωμένων σε υψόμετρο θερμοκρασιών. Ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό των Δολομιτών είναι ότι οι αναρριχήσεις είναι ανοιχτές και εκτεταμένες: οι δρόμοι σπάνια εξαφανίζονται κάτω από έναν θόλο δέντρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι οι ποδηλάτες μπορούν να αγναντεύουν συνεχώς τους πανύψηλους βράχους και τις κορυφές.
Τα ξενοδοχεία στην περιοχή τείνουν να ανοίγουν το κόκκινο χαλί και για τους ποδηλάτες, με τους αναβάτες να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμοι καλεσμένοι του καλοκαιριού και όχι ως απατεώνες που έχουν εμποτιστεί από τη λάσπη. Η βόλτα μας ξεκίνησε από το Hotel La Perla στην Corvara, το οποίο βρίσκεται στο Val Badia, στους πρόποδες του Sella Massif σε σχήμα πετάλου. Για να μας βάλει στη σωστή διάθεση, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα «Pinarello Lounge» που περιέχει ποδήλατα, όπως το κίτρινο Pinarello Dogma του 2012 που κέρδισε τον Γύρο της Γαλλίας του Bradley Wiggins και το εμβληματικό χρονοδοκιμαστικό ποδήλατο Espada του 1994 του Miguel Indurain. Οι ντόπιοι μου λένε ότι ο Ιταλός σπρίντερ Mario Cipollini επισκέπτεται συχνά το χειμώνα, πάντα άψογα ντυμένος και σπάνια του λείπει η γυναικεία παρέα.
Έναρξη της ανάβασης
Όπως θα περίμενε κανείς σε μια περιοχή δημοφιλής σε σκιέρ, πεζοπόρους και ορειβάτες (ο θρυλικός ορειβάτης του Έβερεστ Reinhold Messner είναι από την περιοχή και βελτίωσε τις δεξιότητές του στους Δολομίτες), υπάρχει μια συγκλονιστική σειρά αναρριχήσεων για να διαλέξετε. «Όταν οδηγείς το ποδήλατό σου εδώ, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ανεβαίνεις», λέει ο Klaus, ένας από τους συνεργάτες μου στη βόλτα για την ημέρα και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Melodia del Bosco στην κοντινή Badia. «Όταν πηγαίνω από τη σεζόν του σκι στην ποδηλατική σεζόν, είναι πάντα ένα σοκ.»
Μας συνοδεύει επίσης ο Roberto από την τοπική τουριστική επιτροπή. «Δεν είμαι τόσο σε φόρμα αυτή τη στιγμή», δηλώνει όταν δίνουμε τα χέρια στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Αλλά καθώς έχει το μικρότερο καρέ του Nairo Quintana, ξέρω ότι θα είμαι αυτός που θα υποφέρει σήμερα. Εκτός από την αντιμετώπιση του Passo Giau, το οποίο κάποτε είχε περιγραφεί ως «σαν χαστούκι στο πρόσωπο» από τον Ιταλό επαγγελματία Ivan Basso, θα πολεμήσουμε επίσης το Passo Fedaia μήκους 2.057 μέτρων, η κορυφή του οποίου κοσμείται από τα αστραφτερά νερά του το Lago Fedaia, μια τοποθεσία για σκηνές στο ριμέικ του 2003 του The Italian Job. «Μπορούμε να σταματήσουμε για μερικά ζυμαρικά εκεί», λέει ο Ρομπέρτο, καθησυχαστικά. «Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της ιταλικής ποδηλατικής κουλτούρας: να οδηγείς, να μιλάς, να τρως, να απολαμβάνεις.»
Δεν πρόκειται να διαφωνήσω με αυτή τη φιλοσοφία, αλλά πριν σκεφτούμε τα μακαρόνια πρέπει να περάσουμε το Passo Gardena και το Passo Sella. Φρέσκο και διασκεδαστικό, αλλά με ένα εκπληκτικό λάκτισμα, το Passo Gardena μήκους 2, 121 μέτρων αισθάνεται σαν το ποτήρι του ανθρακούχου Prosecco πριν από το πλούσιο primo και secondo του Fedaia και του Giau αργότερα μέσα στην ημέρα. Η ανάβαση περιλαμβάνει μια ανάβαση 9,6 χιλιομέτρων από την Corvara και διασχίζει λιβάδια διάσπαρτα με συστάδες από πεύκα, σωρούς από καυσόξυλα και ορεινά σαλέ, πριν σας παραδώσει στο πέρασμα 599 μέτρα παραπάνω. Η άσφαλτος είναι ομαλή, οι κλίσεις είναι ήπιες 6,2% (εκτός από τις ράμπες 9-10% μετά από 1,5 χλμ. και 7 χλμ.) και η ηλιοφάνεια με φρυγανίζει καθώς ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά στις διάσημες κορυφές των Δολομιτών.
Η κατάβαση στη βάση του Passo Sella διαρκεί 6,2χλμ. Το πιο συναρπαστικό μέρος είναι όταν οι ελικοειδής φουρκέτες διακόπτονται από μια γρήγορη, ευθεία παύλα κάτω από τη σκιά ενός ιλιγγιώδους πέτρινου τοίχου, διάσπαρτου με μπαλώματα χιονιού, που ονομάζεται κατάλληλα Parete Fredda (Ψυχρός Τείχος). Ο τοίχος είναι τόσο ψηλός και απότομος ο δρόμος από κάτω δεν βλέπει ποτέ ηλιοφάνεια, και νιώθω τα χέρια μου να τρέμουν καθώς βυθιζόμαστε στον παγωμένο αέρα. Όπως κάθε Άγγλος μεθυσμένος στη θέα του ήλιου, είχα μάλλον αφελώς αγνοήσει την πρόταση του Κλάους να τραβήξω ένα γιλέκο και σύντομα ανακουφίστηκα που βουτήξα βαθύτερα στην κοιλάδα όπου νιώθω τα άκρα μου να ξεπαγώνουν.
Ο δρόμος προς το γραφικό Passo Sella υψώνεται 373 μέτρα σε 5,45 χλμ με μέσο όρο 6,8%. Τα κομμάτια που τεμαχίζουν τα πόδια έρχονται στο μεσαίο τμήμα, όπου ο δρόμος αγγίζει το 9%, αλλά η ανάβαση είναι ήπια. Καθώς ανηφορίζουμε πίνουμε με απέραντη θέα στο ορεινό τοπίο. Σήμερα τα προεξέχοντα γκρίζα δάχτυλα των βράχων λάμπουν λευκά στον άγριο ήλιο. Οι κορυφές του Sella Massif φαίνονται στα αριστερά μας. Υπάρχει κάτι σχεδόν ερπετοειδές στις κρύες, οδοντωτές κορυφογραμμές των Δολομιτών που φαίνονται να μαστιγώνουν και να ξύνονται στον καλοκαιρινό ουρανό, δημιουργώντας εικόνες από ουρές σαύρας και δόντια κροκοδείλου. Στην κορυφή αφιερώνω μια στιγμή μόνος μου για να απολαύσω τη θέα αυτών των κορυφών που διαπερνούν σύννεφα που ξεσπούν από τις κοιλάδες κάτω.
Αποφασισμένος να μην υποφέρω άλλη μια ψυχρή κάθοδο, ξεπακετάρω το γιλέκο μου και ξεκίνησα. Δεν βρισκόμαστε πολύ μακριά από την ελικοειδή πτώση των 450 μέτρων από το Passo Sella στην κοιλάδα της πόλης Canazei πριν ο Nibali κάνει την απροσδόκητη εμφάνισή του. Είναι μια υπενθύμιση ότι οι Δολομίτες είναι ένα σημαντικό μέρος του ιστού της επαγγελματικής ποδηλασίας στην Ιταλία από το 1937, όταν το Giro d'Italia εισήλθε για πρώτη φορά στην περιοχή. Τα βουνά έχουν εμφανιστεί στον αγώνα περισσότερες από 40 φορές και οι κορυφές τους έχουν τακτικά διεκδικήσει το Cima Coppi – τον τίτλο που δίνεται στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής Giro.
Φτάνοντας στην όαση
Με τροφοδοσία εσπρέσο και Coca-Cola μετά τη στάση ανάπαυσης στο Canazei, ξεκινάμε την αργή, σταθερή επίθεση προς τα ανατολικά του Passo Fedaia μήκους 2,057 μέτρων. Προς αυτή την κατεύθυνση η ανάβαση είναι κατά μέσο όρο 4,4% σε 13,9 χλμ. αλλά τώρα περνάμε μέσα από τη μεσημεριανή ηλιοφάνεια. Ρέματα ιδρώτα ξεσπούν από το κράνος μου και τα γόνατά μου λάμπουν στο χρώμα της maglia rosa.
Σκαρφαλώνουμε μέσα από ένα φυσικό αμφιθέατρο με χιονισμένες όψεις βράχου, περιστασιακά βουτώντας μέσα σε εορταστικά πευκοδάση ή βουτώντας κάτω από τη δροσερή σκιά των ορεινών σηράγγων. Τελικά το γαλάζιο νερό της Lago Fedaia εμφανίζεται μπροστά σαν μια τροπική όαση. Η επιφάνεια λαμπυρίζει στο έντονο ηλιακό φως. Μερικοί μοναχικοί τουρίστες στην άκρη του νερού, ψαρεύουν, κάνουν ηλιοθεραπεία ή δροσίζουν τα πόδια τους.
Το Passo Fedaia βρίσκεται στη βόρεια βάση της κολοσσιαίας Marmolada, η οποία στα 3.343 μέτρα είναι το ψηλότερο βουνό στους Δολομίτες. Η λευκή γλώσσα του παγετώνα Marmaloda ξεδιπλώνεται στην πλαγιά του βουνού. Μια γέφυρα απλώνεται κατά μήκος της λίμνης και στο τέλος υπάρχουν ένα σύμπλεγμα από εστιατόρια και καφέ. Ο Ρομπέρτο μας υποσχέθηκε ένα πιάτο με ζυμαρικά και πολλά άλλα, γι' αυτό μπαίνουμε μέσα και βάζουμε σωρούς από μακαρόνια στον ατμό, ζουμερή μπριζόλα και αλατισμένες πατάτες.
Αναπληρωμένοι και έτοιμοι για περισσότερες αναβάσεις, μπαίνουμε και ξεκινάμε για το ραντεβού μας με το τρομακτικό Passo Giau. Για όσους έχουν τάση για ταλαιπωρία, είναι καλύτερα να κάνουν αυτή τη διαδρομή αντίστροφα, ακολουθώντας τη δυτική άνοδο της Fedaia, η οποία είναι κατά μέσο όρο 7,5% και κάποτε χαρακτηρίστηκε «ίσως η πιο δύσκολη ανάβαση στην Ιταλία» από τον διπλό πρωταθλητή Giro Gilberto Simoni. Υπάρχει αντίσταση 3 χλμ όπου η κλίση αγγίζει το 18%. «Είναι τόσο οδυνηρό», λέει ο Κλάους, γοητεύοντας τη μνήμη. «Το πιο δύσκολο πράγμα είναι ότι ο δρόμος είναι ίσιος, ώστε να νιώθεις ότι δεν πας πουθενά.»
Φυσικά αυτό που κάνει μια τιμωρητική ανάβαση συντελεί και σε μια ηλεκτρισμένη κατάβαση, και τα φρένα μου σχεδόν φλέγονται μέχρι να φτάσουμε στο χιονοδρομικό κέντρο Malga Ciapela. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης, ευθείας κατηφόρας, πρέπει να πατήσω τα φρένα μου για να σταματήσω να προσπερνώ κατά λάθος μια μοτοσικλέτα στα 70 χλμ. ώρα.
Ο Κλάους τραβάει στην άκρη του δρόμου για να μου δείξει ένα μαγευτικό φυσικό φαράγγι πολύ πιο κάτω που ονομάζεται Serrai di Sottoguda. Το απομονωμένο μονοπάτι έξω από το φαράγγι και προς τα βουνά είναι τόσο απότομο που επιτρέπεται να κάνετε ποδήλατο μόνο σε ανηφόρα, αλλά είναι μια δημοφιλής διαδρομή αναψυχής με ποδηλάτες βουνού και πεζοπόρους. Το χειμώνα οι καταρράκτες γύρω από το μονοπάτι παγώνουν και οι ορειβάτες στον πάγο εισχωρούν στην κορυφή.
Ίσως ανόητα, είχα πείσει τον εαυτό μου ότι το Passo Giau ήταν μόνο λίγα χιλιόμετρα μακριά, αλλά σύντομα με συνεπήρε η απότομη άνοδος από την παραποτάμια πόλη Caprile στην ορεινή κοινότητα Colle Santa Lucia. Έμοιαζε με ένα μικρό χτύπημα όταν είχα εξετάσει τον χάρτη στο πρωινό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ανάβαση πάνω από 400 μέτρα. Μέχρι τώρα ο απογευματινός ήλιος είναι βάναυσα καυτός και τα επίπεδα ενέργειάς μου μειώνονται.
Η ίδια η ανάβαση είναι εντυπωσιακά γραφική, ανεβαίνοντας στα ύψη από τα σαλέ του Caprile στις όχθες του γεμάτο ογκόλιθους Torrente Cordevole σε μια εκπληκτική λευκή εκκλησία που προσκολλάται επισφαλώς στην πλαγιά του βουνού στο Colle Santa Lucia. Μέχρι να φτάσω στους πρόποδες του επιβλητικού Passo Giau κοντά στην Codalonga, είμαι ήδη ερειπωμένος. Παίρνω μια ανάσα που μου αξίζει κάτω από μια γιγάντια, αδιάβροχη περίφραξη που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί βράχους που πέφτουν από τους βράχους πάνω.
Το Giau είναι ένας αθόρυβος, σκεπτόμενος κυβισμός ενός βουνού που προστατεύεται από 29 φουρκέτες. Έχει τρομακτική φήμη στον κόσμο της ποδηλασίας. Η ανάβαση των 10 χιλιομέτρων περιλαμβάνει 922 μέτρα αδυσώπητης ανάβασης με μαχαίρι στους μηρούς με μέση κλίση 9,1%. Από τη στιγμή που ξεκινάτε την ανάβαση μέχρι τη θεϊκή στιγμή που θα φτάσετε τελικά στην κορυφή δεν υπάρχει ανάπαυλα. Στην πρώτη της εμφάνιση στο Giro του 1973, η ιταλική εφημερίδα La Stampa το περιέγραψε ως «τόσο ψηλό, τόσο μυώδες και τόσο σκοτεινό». Όταν ο Γάλλος αναβάτης Laurent Fignon το αντιμετώπισε στο Giro του 1992, έχασε 30 λεπτά και ήταν τόσο ανάπηρος από την εμπειρία που χρειάστηκε ακόμη και να τον πιέσουν στην κατάβαση.
Υποφέρω μόνος
Ξέρω ότι θα δυσκολευτώ, γι' αυτό λέω στον Roberto και στον Klaus να αισθάνονται ελεύθεροι να προχωρήσουν. «Θα σε επιβραδύνω μόνο! Σώστε τον εαυτό σας!» φωνάζω. Και έτσι αρχίζω 90 λεπτά μοναχικής ταλαιπωρίας, ανηφορίζοντας το δρόμο με ντροπιαστικά αργές ταχύτητες. Μετά την ύφανση γύρω από τις κάτω πλευρές του βουνού, βλέπω το ιταλικό δίδυμο να εξαφανίζεται σε ένα τούνελ μπροστά, αλλά μέχρι να φτάσω στη γωνία καταδιώκοντας έχουν εξαφανιστεί. Κάνω πετάλι τόσο αργά που νιώθω ότι η αλυσίδα μου είναι επικαλυμμένη με ένα παχύ στρώμα κόλλας που σκληραίνει αργά στον ήλιο αργά το απόγευμα.
Οι φουρκέτες στο Passo Giau είναι όλες αριθμημένες (tornante 1, tornante 2…), κάτι που σας δίνει έμπνευση ή καταθλιπτικό καθώς η διάθεσή σας αλλάζει. Περνάω όλη την ανάβαση φαντασιώνοντας πίτσες με φυσαλίδες με σαλάμι, μπολ με ζυμαρικά πνιγμένα σε πλούσιο μοσχαρίσιο ράγκου και τη φρουτώδη επίγευση ενός εκλεκτού ιταλικού κρασιού. Όταν προλαβαίνω τον Κλάους και τον Ρομπέρτο (πιο ακριβής απολογισμός θα ήταν ότι με περίμεναν) φαίνονται εξίσου τραυματισμένοι.
Περίπου 2 χιλιόμετρα από την κορυφή του Giau, το έντονο μεγαλείο της ανάβασης αρχίζει να ξεπλένει τον πόνο. Το πέρασμα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ορεινό βοσκότοπο στους πρόποδες της ακόμη υψηλότερης κορυφής Nuvolau Alto ύψους 2, 647 μέτρων. Γύρω μας είναι αιχμηρές στήλες βράχου που ξεπροβάλλουν από το έδαφος σαν μαχαίρια, σπαθιά και ξιφολόγχες. Η ομορφιά του εδάφους φαίνεται να σε τραβάει στην ανηφόρα, ενώ η βαρύτητα κάνει ό,τι μπορεί για να σε χαστουκίσει πίσω. Μέχρι να δω το σημάδι για το tornante 26, το τέλος της δοκιμασίας φαίνεται. Φτάνω στην κορυφή, λαχανιασμένος και πνιγμένος στον ιδρώτα.
Η κορυφή του περάσματος προσφέρει πανοραμική θέα σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή. Ο Κλάους επισημαίνει πολλές από τις μακρινές κορυφές στον ορίζοντα που διασχίσαμε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Το Giau ήταν το Cima Coppi του Giro το 1973 και το 2011 και είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον τεράστιο κενό χώρο γεμάτο με οπαδούς ποδηλασίας που επευφημούν τους αναβάτες πάνω από το πέρασμα. Σήμερα είμαστε μόνοι, αλλά για κάποιους γερασμένους τουρίστες με μοτοσικλέτες.
Τελειότητα εικόνας
Η κάθοδος του Giau διαλύεται από αμέτρητες φουρκέτες, οπότε αποφασίζουμε να διατηρήσουμε έναν σταθερό ρυθμό και να ανακτήσουμε την ενέργειά μας έτοιμοι για το τελευταίο μεγάλο πέρασμα της ημέρας – το Passo Falzarego. Πήρε το όνομά του από τον ύπουλο βασιλιά των Φάνες (το Φαλζαρέγκο σχηματίζεται από τις λέξεις «falsa rego» ή «ψεύτικος βασιλιάς») που έγινε πέτρα επειδή πρόδωσε τον λαό του, υψώνεται για 12 χιλιόμετρα σε ύψος 2.105 μέτρων. Μετά από τις μεθυσμένες ανατροπές και στροφές του Giau, το Falzarego φαίνεται να διασχίζει το τοπίο σε μεγάλες, ευθείες εξάρσεις.
Από το Falzarego η ανάβαση συνεχίζεται πιο πάνω, περνώντας από την καθρέφτη επιφάνεια μιας λίμνης ψηλού βουνού μέχρι το Passo Valparola μήκους 2, 168 μέτρων. Εδώ συναντάμε ένα μεγάλο κινηματογραφικό συνεργείο που κρύβει μια συλλογή από καινούργια αυτοκίνητα κάτω από γιγάντιες κουβέρτες προετοιμάζοντας τα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. Τα πλάνα των νέων αυτοκινήτων που στρίβουν στους ορεινούς δρόμους αναμφίβολα θα κοσμούν τις οθόνες μας αργότερα μέσα στο έτος.
Φτάνοντας πίσω στην Corvara μετά από μια μέρα καλής ποδηλασίας, με τις εμβληματικές κορυφές των Δολομιτών να λάμπουν στη βραδινή λιακάδα, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η περιοχή Alta Badia προσελκύει τόσους πολλούς επισκέπτες. Όπως είχε δηλώσει κάποτε ο Reinhold Messner για τους Δολομίτες: «Δεν είναι τα ψηλότερα βουνά, αλλά είναι σίγουρα τα πιο όμορφα βουνά σε όλο τον κόσμο.» Οι δημιουργοί ταινιών του Χόλιγουντ, οι παγκόσμιες εταιρείες αυτοκινήτων και ο Vincenzo Nibali δεν θα διαφωνούσαν.
