Υπάρχουν περισσότερα στο Μαρόκο από τα tagines και τις καμήλες. Οι δρόμοι και τα βουνά νότια του Μαρακές αποτελούν έναν επικό χώρο ποδηλασίας
Καβαλάω σε ένα σύννεφο λευκού καπνού καυσαερίων. Το πικάντικο (και παραδόξως ευχάριστο) άρωμα καυσίμου δίχρονου καυσίμου εισχωρεί στους πνεύμονές μου, το στόμα μου καταβροχθίζει τον αέρα γεμάτο αναθυμιάσεις καθώς εργάζομαι σκληρά για να διατηρήσω τον πίσω τροχό του μοτοποδηλάτου στο οποίο μόλις κούμπωσα αφού ταλαντεύομαι έξω από Tahnaout, η τελευταία μεγάλη πόλη στο βρόχο των 177 χιλιομέτρων μας.
Περνούν πολλά πράγματα από το μυαλό μου. Πρώτον, ελπίζω να μην πέσει το τεράστιο, επισφαλώς συνδεδεμένο δέμα σανού που βαραίνει σημαντικά το μοτοποδήλατο. Ένα ταξίδι σε ένα μαροκινό νοσοκομείο τόσο αργά την ημέρα δεν είναι μια ελκυστική σκέψη. Θα ήταν επίσης σκληρό να χτυπήσω το κατάστρωμα τώρα, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την πλειοψηφία αυτής της επικής διαδρομής. Εξετάζω τον λεπτό σπάγγο που κρατά τη μπάλα και αποφασίζω ότι φαίνεται αρκετά ασφαλής.
Θα μπορούσα να υποχωρήσω λίγο, αλλά αυτό το ρυμουλκούμενο είναι πολύ καλό για να το περάσω. Εξάλλου, το ενδεχόμενο το μοτοποδήλατο να σταματήσει ξαφνικά, δεδομένου του μεγέθους και του βάρους του φορτίου του, για να μην αναφέρουμε την πιθανή κατάσταση βλάβης των φρένων του, θα ήταν σαν να προσπαθείτε να σταματήσετε μια φυγή εμπορευματική αμαξοστοιχία. Οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες να τσακιστώ είναι αρκετά ελάχιστες ώστε να κολλήσω μερικά εκατοστά από την εξάτμιση του μοτοποδηλάτου και να τραβήξω κατά μήκος της ατελείωτης μαροκινής οδού.
Σε κάθε περίπτωση, έχω πλήρη πίστη στα ολοκαίνουργια φρένα Dura-Ace που κοσμούν το Cannondale Evo μου. Μαζί έχουν ήδη αποδείξει ότι αξίζουν μέχρι στιγμής σήμερα. Ποτέ περισσότερο από όταν χάναμε υψόμετρο πιο γρήγορα από ό,τι χάναμε χρήματα στο Βέγκας στην κατάβαση 40 χιλιομέτρων από τα βουνά, τα οποία είναι τώρα πάνω από τον αριστερό μου ώμο, με τα λευκά καπέλα τους βαμμένα ροζ και πέφτουν μακριά από τη θέα.
Δεύτερη στο μυαλό μου είναι η ελπίδα ότι ο ηλικιωμένος Μαροκινός αναβάτης μοτοποδηλάτου μου - που είμαι βέβαιος ότι δεν γνωρίζει ότι έχει γίνει αυτοσχέδιος βηματιστής - δεν θα βγει από το δρόμο σύντομα. Παρά την πιθανή βλάβη στους πνεύμονες και τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα από το να σηκώσω το κεφάλι μου σχεδόν πάνω στον σωλήνα εξάτμισης, υπάρχει ένας ισχυρός αντίθετος άνεμος που πνέει στις κυλιόμενες πεδιάδες όπου βρίσκομαι τώρα και ο σταθερός ρυθμός του στα 45 kmh είναι τέλειος για μένα. Είναι απλώς το εισιτήριο για να διανύσω μερικά γρήγορα χιλιόμετρα, καθώς ο ήλιος πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον ορίζοντα, θυμίζοντάς μου ότι οδηγώ όλη την ημέρα, καθώς και χαρίζοντας μου τον πιο εκπληκτικό πορτοκαλί βραδινό ουρανό που έχω έχω δει ποτέ.
Επίσης, δεν έχω ιδέα πού βρίσκεται το όχημα υποστήριξης αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να ήταν εδώ για να το δείξουν αυτό. Πρέπει να φαίνεται κωμικό. Στη μάχη σώμα με σώμα της τελευταίας πόλης έχασα τα ίχνη του μίνι βαν που μετέφερε τον Paul, τον φωτογράφο μας, αλλά μετά ρίχνω μια ματιά πάνω από τον ώμο μου και σχεδόν γελάω δυνατά καθώς τους βλέπω να ακολουθούν ακριβώς πίσω μου με τον Paul να κρέμεται από το παράθυρο του συνοδηγού, γελώντας υστερικά πίσω από τον φακό του. Δεν είχα προσέξει να με πλησιάζουν. Μάλλον επειδή δεν μπορώ να ακούσω τίποτα πάνω από το βουητό του μοτοποδήλατο που αγωνίζεται σαν μια γιγάντια μέλισσα παγιδευμένη μέσα σε μια φόρμα μπισκότου.
Όταν το μοτοποδήλατο στρίβει τελικά προς τα δεξιά και πηγαίνει σε έναν χωματόδρομο, βλέπω το δέμα σανού να αποσπάται και να εκρήγνυται στο πάτωμα καθώς η ανάρτηση στο μοτοποδήλατο δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει και το ανώμαλο Το έδαφος αποδεικνύεται πάρα πολύ για το αδύναμο κομμάτι σπάγγου. Νιώθω άσχημα για τον οδηγό του μοτοποδηλάτου, αλλά δεν μπορώ να μη χαμογελάσω, κυρίως από ανακούφιση. Κατάφερα γρήγορα 10 χιλιόμετρα και τώρα δεν έχω πολύ να πάω για να ολοκληρώσω τη βόλτα, και απέφυγα να με πλακώσει από ένα γρήγορο δέμα σανού.
Στο Μαρόκο, φαίνεται, το μοτοποδήλατο είναι το ισοδύναμο ενός οικογενειακού σαλούν. Καθώς οδηγώ βλέπω ένα άλλο μοτοποδήλατο να κατευθύνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση φορτωμένο με τρεις ενήλικες, δύο παιδιά και ένα ζευγάρι κοτόπουλα. Χαμογελάω ξανά, αλλά τα βλέμματά τους υποδηλώνουν ότι πιστεύουν ότι είμαι το πιο περίεργο θέαμα σε αυτούς τους δρόμους.
Επιστροφή στην αρχή
Είναι πρωί στο Oumnass, μια πόλη στα περίχωρα του Μαρακές, και θα περάσουν άλλες επτά ώρες πριν βρεθώ να γλιστρήσω ένα βαριά φορτωμένο μοτοποδήλατο. Συναντώ τον Saaid Naanaa και τον Simo Hadji, μερικούς ντόπιους αναβάτες που παρασύρθηκαν να μοιραστούν τη βόλτα μου από τον Charlie Shepherd, ιδιοκτήτη της εξειδικευμένης εταιρείας περιηγήσεων Epic Morocco, και συνοδό για το ποδηλατικό μας ταξίδι σήμερα.
Δεν είμαι σίγουρος τι είπε ο Τσάρλι στους συντρόφους μου για τη διαδρομή, αλλά δεν μπορώ να μην νιώθω ότι είναι λίγο ραμμένοι, καθώς κανείς δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένος να οδηγεί πάνω από 150 χιλιόμετρα με υπέρβαση των 3.000 μέτρων αναρρίχησης. Όταν συναντιόμαστε όλοι στο πρωινό, και οι δύο λάμπουν από ενθουσιασμό προτού μπούμε στο μίνι βαν για μια σύντομη διαδρομή, μόνο και μόνο για να μας βγάλουν από το κύριο μέρος της πόλης, που έχει αρχίσει να σφύζει από δραστηριότητα.
Επιλέξαμε τη διαδρομή με τον συνηθισμένο τρόπο του Ποδηλάτη. Ο συντάκτης Pete κοιτάζει τους χάρτες της επιλεγμένης περιοχής στο Google, αναζητώντας τους μικρότερους, πιο τρεμούλες δρόμους και τις μεγαλύτερες, πιο απότομες αναβάσεις. Ως εκ τούτου, θα παρέχουν την πιο απαιτητική οδήγηση και τις καλύτερες ευκαιρίες για φωτογραφία. Σε αυτήν την περίπτωση, γνωρίζαμε εκ των προτέρων λίγα πράγματα για την περιοχή, χάρη στον Henry Catchpole, έναν από τους τακτικούς επιβάτες του Cyclist's Big Ride, που είχε πάει στην ίδια περιοχή για να δοκιμάσει ένα αθλητικό αυτοκίνητο της McLaren για το περιοδικό Evo (τυχερό παιχνίδι), οπότε γνωρίζουμε είμαστε σε μια απόλαυση.
Οι Χάρτες Google μπορούν να σας πουν μόνο τόσα πολλά – το Street View δεν το έχει φτάσει μέχρι εδώ – οπότε λίγη τοπική γνώση πάει πολύ μακριά και καθώς διασχίζουμε τα χωριά στους πρόποδες του διαφαινόμενου Τα βουνά του Άτλαντα και το πανέμορφο οροπέδιο Kik, η εμπειρία καθοδήγησης των συντρόφων μου αποδίδει καρπούς. Όταν φτάνουμε στην αγορά της πόλης Asni, μετά από σχεδόν 50 χιλιόμετρα ιππασίας, αποφασίζουμε να εφοδιάσουμε με φαγητό και νερό και μπορώ να νιώσω τους τοπικούς ιδιοκτήτες πάγκων να αναρωτιούνται πόσο θα έπρεπε να φλις τον χλωμό Βρετανό, ενώ εγώ προσπαθώ απεγνωσμένα να δουλέψω έξω την ισοτιμία για ντιρχάμ στο μυαλό μου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να παραδώσω τα καθήκοντα αγορών στον Saaid και τον Simo, ενώ αφιερώνω λίγο χρόνο για να δω τα αξιοθέατα.
Η αγορά της πόλης είναι μια κυψέλη δραστηριότητας. Άνθρωποι και ζώα γεμίζουν τους δρόμους, με πάγκους με έντονα χρώματα να πλαισιώνουν την κεντρική πλατεία και τις παρυφές των δρόμων. Ο Saaid με τραβάει το μπράτσο και κατευθυνόμαστε προς έναν πάγκο με φρέσκα φρούτα, όπου γεμίζει έναν πλαστικό κουβά με πορτοκάλια, που σύντομα θα ζυγιστεί σε αντίκες ζυγαριές για να προσδιορίσει την αξία τους. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από τη συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ του Saaid και του στάβλο, αλλά μπορώ να δω καθαρά ότι η διαδικασία ζύγισης λειτουργεί υπέρ του πωλητή. Εν τω μεταξύ ο Simo κάνει το νερό στο τοπικό κατάστημα. Επιστρέφοντας, επιμένει να καθαρίσει τα πορτοκάλια μου με το εμφιαλωμένο νερό πριν αρχίσω να ξεφλουδίζω. Αυτό είναι χωρίς αμφιβολία το πιο γλυκό, πιο νόστιμο πορτοκάλι που έχω φάει ποτέ. Ανησυχώ ότι είναι ενδεικτικό των πρώιμων σταδίων αφυδάτωσης, όπου οτιδήποτε αόριστα ζουμερό έχει γεύση σαν το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, οπότε έχω ένα άλλο. Αυτό είναι εξίσου υπέροχο. Αυτά είναι απλά εκπληκτικά φρέσκα πορτοκάλια. Τρώω ένα τρίτο και τώρα έχω ένα τεράστιο σωρό φλούδας που δεν ξέρω πώς να το πετάξω. Ο Σίμο μου το βγάζει από τα χέρια και το πετάει στο λούκι. «Είναι απόλαυση για τις κατσίκες», επιμένει.
Γεμάτοι βιταμίνη C, ξανακουμπώνουμε και στρίβουμε αριστερά από την Άσνι σε έναν δρόμο που, σύμφωνα με τον έντυπο χάρτη μας στο Google, δεν υπάρχει. Για άλλη μια φορά η γνώση των ντόπιων συντρόφων μου ιππασίας αποδεικνύεται ανεκτίμητη, σώζοντάς μας ένα περιττό πόδι σκύλου και επίσης παρέχοντας, με διαβεβαιώνει ο Saaid, μια πολύ πιο γραφική διαδρομή.
Ένα πράγμα με έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα. Αυτό ακριβώς είναι το πόσο λαχταριστό και πράσινο ήταν το τοπίο μέχρι αυτό το σημείο. Είμαστε εδώ την άνοιξη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο δροσερό και πιο αποσβεσμένο από το ύψος του καλοκαιριού, αλλά ακόμα περίμενα να είναι πιο στεγνό και σαν έρημο. Άλλωστε, είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τη Σαχάρα. Αλλά αν το πράσινο αποτελεί έκπληξη, τότε η προγραμματισμένη μεσημεριανή μας στάση είναι πραγματικά παράξενη – είναι σε ένα χιονοδρομικό κέντρο που ονομάζεται Oukaimeden. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα να διανύσουμε και περίπου 3.000 μέτρα αναρρίχησης για να φτάσουμε εκεί, αλλά με παρακινεί η απόλυτη περιέργεια να δω πώς μοιάζει ένα θέρετρο σκι σε μια αφρικανική έρημο.
Αυτός είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ στην πρώτη θέση. Το Μαρόκο έχει μια απίστευτη ποικιλία τοπίων και είναι ένα πραγματικά όμορφο μέρος για να κάνετε ποδήλατο. Η άνοιξη θα σας προσφέρει το πιο φιλόξενο κλίμα, σύμφωνα με τον Τσάρλι, ο οποίος ζει στο Μαρόκο για πάνω από μια δεκαετία τώρα. Το καλοκαίρι είναι απλά πολύ ζεστό. Τώρα, στα τέλη Μαρτίου, κοιτάζω έναν καθαρό, φωτεινό μπλε ουρανό, με τη θερμοκρασία της κοιλάδας γύρω στους 25°C. Τέλειες συνθήκες ποδηλασίας. Φυσικά, αυτή τη στιγμή κάνουμε κρουαζιέρα στους πρόποδες, αλλά από μακριά μπορώ να δω χιόνι στα ψηλότερα βουνά, και προς τα εκεί κατευθυνόμαστε.
Στόχευση προς τα πάνω
Αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί αυτός ο δρόμος δεν ήταν στον χάρτη. Είναι διασκεδαστικό να οδηγείς, με περισσότερες στροφές από ό,τι μια βόλτα με βαλς σε έναν εκθεσιακό χώρο, αλλά είναι γεμάτη με πεσμένα συντρίμμια βράχων όπου ο δρόμος έχει κοπεί στην πλαγιά του λόφου. Προσπαθώ να διαλέξω το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης (και το λιγότερο πιθανό να προκαλέσει διάτρηση) μέσα από χαλίκι και περιστασιακά μεγαλύτερους βράχους.
Σε αυτό το σημείο, με τον δρόμο να έχει κλίση, ο Saaid και ο Simo αποφασίζουν να το ονομάσουν μια μέρα και να ανέβουν στο μίνι βαν, αφήνοντάς με να διαπραγματευτώ την ανάβαση μόνος μου. Μια ιδιαίτερα διάσπαρτη γωνιά με ογκόλιθους μοιάζει ότι κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου, ένα ποτάμι απλώς θα την έτρεχε. Ο στιγμιαία καυχησιάρης ισχυρισμός μου ότι έχω καλές δεξιότητες στο cyclocross και ότι μπορώ να το οδηγήσω «κανένα πρόβλημα», είναι το σύνθημα του Paul για να είναι έτοιμος με την κάμερα. Περιμένω καθώς σκαρφαλώνει στα βράχια στην άκρη του δρόμου για να βρει το τέλειο πλεονέκτημά του, έτοιμο να απαθανατίσει τυχόν πιθανές κωμωδίες. Τον απογοητεύω φτάνοντας απέναντι χωρίς επεισόδια – ποδήλατο και αναβάτης αλώβητοι. Σαν να με κοροϊδεύει, ο Paul ισχυρίζεται ότι δεν έχει πάρει το σουτ και χρειάζεται να το ξανακάνω.
Παραμένοντας χωρίς σύγκρουση, συνεχίζω στην αρχή της ανάβασης στο Oukaimeden. Είναι βάρβαρο σε μήκος περίπου 20 χλμ, αλλά όχι τόσο σκληρό σε κλίση. Ποτέ δεν είναι περισσότερο από 7% και σπάνια φτάνει σε αυτή την κλίση. Είναι περισσότερο άλεσμα. Καθώς ανηφορίζω προς την ελικοειδή διαδρομή του, αρχίζω ήδη να ανυπομονώ για την κατάβαση. Αυτός ο δρόμος τελειώνει στο χιονοδρομικό κέντρο, οπότε ό,τι ανέβει, πρέπει να το ξανακατέβει μετά. Περίπου στα δύο τρίτα της απόστασης μέχρι την ανάβαση συνειδητοποιώ ότι δεν έχω φάει αρκετά και μπορώ να αισθανθώ αυτό το βρώμικο, ιδρωμένο συναίσθημα που μπορεί να φτάσει λίγο πριν ανατιναχτείς. Ευτυχώς, σε μια γωνιά ανακαλύπτω το μίνι βαν σταθμευμένο σε ένα ξέφωτο σαν όαση στην έρημο. Πιάνω ένα τζελ από το βαν και πιέζω το κολλώδες περιεχόμενό του στο στόμα μου πριν επιστρέψω στο δρόμο και συνεχίσω την ανάβαση. Το τοπίο έχει γίνει πιο τραχύ και δραματικό από πριν, αλλά το μυαλό μου είναι απασχολημένο με τη σκέψη του καφέ και του κέικ στην κορυφή.
Όταν τελικά φτάνω στην κορυφή, η σκηνή είναι ελαφρώς περίεργη. Ήξερα ότι κατευθυνόμουν για ένα χιονοδρομικό κέντρο, αλλά είναι ακόμα κάπως σουρεαλιστικό, δεδομένης της χώρας στην οποία βρισκόμαστε, να κάθεσαι να τρώμε μεσημεριανό περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που φορούν σαλοπέτες και γυαλιά σκι. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός εποχής, οπότε το θέρετρο είναι εύλογα άδειο εκτός από μερικές ομάδες σκιέρ που τριγυρνούν. Λειτουργεί μόνο ένας αναβατήρας καρέκλας και έχω την εντύπωση ότι ούτε στο Oukaimeden θα υπάρχει μεγάλη σκηνή après ski.
Κατά το μεσημεριανό γεύμα ανεφοδιάζουμε με καύσιμα και συζητάμε μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής μέχρι στιγμής. Αναφέρω πόσο αναζωογονητικό είναι να βλέπεις αξιοθέατα στο δρόμο που είναι τόσο διαφορετικά από τις βόλτες που έχω κάνει στη Βρετανία και την Ευρώπη. Για άλλη μια φορά, το βλέμμα που παίρνω από τον Saaid και τον Simo υποδηλώνει ότι το πιο περίεργο θέαμα στους δρόμους του Μαρόκου αυτή τη στιγμή είναι ο αδύνατος τύπος ντυμένος με Lycra στο ποδήλατο δρόμου.
Ένα πράγμα που με έχει γαργαλήσει κατά τη διάρκεια της βόλτας είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά σε όλα τα χωριά ορμούν στην άκρη του δρόμου όταν με βλέπουν να έρχομαι, κρατώντας τα χέρια τους ανοιχτά για ένα high-five (δεν μπορώ να μην σκεφτώ τον Borat κάθε φορά που ακούω αυτές τις λέξεις). Φαίνονται να εμφανίζονται από το πουθενά, αλλά σε κάθε χωριό, χωρίς αποτυχία, φτάνουν αμέσως. Τους αρέσει απόλυτα, γελάνε και ουρλιάζουν από χαρά καθώς περνάω με το χέρι ανοιχτά.
Κάποια στιγμή μια ολόκληρη σειρά από παιδιά παρατάσσονται και εγώ οδηγώ κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής (έχοντας επιβραδύνει λίγο τον ρυθμό μου) πετώντας τα ψηλά. Ο Πολ, ο οποίος είναι ως συνήθως κρέμεται έξω από το παράθυρο του μίνι βαν, γελάει. «Σχεδόν έβγαλες το χέρι αυτού του φτωχού παιδιού», αναφωνεί. Κάνω μια διανοητική σημείωση για να χαλαρώσω λίγο στα high-fives όταν αναπόφευκτα επαναληφθεί στο επόμενο χωριό.
Μέσα στην κοιλάδα
Αισθάνομαι πολύ ανάκτηση μετά το μεσημεριανό γεύμα Έχω ξαφνικά χαρούμενη συνειδητοποίηση ότι είναι σχεδόν όλο κατηφόρα από εδώ και πέρα. Είναι ένα καθησυχαστικό συναίσθημα με ήδη πάνω από τέσσερις ώρες διαδρομής στην τράπεζα. Περιέργως, ο Saaid ανακαλύπτει επίσης τον δεύτερο άνεμο του, με ασφάλεια γνωρίζοντας ότι τα επόμενα 40 περίπου χιλιόμετρα θα περάσουν εν ριπή οφθαλμού. Αυτό που κάνουν.
Οι στροφές είναι τέλειες για γρήγορη αλλά ασφαλή κάθοδο, με σαρωτικές κορυφές και καλές οπτικές γραμμές για τις περισσότερες φορές, αν και μερικά τμήματα κακής επιφάνειας του οδοστρώματος διασφαλίζουν ότι διατηρούμε το μυαλό μας υπό έλεγχο. Φτάνουμε στο κάτω μέρος της κατάβασης των 20 χιλιομέτρων χαμογελώντας από αυτί σε αυτί και χωρίς να αναφέρουμε περισσότερη ζημιά παρά λίγο πόνο στον αυχένα από την ανάληψη του αεροσκάφους για τόσο παρατεταμένη περίοδο.
Μέχρι να φτάσουμε στον όροφο της κοιλάδας Ourika, η θερμοκρασία έχει ανέβει ξανά και η ψύχρα της κατάβασης του βουνού έχει φύγει προ πολλού. Ο Saaid το καλεί μια μέρα για δεύτερη φορά και αναλαμβάνει ξανά τη θέση του στο μίνι βαν. Αυτή η έκταση προς το
η πόλη Tahnaout είναι η μόνη αόριστα πολυσύχναστη οδός που έχουμε οδηγήσει μέχρι στιγμής, με την κίνηση να αυξάνεται απλώς και μόνο επειδή είναι το τέλος της ημέρας. Πολλά φορτηγά με προσπερνούν με δεκάδες ανθρώπους να είναι κολλημένοι στα πλάγια - παίρνουν μια δωρεάν διαδρομή για το σπίτι από τη δουλειά. Αυτό που θα προκαλούσε σάλο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το business as usual στο Μαρόκο.
Ακριβώς τη στιγμή που η κούραση από μια μεγάλη βόλτα αρχίζει να σέρνεται στα πόδια μου, ένα μοτοποδήλατο εμφανίζεται με ένα δέμα σανού κολλημένο επισφαλώς στο πίσω μέρος του… και, καλά, ξέρετε την υπόλοιπη ιστορία.
Καθώς κινούμαι προς το τέλος του βρόχου, σκέφτομαι αυτό που μόλις πέρασε. Προηγουμένως ένιωθα ζήλια για τη δουλειά του Henry στην Evo και την ευκαιρία του να χτυπά supercars σε λαμπερές τοποθεσίες, αλλά τώρα είμαι αυτός που νιώθω προνομιούχος. Ήταν η πιο επική των ημερών, στις πιο επικές τοποθεσίες, με αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα.
Το Μαρόκο είναι ένα μαγικό μέρος. Το Μαρακές, όπου μένουμε, είναι μια υπερβολή χρωμάτων, θορύβου και δραστηριότητας στα πολλά σουκ και τις υπαίθριες αγορές. Μοιάζει λίγο με το πώς θα φανταζόμουν μια άνυδρη Βενετία: μικροσκοπικοί δρόμοι στρίβουν ανάμεσα στους τοίχους των κτιρίων σαν κουνέλια. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την πόλη κάθε χρόνο για να απολαύσουν τον πλούτο και την ποικιλομορφία της. Αφρικανός με τη γεωγραφική έννοια, Άραβας στην κουλτούρα, Ισλαμικός στη θρησκεία, κυρίως γαλλόφωνος και ανοιχτά πρόθυμος να δεχθεί αγγλικό νόμισμα, είναι μια φανταστική εμπειρία με ή χωρίς ποδήλατο.
Σίγουρα χαμογελάω καθώς σηκώνομαι δίπλα στο μίνι βαν στο συμφωνημένο σημείο τερματισμού και πατάω στοπ στο Garmin. Είναι ακόμα ζεστό, παρά το ότι ο ήλιος έχει δύσει, και ήδη υπενθυμίζω στον εαυτό μου να μην χαίρομαι πολύ όταν αναφέρομαι στο γραφείο, ειδικά καθώς ξέρω ότι τα αγόρια της ομάδας θα έχουν περάσει τις τελευταίες μέρες μετακινώντας μέσα στη βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες με πλήρη χειμερινό εξοπλισμό.
Θα τους πω απλώς το ίδιο πράγμα που θα λέω σε όλους τους ποδηλάτες φίλους μου από τώρα και στο εξής: αν μελετάτε τον παγκόσμιο άτλαντα για πιθανούς προορισμούς ιππασίας και μπορείτε να δείτε πέρα από τις Άλπεις, τους Δολομίτες, Μαγιόρκα, Λανθαρότε και
ξεκούραση, τότε θα σας παροτρύνω να σκεφτείτε το Μαρόκο. Δεν θα απογοητευτείτε.
Η βόλτα του αναβάτη
Cannondale Super Six EVO Di2
7,000 £, cyclingsportsgroup.com
Το παραδέχομαι. Τράβηξα μερικές χορδές για να πάρω αυτό το ποδήλατο για αυτό το Big Ride και δεν απογοήτευσε. Το 9070 Dura-Ace Di2 της Shimano είναι τόσο ελαφρύ που δεν υπάρχει πλέον καμία ποινή βάρους για την ηλεκτρονική αλλαγή ταχυτήτων (αν μη τι άλλο, κάνει το πακετάρισμα της τσάντας ποδηλάτου παιχνιδάκι) και σε συνδυασμό με αυτό το σετ πλαισίων (κάτω από 700 γρ.) δεν πρόκειται να αποκτήσετε πολύ πιο ελαφρύ. Είναι πολύ δύσκαμπτο εκεί που πρέπει, κατεβαίνει έξοχα και πήρε τους δρόμους του Μαρόκου στο βήμα του, χωρίς να με ξεγελάσει.
Πώς φτάσαμε εκεί
Ταξίδι
Πετάξαμε με Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) στο Μαρακές μέσω Καζαμπλάνκα. Μια πιο άμεση επιλογή είναι η EasyJet, η οποία πετά απευθείας στο Μαρακές από το Gatwick.
Διαμονή
Το ξενοδοχείο μας, Riad Kaiss, ήταν φωλιασμένο στα στενά πίσω δρομάκια κοντά στην κεντρική πλατεία στο κέντρο του Μαρακές. Ήταν πολυτελές και ήρεμο, κρυμμένο πίσω από τη μικροσκοπική του πόρτα από το δρόμο. Τα ροδοπέταλα πασπαλισμένα πάνω από το κρεβάτι θα ήταν μια ρομαντική πινελιά – αν δεν μοιραζόμουν το δωμάτιο με τον φωτογράφο Paul.
Ευχαριστώ
Ευχαριστούμε τον Faical Alaoui Medarhri του Εθνικού Γραφείου Τουρισμού του Μαρόκου (visitmorocco.com) για όλη τη βοήθειά του στην οργάνωση του ταξιδιού, και τον Charlie Shepherd of Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) που ήταν μια πολύτιμη επαφή στο Μαρακές.
