Big Ride: Ηλιοφάνεια και μοναξιά στο άδειο νησί της Σαρδηνίας
Φτιάξτε τη διάθεση για το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο του Giro συμμετέχοντας στο Cyclist στο νότιο νησί της Ιταλίας
- Εισαγωγή
- The Stelvio Pass: η πιο εκπληκτική οδική ανάβαση στον κόσμο
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Οδηγώντας τον καλύτερο δρόμο στον κόσμο: Ρουμανικό πέρασμα Transfagarasan
- The Grossglockner: Ο γίγαντας των Άλπεων της Αυστρίας
- Slaying the Beast: Sveti Jure μεγάλη βόλτα
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Κυνηγώντας την τελειότητα: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Ιρλανδικά σύνορα μεγάλη βόλτα
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Μεγάλη βόλτα στη Νορβηγία: Φιόρδ, καταρράκτες, δοκιμαστικές αναρριχήσεις και απαράμιλλη θέα
- Σύνοδοι κορυφής και ανατροπές: Μεγάλη διαδρομή Τορίνι
- Καλώντας το Colle del Nivolet, το νέο βουνό του Giro d'Italia
- Μεγάλη βόλτα: Στις πλαγιές του Gran Sasso
- Μεγάλη Βόλτα: Σε λεπτή ατμόσφαιρα στο Pico del Veleta
- Big Ride: Ηλιοφάνεια και μοναξιά στο άδειο νησί της Σαρδηνίας
- Μεγάλη διαδρομή: Αυστρία
- Μεγάλη Βόλτα: La Gomera
- Μεγάλη διαδρομή: Colle delle Finestre, Ιταλία
- Cap de Formentor: Ο καλύτερος δρόμος της Μαγιόρκα
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Φαράγγι Verdon: Grand Canyon της Ευρώπης
- Komoot Ride of the Month No.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Άνεμος και βροχή για μια μάχη με το pavé
Το Giro d'Italia 2017 ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο με μια τριάδα δρόμου στο νησί της Σαρδηνίας. Με το όρος Αίτνα να φαίνεται μεγάλο όταν επιστρέψουν στην ηπειρωτική Ιταλία την Τρίτη, η σύντομη ενημέρωση για τον νικητή του Giro το 2016 Vincenzo Nibali και τους άλλους διεκδικητές του για τη συνολική νίκη θα είναι κυρίως για να κρατηθούν μακριά από προβλήματα.
Τι προκλήσεις λοιπόν επιφυλάσσουν οι δρόμοι της Σαρδηνίας για το Giro peloton; Ποδηλάτης κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο για να μάθει…
Η απαγωγή ήταν κάποτε το εθνικό άθλημα της Ιταλίας. Κανείς δεν ήταν ασφαλής. Για τρεις δεκαετίες από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, περισσότεροι από 700 άνδρες, γυναίκες, παιδιά και συνταξιούχοι κρατήθηκαν όμηροι.
Και το κέντρο της βιομηχανίας απαγωγών ήταν μια εντυπωσιακή οροσειρά στο νησί της Σαρδηνίας που ονομάζεται Supramonte. Και εκεί πηγαίνει ο Ποδηλάτης σήμερα.
Τα απομακρυσμένα φαράγγια και οι σπηλιές σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιούνταν τακτικά ως κρυψώνες για τις συμμορίες απαγωγέων και τα θύματά τους. Η κοντινότερη πόλη, το Orgosolo, έγινε γνωστή ως η «Πρωτεύουσα της Σιωπής», επειδή κανείς δεν αποκάλυπτε τίποτα στην αστυνομία.
Ο οδηγός μας και ιθαγενής της Σαρδηνίας, Marcello, με προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι του Orgosolo είναι αρκετά ευαίσθητοι σχετικά με τη φήμη της πόλης. Το 1992 η πόλη έγινε διεθνή πρωτοσέλιδο όταν ένα οκτάχρονο αγόρι ελευθερώθηκε μετά από σχεδόν έξι μήνες αιχμαλωσίας.
Μέρος του αριστερού του αυτιού του κόπηκε σε φέτες και είχε σταλεί στους γονείς του με την απαίτηση λύτρων. Και μόλις πριν από τρία χρόνια, ο πιο διαβόητος απαγωγέας της Ιταλίας - ο Graziano Mesina - συνελήφθη να κρύβεται στην πόλη.
Supramonte και Orgosolo είναι απολύτως ασφαλείς τώρα, με καθησυχάζει ο Marcello, αν και ίσως είναι καλύτερο να μην κάνω κανένα αστείο για τη μαφία, την ομερτά ή τους ληστές.
Είναι μια σύντομη, δύσκαμπτη ανάβαση στην πόλη από τον ποταμό Cedrino, και αναρωτιέμαι αν η επιλογή του φανταχτερού κιτ μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσκληση σε οποιονδήποτε πρώην όμηρο να βγει από τη σύνταξη.
Ευτυχώς, μια σύγχυση με το μέγεθος σημαίνει ότι η υψηλής ποιότητας μοτοσυκλέτα Pinarello που μου είχαν υποσχεθεί δεν υλοποιήθηκε ποτέ, επομένως οδηγώ ένα φθηνότερο γερμανικό πλαίσιο.
Κανένας ληστής που σέβεται τον εαυτό του δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει λύτρα για αυτό, σίγουρα;
Όμορφο σε ροζ
Μας πήρε σχεδόν τρεις ώρες για να φτάσουμε στο Orgosolo από το παραλιακό θέρετρο Cala Gonone στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας. Ένα κομμάτι από εκείνο τον χρόνο καταναλώθηκε με την ανάβαση 7 χιλιομέτρων, 7% με μέση κλίση από το ξενοδοχείο μας στο επίπεδο της θάλασσας.
Από τότε, μια ανεβασμένη κορυφογραμμή από ροζ ασβεστόλιθο έχει γεμίσει τον ορίζοντα, σηματοδοτώντας τον λαβύρινθο των φαραγγιών, των κορυφών και των κοιλάδων που αποτελούν τα 35.000 εκτάρια του Supramonte.
Φαίνεται πολύ ευγενικό και υπέροχο να υπήρξε κάποτε το στέκι απαγωγέων και δολοφόνων, αλλά η κατάσταση ήταν κάποτε τόσο άσχημη που ένας πολιτικός από τη Σαρδηνία περιέγραψε το νησί ως «ένα είδος Άγριας Δύσης» και η εθνική κυβέρνηση θεώρησε στέλνοντας 4.500 στρατιώτες.
"Είναι σίγουρα ασφαλές τώρα;" ρωτάω τον Marcello, ελαφρώς ανήσυχος που δεν μας πέρασε ούτε ένα αυτοκίνητο από τότε που αφήσαμε την τελευταία πόλη της Oliena και ξεκινήσαμε την ήπια, στροφική ανάβαση πάνω από το βουνό προς το Orgosolo.
"Είναι εντάξει, θα δεις, δεν υπάρχει απαγωγή τώρα", λέει ο Μαρτσέλο, αν και γίνομαι παρανοϊκός, υπάρχει ένας λόγος που με αφήνει ξαφνικά να οδηγήσω το δρόμο στις βαριά δασώδεις πλαγιές όταν νωρίτερα εκείνος. έκανα όλες τις ρυθμίσεις βηματοδότησης.
Όταν τελικά φτάνουμε στην πόλη, μας υποδέχονται σκηνές βίας και συγκρούσεων σε μαζική κλίμακα. Ευτυχώς, έχουν τη μορφή τοιχογραφιών ζωγραφισμένες στους τοίχους των δημόσιων κτιρίων της πόλης.
Ανεξάρτητα από τη βίαιη ιστορία του, το Orgosolo είναι πλέον μια τουριστική παγίδα που εξαργυρώνει τη δημοτικότητά του με τοιχογράφους από όλη την Ευρώπη.
Και αντί να δοξάζουν την κληρονομιά των απαγωγών της περιοχής, τα έργα τέχνης απεικονίζουν πιο αφηρημένες σκηνές, που κυμαίνονται από αποδόσεις κυβιστικού στυλ τοπικών πολιτικών μέχρι αντιπολεμικά μηνύματα και κομμουνιστική προπαγάνδα.
Ο μόνος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο απρόσεκτος ποδηλάτης αυτές τις μέρες είναι η απειλή να τον στριμώξει ένα αυτοκίνητο γεμάτο με τουρίστες που προσπαθούν να διαπραγματευτούν στα στενά δρομάκια.
Σταματάμε σε μια καφετέρια διακοσμημένη με μια γελοιογραφία με μια βαρετή φιγούρα που κουβαλάει ένα πρόβατο στους ώμους του. Το αν είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος δεν είναι προφανές και αποφασίζουμε ότι μάλλον είναι καλύτερο να μην ζητήσουμε διευκρινίσεις.
Μια ομάδα ντόπιων συγκεντρώθηκε ξαφνικά στην πόρτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ποδήλατά μας. Χαίρομαι που είναι ο Marcello που οδηγεί το πιο ακριβό.
Ένας από τους ντόπιους είναι ένας νεαρός άνδρας με μπαστούνι. Μια άλλη είναι μια ψηλή, αδύνατη φιγούρα ντυμένη εξ ολοκλήρου στα μαύρα.
Ανακατεύουμε μέσα και παραγγέλνουμε ποτά, αλλά ο ψηλός άνδρας φαίνεται να έχει αντίρρηση σε αυτό και ξαφνικά κάνει μια κινούμενη συνομιλία με τον Μαρτσέλο ενώ ρίχνει απειλητικά βλέμματα προς την κατεύθυνση μου.
Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να έχω κάποια αξία στη διεθνή αγορά ομηρίας. Σίγουρα η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-στερλίνας με κάνει άχρηστο;
Τότε ο Μαρτσέλο λέει, «Αυτός ο άνθρωπος εδώ ονομάζεται Φραντσέσκο. Και θα ήθελε να σου αγοράσει ένα ποτό.»
Πάνω από μια μπύρα θα δεθούμε σύντομα με τον Francesco και τον άντρα με το μπαστούνι που μοιράζεται το όνομά του, Graziano, με τον πιο διαβόητο γιο της πόλης, Graziano Mesina, «King of the Kidnappers», ο οποίος πέρασε περισσότερα από 50 χρόνια μέσα και έξω από τη φυλακή πριν από την τελευταία του σύλληψη πριν από δύο χρόνια σε ηλικία 71 ετών για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.
(Αυτή η λεπτομέρεια στην πραγματικότητα δεν προσφέρθηκε εθελοντικά από τον Graziano, αλλά σχετίζεται με εμένα από τον Marcello αργότερα. Ο Graziano θέλει να μας πει πώς κέρδισε ένα μετάλλιο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό παραολυμπιονικής φόρμας του 2011.)
Ο Francesco και ο Graziano είναι περίεργοι για το τι κάνουμε εδώ – ενώ οι ποδηλάτες βουνού είναι ένα κοινό θέαμα, οι ποδηλάτες δρόμου είναι μια σχετική καινοτομία – και ανυπομονούν να μας πουν την ιστορία πίσω από την πιο πολύχρωμη τοιχογραφία της πόλης που απεικονίζει μια αντιπαράθεση μεταξύ ντόπιοι αγρότες και ο στρατός.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση ήθελε να ανοίξει μια στρατιωτική βάση εδώ, αλλά οι αγρότες είπαν ότι χρειάζονταν τρακτέρ και άροτρα περισσότερο από τανκ και ελικόπτερα.
Η βάση δεν χτίστηκε ποτέ και το σλόγκαν πάνω από την τοιχογραφία γράφει στα ιταλικά: «Το αγρόκτημα=ζωή. Ο στρατός=????'
