Ο ποδηλάτης κατευθύνεται στη χερσόνησο Beara της κομητείας Κορκ, ένα δάχτυλο γης στον άγριο Ατλαντικό Ωκεανό που υπόσχεται κάποια μαγευτική ιππασία
Το νοτιοδυτικό τμήμα της Ιρλανδίας είναι ένα μέρος που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Κάποιες μέρες πρέπει να είναι πραγματικά πολύ ζοφερή - μια κακομαθημένη ακτή που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έλεος των αμφίθυμων θαλασσών και του ιδιότροπου καιρού. Αλλά τις άλλες μέρες είναι ένα καταφύγιο ηρεμίας, όπου ακόμη και οι αγελάδες φαίνονται να παρασύρονται σε βοσκοτόπια σε ονειρικές καταστάσεις.
Σήμερα, στην άκρη της χερσονήσου Beara, είναι μια τέτοια μέρα. Ένας μουντός ουρανός φιμώνει έναν ήλιο που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μετατρέψει τα νερά του Coulagh Bay σε ασημί μπλε. Ο αέρας κρέμεται τόσο ακίνητος που όταν ο συνεργάτης του οδηγού Ρόμπερτ και εγώ σταματάμε, το μόνο που μπορούμε να ακούσουμε είναι ένας σπαραχτικός ήχος που ακολουθείται από το κύμα των προβάτων που βόσκουν. Είναι αρκετό για να κάνουμε οποιονδήποτε να θέλει να κατεβάσει εργαλεία, αλλά έχουμε ακόμα μπροστά μας το μικρό θέμα των 134 χιλιομέτρων οδήγησης.
Ηλικία και ομορφιά
Όπως τα περισσότερα μέρη στις ακτές του Emerald Isle, το Beara είναι χτισμένο κυρίως σε ψαμμίτη, ψάρεμα και λαογραφία. Τα βράχια υψώνονται από τον Ατλαντικό σαν χαμένα κομμάτια παζλ, που φαίνονται τετράγωνα από τις παραλίες αλλά κομμένα οδοντωτά όταν τα βλέπει κανείς από ψηλά. Το καλό ψάρεμα οφείλεται στη γαλήνια γεωγραφία του Beara, που απλώνεται όπως κάνει σε έναν απέραντο ωκεανό πλούσιο με θαλάσσια είδη και χάρη στις γειτονικές χερσονήσους που παρέχουν ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου στα οποία οι στόλοι προσγειώνουν τα αλιεύματά τους και προστατεύουν από τις καταιγίδες. Η λαογραφία είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής και αναπτύχθηκε επί χιλιετίες από κατοίκους που προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο.
Πιο γνωστός σε αυτά τα μέρη είναι ο θρύλος της An Chailleach Bhéara, του Hag of Beara, που τώρα κοιτάζει πίσω στον κόλπο και μας κοιτάζει από την κούρνια της κοντά στο Kilcatherine. Λέγεται ότι εμφανιζόταν στους ήρωες και στους ιππότες ως μια εξαθλιωμένη ηλικιωμένη κυρία που αναζητούσε αγάπη, η οποία αν ανταποδώσει τη μεταμόρφωσε σε μια μαγευτική ομορφιά. Ως εκ τούτου, παντρεύτηκε επτά φορές και κατοικούσε τη δυτική ακτή με τους απογόνους της. Δυστυχώς, όμως, η Αγία τελικά μετατράπηκε σε πέτρα και απολιθώθηκε καθώς στεκόταν στους βράχους Kilcatherine περιμένοντας την επιστροφή του τελευταίου συζύγου της από τη θάλασσα.
Η ιστορία λέγεται ότι είναι αλληγορική για τον αγώνα της Ιρλανδίας να συμφιλιώσει τις παγανιστικές της ρίζες με την εισροή του Χριστιανισμού: η νεολαία της Χάγης εικονίζει βασιλιάδες που ασπάζονταν τις παραδόσεις της Ιρλανδίας, η εποχή της αντιπροσώπευε εποχές υπό ηγεμόνες, όταν οι παλιοί τρόποι καταπνίγονταν. Ωστόσο, καθώς πετάμε μακριά από το βλέμμα του Hag, δεν μπορώ να μην σκεφτώ τι οικεία ιστορία πρέπει να είναι αυτό το τελευταίο μέρος για όποιον ο σύντροφός του λέει χαρούμενα: «Απλώς βγαίνεις για μια περιστροφή!» για να επιστρέψω έξι ώρες αργότερα. γεμάτο συγγνώμη. Σήμερα, όμως, έχουμε αυτές τις έξι ώρες και μετά μερικές, κάτι που είναι τυχερό καθώς η διαδρομή μας περιλαμβάνει 1.800 μέτρα αναρρίχησης και η πρώτη μόλις σήκωσε το κεφάλι της.
Ο αρχικά ελικοειδής παραλιακός δρόμος μας πέρασε απότομα αριστερά μέσα από μια ομάδα σπιτιών πριν βγει ζιγκ-ζαγκ στον ορίζοντα ανάμεσα σε προεξοχές βράχων. Στεκόμενος στα πεντάλ για πρώτη φορά, ο Ρόμπερτ γνέφει προς αυτό που μοιάζει με σανσκριτικό ζωγραφισμένο στην άσφαλτο και μετά προς έναν συμπαγή, ασβεστωμένο τοίχο στο εξωτερικό της στροφής. Μου παίρνει μερικές στιγμές για να συνειδητοποιήσω ότι είναι στην πραγματικότητα ανάποδα και διαβάζω «Αργά! Φρένα!», και προφανώς προορίζεται για όποιον ταξιδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση κάτω από το λόφο. Αναρωτιέται κανείς πόσες πιτσιλιές σε στυλ Wile E Coyote σημειώθηκαν πριν κάποιος σχολιάσει το δρόμο.
Αν και απότομη, η ανάβαση είναι σύντομη και στην κορυφή απλώνεται ένα υπέροχο συνονθύλευμα θαμνωδών εκτάσεων που προσαρτώνται από ξερολιθιές καλυμμένους με λειχήνες. Ο δρόμος γλιστράει κάτω από μια μικρή είσοδο, στην ολίσθηση της οποίας, μου είπαν, συχνά στέκεται ένας ντόπιος ντόπιος, παρά μόνο μια ακατέργαστη ρόμπα. Υπάρχει
μια συναρπαστική σκηνή που πρέπει να αποφύγετε μια μέρα με αέρα.
Χρυσές αναλογίες
Μερικά ακόμη κλικ και ήρθε η ώρα για μια στάση στο Cluin, μια πόλη με έντονα χρώματα στην ενορία Allihies, όπου οι παμπ φαινομενικά ξεπερνούν τα σπίτια τρεις προς ένα, ένα hangover από την εποχή που το Allihies ήταν μια πολυάσχολη κοινότητα εξόρυξης χαλκού. Σήμερα το μόνο που έχει απομείνει είναι καταβόθρες και εγκαταλελειμμένα μηχανοστάσια, το πιο σημαντικό από τα οποία, το μηχανοστάσιο Mountain Mine, κόβει ένα όμορφο αν και φανταστικό σχήμα στην πλαγιά από πάνω μας.
Στη σκιά του βρίσκεται το μουσείο ορυχείων χαλκού Allihies, το οποίο ακόμα κι αν δεν σας αρέσει η επίπλευση χαλκοπυρίτη ή αφρού (και τα δύο στάδια στην εξόρυξη χαλκού από μετάλλευμα, όπως πάει), αποδεικνύεται ότι είναι αξίζει μια επίσκεψη μόνο για τα εξαιρετικά τσάγια κρέμας. Ή ακόμα και καφέδες κρέμας.
Ο δρόμος γύρω από το ακρωτήριο είναι τόσο όμορφος όσο και κυματιστός – δηλαδή αρκετά κυματιστός. Οι διακεκομμένες κίτρινες γραμμές πλαισιώνουν τη βαθύ γκρίζα άσφαλτο σαν ο δρόμος να έχει κοπεί από το καπιτονέ τοπίο από γιγάντια ψαλίδια, και με την παντελή έλλειψη αυτοκινήτων, το μυαλό μου είναι ελεύθερο να περιπλανηθεί από τη θαμπή κούραση στα πόδια μου. Η πλήρης ανάπαυλα σχεδόν έρχεται ξανά όταν ο Ρόμπερτ προτείνει το τελεφερίκ στο νησί Dursey, το μοναδικό τέτοιο τεχνητό της Ιρλανδίας και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που διασχίζουν τη θάλασσα. Αλλά δυστυχώς, το χρονοδιάγραμμα του τελεφερίκ θα καθιστούσε πολύ σφιχτή μια επίσκεψη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν καταστήματα ή παμπ στο νησί, σε κανέναν από εμάς δεν αρέσει η ιδέα να κολλήσει. Έπειτα, λοιπόν, στην κύρια πόλη της Beara, το Castletownbere.
Όπως το Allihies, το Castletownbere έχει μια μαγευτική σειρά από παμπ, η πιο διαβόητη από τις οποίες είναι το MacCarthy's Bar, μια παμπ με παντοπωλεία όπου μπορείτε να προμηθευτείτε Spam και κονσέρβες φασόλια για να συνδυάσετε το στιβαρό και το ουίσκι σας. Ο Ρόμπερτ μου λέει ότι άκουσε κάποτε για έναν Αμερικανό τουρίστα να παραπονιέται για την έλλειψη κλειδαριάς στην πόρτα της τουαλέτας. Ο ιδιοκτήτης είπε, «Κοίτα εδώ, ο μπαμπάς μου είχε αυτή την παμπ πριν από μένα το 1945 και ο παππούς μου πριν από αυτόν το 1900. Και σε όλο αυτό το διάστημα κανείς δεν έκλεψε ποτέ τίποτα από αυτή την τουαλέτα, οπότε πες μου, γιατί να το κάνω Χρειάζομαι μια κλειδαριά τώρα;» Σίγουρα μια για μια πίντα μετά τη βόλτα.
Η επακόλουθη επέκταση προς τις πόλεις Adrigole και προς το Glengariff είναι σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα του Beara μια πιο σιωπηλή υπόθεση. Ο δρόμος διευρύνεται, η πανίδα μεγαλώνει ψηλά και υπάρχει το περιστασιακό αυτοκίνητο, αλλά ακόμα και τότε η οδήγηση είναι υπέροχη. Ψηλά στα αριστερά μας ο λόφος Hungry δεσπόζει στον ορίζοντα – η ψηλότερη κορυφή στα βουνά Caha που σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη της χερσονήσου.
Ανάλογα με το ποιον ρωτάτε, θα έχετε μια διαφορετική ιστορία ως προς την προέλευση του ονόματος του λόφου. Ένας σχολιαστής περιέγραψε πώς ένας ντόπιος του είχε πει ότι ονομαζόταν έτσι επειδή «είναι πεινασμένος για σώματα», αλλά ένας πιο πιθανός φαίνεται να είναι ότι το ιρλανδικό όνομα Cnoc Daod μεταφράζεται σε «Angry Hill» και ότι ο «πεινασμένος» ήταν μια ιδιοποίηση του ονόματος από Βρετανούς ναύτες που σταθμεύουν στο Castletownbere, οι οποίοι, αν έβγαιναν εκτός γραμμής, έπρεπε να τρέξουν στην κορυφή των 685 μέτρων και να κατέβουν ξανά χωρίς τροφή.
Παρόλο που οι τσέπες μας για τη φανέλα είναι καλά εφοδιασμένες, ο μόνος τρόπος για να ανεβείτε στο Hungry Hill είναι με τα πόδια, επομένως δεν μας καταναλώνει ο οξύθυμος ανάχωμα. Αντίθετα, το σχέδιό μας είναι να ακολουθήσουμε τον παραλιακό δρόμο κατά μήκος του κόλπου Bantry και να στραφούμε προς την ενδοχώρα για να αναλάβουμε αυτό που λέει ο Robert είναι οι δύο καλύτερες αναβάσεις σε αυτά τα μέρη, το πέρασμα Caha και το πέρασμα Healy.
Ύψα και τρύπες
Κάθε χρόνο η χερσόνησος φιλοξενεί το Ring of Beara sportive, έναν βρόχο 140 χιλιομέτρων καρφωμένο στην ακτή που ξεκινά και τελειώνει στο Kenmare, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο και νικητής του βραβείου Tidy Town το 2013 ως το πιο τακτοποιημένο μικρό πόλη στην Ιρλανδία. Ωστόσο, οι αετοί Tidy Towners θα θυμούνται ότι εκείνη η χρονιά ήταν βυθισμένη σε διαμάχες όταν η επιτροπή Tidy Town με το γενικό νικητή Moyn alty προχώρησε και τοποθέτησε ένα αναμνηστικό άγαλμα χωρίς άδεια σχεδιασμού.
Ευτυχώς το Ring of Beara προχωρά κάθε χρόνο με λίγη τέτοια φασαρία, εκτός από αυτό που πρέπει να αντέξουν οι συμμετέχοντες κατά μήκος της άσφαλτο στην οποία βρισκόμαστε, το R572 μέχρι το Glengariff από όπου ξεκινά το Caha Pass. Ο δρόμος διασχίζει μια σφιχτή γκάμα κλίσεων που αν και ποτέ δεν δοκιμάζονται πραγματικά, ποτέ δεν φαίνεται να επιτυγχάνουν την πραγματική επίπεδη επιφάνεια.
Μέχρι να φτάσουμε στο Glengariff, νιώθω ότι μια στάση μπορεί να είναι ωραία, αλλά ο Robert έχει άλλες ιδέες. Η κορυφή της ανάβασης θα αξίζει την τιμή του εισιτηρίου και μόνο, μου λέει, οπότε τσακίζουμε και μπαίνουμε στο Ν71. Πάνω από τον ώμο του ο Ρόμπερτ επισημαίνει μια παμπ που, για χάρη της συκοφαντίας, θα πρέπει να παραμείνει ανώνυμη και εξηγεί ότι ο ιδιοκτήτης «δεν δίνει μπουλούκια! Υπερηφανεύεται για τις κακές κριτικές του Trip Advisor». Θα χαρώ να σταματήσω εκεί για λίγο χρόνο.
Τα αρχικά λίγα χιλιόμετρα του περάσματος Caha με έχουν μπερδέψει ελαφρώς, ένα επειδή ο Robert είπε ότι αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο και δύο επειδή μου είχαν υποσχεθεί καλή θέα. Ως έχει, η μετάβαση είναι σχετικά εύκολη στο 3% περίπου και στο πάρκο Γλυπτικής Προβατίνας, γεμάτο με ένα άγαλμα ενός προβάτου που φοράει γυαλιά που βγάζει το κεφάλι του από την ηλιοροφή ενός Ford Popular, δεν υπάρχει τίποτα για να διασκεδάσω τις αισθήσεις μου. Στη συνέχεια, ξαφνικά ο δρόμος πέφτει, η γραμμή των δέντρων σπάει και απλώνεται μπροστά μας είναι η μεγάλη έκταση των βουνών Caha, που κυλά απαλά στον κόλπο Bantry.
Μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή, είμαι σχεδόν απογοητευμένος που τελείωσε η ανάβαση. Μπροστά είναι μια σήραγγα που ενώνει την Κομητεία Κορκ με τη γειτονική Κέρι, και την οποία, αν και είμαστε αντιμέτωποι με το ρολόι, δεν μπορούμε παρά να περάσουμε για να δούμε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά. Καθώς προχωρούν οι σήραγγες, είναι σύντομη αλλά εξαιρετικά απόκοσμη, με μια σταθερή ροή νερού που φωτίζεται από έναν άξονα φωτός που προέρχεται από μια τρύπα στην οροφή. Ο Robert εξηγεί ότι ένα Halloween κάποιος έτρεξε ένα σχοινί στην τρύπα και κρέμασε ένα ψεύτικο σώμα από την άκρη.
Η επιστροφή στο Caha Pass είναι μια γρήγορη, απλή απόλαυση και με το κεφάλι κάτω και τον αέρα υπέρ μας, σύντομα θα επιστρέψουμε στο Adrigole και έτοιμοι να πάρουμε το Healy Pass. «Μας αρέσει να το θεωρούμε ως την απάντηση της Ιρλανδίας στο Stelvio», λέει ο Ρόμπερτ με μια λάμψη. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, ξεκινάμε ένα μάλλον δυσοίωνο ξεκίνημα όταν ο δρόμος φαίνεται να χάνεται μέσα σε ψηλούς απόκρημνους φράχτες. Αλλά αν το Caha Pass μου έμαθε κάτι, αυτό ήταν να αναστείλω την κρίση, και σαν να ήταν υπόδειξη, όπως κάποιος που αλλάζει μια διαφάνεια σε έναν προβολέα, ένα εντελώς νέο τοπίο κάνει κλικ στη θέση του. Οι φράχτες έχουν απογυμνωθεί, αντικαθίστανται από πεδιάδες από γρασίδι και καβαλάρηδες γκριζαρισμένους βράχους, σαν να έσπρωχνε η ίδια η Αγία τα πέτρινα δάχτυλά της μέσα από μια τεράστια δέσμη από μπέιζα.
Πηγαίνοντας αρκετά αργά για να απολαύσω τη στιγμή, αλλά αρκετά γρήγορα, ελπίζω να μην χάσω το πρόσωπό μου, γυρίζω τις πρώτες πλαγιές, αδυνατώντας πραγματικά να καταλάβω πού πάει ο δρόμος μετά. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στον ορίζοντα που να υποδεικνύουν το μονοπάτι, και τα μόνα κιγκλιδώματα ασφαλείας είναι τοίχοι από ξερολιθιά κατασκευασμένα από τον ίδιο βράχο με την πλαγιά του λόφου. Στην πραγματικότητα, μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από την κορυφή μπορώ να εκτιμήσω πραγματικά την ανάβαση. Είναι απλά εκπληκτικό.
Υπάρχουν σίγουρα στοιχεία του Stelvio, η έλλειψη οτιδήποτε άλλου εκτός από το δρόμο και τους λόφους είναι ένα, αλλά πέρα από αυτό το πέρασμα Healy είναι ένα εντελώς διαφορετικό θηρίο. Από εδώ φαίνεται σχεδόν άτονο, διαγράφοντας μια μη δεσμευτική διαδρομή προς την κορυφή με λίγες παραχωρήσεις για βιασύνη. Λάβετε υπόψη σας, όπως μνημονεύει η πινακίδα στις χαμηλότερες πλαγιές της, χτίστηκε ως έργο για να κρατήσει τους φτωχούς στη δουλειά κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Λιμού και η σκοπιμότητα μάλλον δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα.
Φαίνεται ότι υποφέρουμε και εμείς οι ίδιοι από μια παρόμοια αίσθηση μη επείγουσας ανάγκης και το φως απειλεί να αποτύχει. Αν ήμασταν πιστοί στα σχέδιά μας, θα προχωρήσαμε, αλλά με την κάθοδο προς τα κάτω όπως ήρθαμε να φαινόμαστε τόσο δελεαστική, και οι πονηριές του MacCarthy's στο Castletownbere τόσο πιο κοντά από την κούρνια στα σύνορά μας στην κομητεία Κορκ, επιλέγουμε να γυρίσουμε την ουρά και κτυπήστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε ένα μονοπάτι προς τα νότια, σε μια κερδισμένη πίντα και ίσως ακόμη και ένα ουίσκι. Ωστόσο, κρατήστε το Spam.
• Αναζητάτε έμπνευση για τη δική σας καλοκαιρινή ποδηλατική περιπέτεια; Το Cyclist Tours έχει εκατοντάδες ταξίδια για να διαλέξετε
Η βόλτα του αναβάτη
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
Αν και δεν βρίσκεται στην κορυφή του σωρού TCR – αυτό θα ήταν το Advanced SL 0 – θα δυσκολευτείτε να το παρατηρήσετε. Το Advanced Pro 0 μοιράζεται τα ίδια σχέδια με το πιο ακριβό αδερφάκι του, διαφέροντας μόνο κατά μερικά επιπλέον γραμμάρια στο πλαίσιο λόγω των ινών άνθρακα ελαφρώς χαμηλότερου συντελεστή και ενός παραδοσιακού στύλου καθίσματος σε σύγκριση με το ενσωματωμένο στηρίγμα καθίσματος του SL 0. Για αυστηρά πρακτικούς λόγους, θα έπαιρνα λοιπόν αυτό το TCR πάνω από την επιλογή του στηρίγματος καθίσματος, καθώς ένας αφαιρούμενος στύλος καθίσματος το κάνει πολύ πιο εύκολο στη συσκευασία και στα 6,65 κιλά για ένα μέσο είναι ήδη αρκετά ελαφρύ. Αυτό σημαίνει ότι όταν φτάσετε στο σημείο που οδηγείτε, θα έχετε ένα έμπειρο αναρριχητικό μηχάνημα που προσφέρει αρκετή άνεση για πολλές μέρες στη σέλα.
Χρησιμοποιούσα ζάντες Hunt 4Season Aero καθώς προλάβαινα κάποιο σκληρό, δυνητικά υγρό έδαφος και ήθελα μερικούς στιβαρούς τροχούς με επιφάνειες πέδησης από κράμα. Απλώς κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με κάποιο αξιοπρεπές καουτσούκ χωρίς σωλήνα 25 χιλιοστών – Τα Schwalbe Pro Ones βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας μου.
Κάν' το μόνος σου
Ταξίδι
Η πτήση προς το Δουβλίνο ή το Κορκ και η οδήγηση cross country είναι μια πολύ καλή, αν και χρονοβόρα, επιλογή, ωστόσο το πλησιέστερο αεροδρόμιο στο Beara είναι το Kerry, περίπου μιάμιση ώρα μακριά. Αναμένετε να πληρώσετε κάτω από 60 £ με επιστροφή. Εναλλακτικά, πάρτε το πλοίο από το Λίβερπουλ προς το Δουβλίνο για περίπου 180 £ για ένα αυτοκίνητο και δύο ενήλικες, ή 50 £ ανά πόδι επιβάτη με ένα ποδήλατο. Ένα ταξίδι με τρένο και στη συνέχεια με λεωφορείο προς τη Beara από το Δουβλίνο κοστίζει περίπου 70 £ και διαρκεί έξι ώρες.
Διαμονή
Μείναμε στο Casteltownbere, ένα μικρό αλλά πολυσύχναστο ψαρολίμανο με πολλά καλά εστιατόρια και υπέροχα εσωτερικές παμπ. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία και bed and breakfast στην περιοχή, αλλά ένα από τα καλύτερα πρέπει να είναι το Sea Breeze B&B (seabreez.com), όπου η Noralene και ο Aidan είναι έτοιμοι να μαγειρέψουν νόστιμα ιρλανδικά πρωινά και να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για το περιοχή.
Ευχαριστώ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Tara O'Sullivan και Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), ο οποίος βοήθησε στο σχεδιασμό της διαδρομής μας και μετέφερε τον φωτογράφο μας για μια ολόκληρη μέρα χωρίς να χάσει την υπομονή μας. Ευχαριστώ επίσης τον Robert White, ο οποίος άφησε γενναιόδωρα τον χρόνο του για να ξεναγήσει τον Ποδηλάτη γύρω από την Beara. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ευχαριστώ την Cathy Kapande στο Tourism Ireland (ireland.com) για τη βοήθειά της με την επιμελητεία.
