Αν και δεν είναι τόσο γνωστή για την ποδηλασία της όσο μερικοί από τους μεσογειακούς της γείτονες, η Σαρδηνία προσφέρει πλούσιες επιλογές για τον ατρόμητο αναβάτη
Οι χάρτες είναι όμορφα πράγματα. Τα περιγράμματα, οι γραμμές και τα σύμβολά τους χαρτογραφούν την ιστορία καθώς και την τοπογραφία και καταγράφουν λεπτομέρειες καθώς και την απόσταση. Ακόμη και ένα δωρεάν φυλλάδιο από το τοπικό τουριστικό γραφείο, όπως αυτό που λαμβάνουμε κατά την άφιξη στη Σαρδηνία, είναι γεμάτο με περισσότερη ίντριγκα και ρομαντισμό από την πιο εντυπωσιακή συσκευή GPS.
Έτσι, πάντα ραγίζει την καρδιά μου όταν ένας ρεσεψιονίστ ξενοδοχείου ή ένας ξεναγός βγάζει το biro του και μουντζουρώνει ολόκληρο τον χάρτη για να δείξει τον πιο γρήγορο δρόμο από το Α στο Β. Δείχνει ελάχιστο σεβασμό για την ικανότητα και το θάρρος των εξερευνητές, πλοηγοί, πιλότοι και χαρτογράφοι που αφιέρωσαν τη ζωή τους για να δημιουργήσουν αυτό το συνονθύλευμα συντεταγμένων, υψομέτρων και μετρήσεων. Οι χάρτες είναι εξαιρετικά τεχνουργήματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Και τώρα ο Marcello παίρνει ένα μαρκαδόρο στην κλίμακα 1:285, 000 Carta Stradale Sardegna μου και παραμορφώνει την πολύχρωμη γεωμετρία του με την αλόγιστη χάραξη του.
Με ένα απρόσεκτο κτύπημα έχει εξαλείψει ένα μεσαιωνικό κάστρο, μια παραθαλάσσια μαρίνα, ένα εντυπωσιακό παράκτιο διάζωμα και διάφορα ιστορικά μνημεία αιώνων, συμπεριλαμβανομένων ισπανικών ρολόγια και μεγαλιθικών τάφων. Και αυτή η παράλογη επανασχεδίαση της ιστορίας και της γεωγραφίας έγινε επειδή έχω κρυώσει.
Μέχρι να φτάσω στη Σαρδηνία, δεν είχα βγει με το ποδήλατο για δύο εβδομάδες. Την πρώτη από αυτές τις εβδομάδες ήμουν κυρίως κλεισμένος στο κρεβάτι. Και για 32 συνεχόμενες ώρες εκείνης της πρώτης εβδομάδας, κοιμόμουν σταθερά, δόσεις μέχρι τα μάτια με Lemsip και παρακεταμόλη. Η πρώτη μου κρίση ανδρικής γρίπης μετά από πέντε χρόνια με είχε αφήσει αδύναμη σαν γατάκι.
Αλλά αυτό δεν μετράει τίποτα στα μάτια του Μαρτσέλο, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι ιθαγενείς της Μεσογείου, απλά δεν μπορεί να κατανοήσει την έννοια του κρυολογήματος. Ανεξάρτητα από το πόσες φορές προσπάθησα να μεταφέρω μέσω χειρονομιών και λέξεων ότι το σώμα μου δεν λειτουργεί με τη βέλτιστη ικανότητα, με συναντά μια ευγενική, αλλά με κενά μάτια, ασυνεννοησία. Θα ήταν ευκολότερο να προσπαθήσω να εξηγήσω την κρέμα.
«Μπορείτε λοιπόν να προτείνετε έναν βρόχο που δεν είναι πολύ μεγάλος;» ρωτάω, δείχνοντας τον χάρτη.
«150 χιλιόμετρα», είναι η απάντηση.
«Χμ, αυτό είναι λίγο μεγάλο. Και είναι αρκετά λοφώδες. Και εξακολουθώ να αισθάνομαι λίγο βουλωμένος.»
Το μυαλό του Μαρτσέλο παλεύει ξεκάθαρα με την αφηρημένη έννοια ενός ιού που προκαλείται από ένα εύκρατο κλίμα. Επαναλαμβάνει, «150 χιλιόμετρα.»
Παίρνω τον χάρτη. «Τι γίνεται με αυτό;» λέω, δείχνοντας μια σαθρή λευκή γραμμή που κόβει ένα μεγάλο κομμάτι σβώλου. Και τότε είναι που ο Marcello χτυπά με την τσόχα του, παραμορφώνοντας εκατοντάδες χρόνια εξερεύνησης και μέτρησης προτού τελικά ανακοινώσει: «Αυτό θα το κάνει περίπου 40 χιλιόμετρα μικρότερο», αλλά με έναν τόνο φωνής που σημαίνει ότι δεν είναι πιο κοντά στο να καταλάβει γιατί κάποιος πρέπει να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο.(Παρεμπιπτόντως, θυμηθείτε αυτή τη στριμμένη λευκή γραμμή – έχει σημαντικό ρόλο να παίξει αργότερα…)
Η θεραπεία VIP
Η οικοδέσποινά μας Maria Cristina μας υποδέχεται στο πρωινό στο ξενοδοχείο Villa Asfodeli με τον ελαφρώς νευρικό αέρα κάποιου που έχει να κάνει με έναν πιθανό ταραχοποιό.
«Και για πρωινό προσφέρουμε κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί ξέρουμε ότι έχετε ειδικές ανάγκες», λέει. Φαίνεται να πιστεύει ότι το ψαλίδι και τα άλλα αιχμηρά όργανα πρέπει να αφαιρεθούν από το χέρι μου μόνο και μόνο επειδή φοράω σορτς Lycra και δυσκολεύομαι να περπατήσω με τα σχαράκια μου. Αλλά στην πραγματικότητα ασπάζεται τη νέα, φιλόξενη στάση της Σαρδηνίας προς τους ποδηλάτες, η οποία μπορεί χονδρικά να συνοψιστεί ως εξής: «Ξέρουμε ότι είστε κανονικοί άνθρωποι όπως εμείς, πραγματικά».
Όπως λέει ο Marcello, «Οι ξενοδόχοι βλέπουν τους ποδηλάτες κάπως διαφορετικά, επομένως προσπαθούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν, ότι στους ποδηλάτες αρέσουν τα ίδια πράγματα με άλλους τουρίστες.».
Η εταιρεία του Marcello, Sardinia Grand Tour, εκτελεί δρομολόγια περιπέτειας εδώ και 12 χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση στη ζήτηση για εκδρομές με ποδήλατο δρόμου. Η Σαρδηνία μπορεί να μην έχει τη φήμη του δρόμου ή την κληρονομιά άλλων νησιών της Μεσογείου, όπως η Μαγιόρκα και η Κορσική, αλλά ισχυρίζεται ότι έχει δρόμους και τοπία όχι λιγότερο εντυπωσιακά. Τώρα που επιτέλους συμφωνήσαμε σε μια διαδρομή, πρόκειται να δω μόνος μου.
Καθώς φεύγουμε από το ξενοδοχείο στο χωριό Tresnuraghes, ένα ρεύμα από ντόπιους με άψογη συμμετοχή φθάνει στην εκκλησία απέναντι για την πρωινή λειτουργία της Κυριακής: νεαρά αγόρια με κακοσχεδιασμένα κοστούμια και γραβάτες. γελώντας έφηβες με κορδέλες στα μαλλιά και τηλέφωνα στα χέρια. Άντρες με επώνυμα γυαλιά ηλίου και καλαμάκια. οι γυναίκες τους κρατούν τα μωρά και τις ασορτί τσάντες. Είναι χαμογελαστοί και χαρούμενοι. Κανείς τους δεν φτάνει με ποδήλατο. Το κενό της ζωής τους με συγκλονίζει.
Φεύγουμε από το χωριό και σύντομα μας παρουσιάζεται ένα πανόραμα της δυτικής ακτής της Σαρδηνίας και των κυματιστών, καμμένων λόφων της. Είναι μια μέρα χωρίς σύννεφα, ακίνητη. Ακολουθούμε το δρόμο προς τα κάτω προς τον ποταμό Temo, φτάνοντας σύντομα στην όμορφη, πολυσύχναστη πόλη Bosa. Διασχίζουμε το ποτάμι μέσω μιας πέτρινης γέφυρας πριν μπούμε σε έναν λαβύρινθο από στενά, λιθόστρωτα δρομάκια και ψηλά κτίρια σε παστέλ χρώματα. Για ένα κυριακάτικο πρωινό, είναι μια κυψέλη δραστηριότητας. Οι τουρίστες κάθονται έξω από μπαρ και εστιατόρια, ή περιπλανώνται ανάμεσα σε τραπέζια με κρασιά και τυρί (είναι μια γιορτή κρασιού, λέει ο Marcello). Είναι χαμογελαστοί και χαρούμενοι. Κανείς τους δεν κάνει ποδήλατο. Το κενό της ζωής τους με συγκλονίζει.
ΟΚ, οπότε ο Μαρτσέλο μου είπε ότι πλησιάζει μια ανάβαση 12 χιλιομέτρων και νιώθω λίγο ζήλια για όλους αυτούς τους χαρούμενους, χαμογελαστούς ανθρώπους που απολαμβάνουν καφέ, τρώνε μεσημεριανό γεύμα ή δοκιμάζουν κρασί χωρίς το φάσμα των 12 χιλιομέτρων σκαρφαλώνουμε διαφαινόμενοι από πάνω τους. Το έβαλα κάτω στα αντιβιοτικά που παίρνω ακόμα και στον αυθαίρετο βανδαλισμό του χάρτη μου από τον Marcello, ο οποίος, ακόμη και πριν τον είχε πάρει την τσόχα του, δεν είχε δώσει καμία ένδειξη για κάτι τόσο επίπονο όπως μια ανάβαση 12 χιλιομέτρων στο βουνό. νωρίς στη διαδρομή.
Έχουμε ένα macchiato έξω από ένα μπαρ. Ο Μαρτσέλο μου λέει πώς σπούδασε «ποδηλασία και οινοτουρισμό» στο πανεπιστήμιο. Αναλογίζομαι πώς αυτές οι λέξεις δεν θα συνυπήρχαν ποτέ στην ίδια πρόταση πριν από μερικά χρόνια. Μου λέει πώς όλοι οι ποδηλάτες είναι «μεγάλα παιδιά στην καρδιά», αλλά έχει εργαστεί σκληρά για να πείσει τους ξενοδόχους και άλλους παρόχους υπηρεσιών ότι περιμένουν επίπεδα εξυπηρέτησης για ενήλικες: «Καλό φαγητό, ωραία δωμάτια και ένα ήσυχο βράδυ». Ήμουν τόσο ανυπόμονος να ικανοποιήσω τις «ειδικές μου ανάγκες» νωρίτερα.
Πληρώνουμε τον λογαριασμό και πατάμε αμήχανα στα λιθόστρωτα προς τα ποδήλατά μας για να οδηγήσουμε πίσω κατά μήκος της όχθης του ποταμού που βρίσκεται δίπλα στους φοίνικες και πάνω από τη γέφυρα σε ένα σούπερ μάρκετ. Το επόμενο χωριό βρίσκεται στην κορυφή της αναρρίχησης και ο Marcello δεν είναι σίγουρος αν το εστιατόριό του θα είναι ακόμα ανοιχτό για μεσημεριανό γεύμα ή όχι, οπότε αποφασίζουμε να προμηθευτούμε ψωμί, τυρί και φρούτα.
Η αρχή της ανάβασης μας οδηγεί δελεαστικά κοντά στο γκρίζο, ζοφερό κάστρο που δεσπόζει στην πλαγιά του λόφου πάνω από τη Bosa. Κάτω από τους 800χρονους τοίχους του, μια άλλη σειρά από τραπέζια με τα πόδια μοιράζει κρασί, φαγητό και ευτυχία στους τουρίστες, αλλά η σκηνή μου αρπάζεται σκληρά καθώς ο δρόμος στρίβει απότομα προς τα αριστερά. Ξαφνικά είμαι μόνο εγώ, ο Μαρτσέλο και ένας δρόμος που χάνεται στη ζέστη μπροστά. Δεν υπάρχουν πια χαμογελαστοί εκκλησιαζόμενοι ή χαρούμενοι τουρίστες. Στην πραγματικότητα, για το υπόλοιπο της ημέρας, δεν θα υπάρχει σχεδόν καθόλου κίνηση.
Ο Μαρτσέλο μου λέει ότι η Σαρδηνία –η οποία είναι μεγαλύτερη από την Ουαλία– έχει πληθυσμό μόλις 1,5 εκατομμύριο. Αυτή είναι η δεύτερη χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού από οποιαδήποτε άλλη ιταλική περιοχή. Καθώς ανεβαίνουμε σταδιακά, βλέπουμε τους λόφους και τις κορυφογραμμές του νησιού να εκτείνονται προς τα ανατολικά. Τα συνηθισμένα σημάδια του πολιτισμού –πυλώνες, ραδιοιστοί, καμινάδες, μουτζούρες ενός χωριού ή μακρινή θολούρα ενός αυτοκινητόδρομου– λείπουν όλα. Είναι απλώς ένα κυλιόμενο συνονθύλευμα από θαμνώδεις εκτάσεις, δάση και άγονες πλαγιές. Το κενό του με συγκλονίζει.
Από το McEwen στο Aru
Η μεγαλύτερη κίνηση που έχει δει ποτέ αυτή η περιοχή ήταν το 2007, όταν το Στάδιο 2 του Giro d'Italia κατέβηκε βροντώντας από αυτές τις πλαγιές στο δρόμο για έναν τερματισμό σπριντ (κέρδισε ο Αυστραλός Robbie McEwen) στη Bosa.
Η σκηνή της επόμενης μέρας στο Κάλιαρι ήταν η τελευταία φορά που ο Giro επισκέφτηκε τη Σαρδηνία, αν και ο Marcello είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιστρέψει σύντομα χάρη στα κατορθώματα του πιο δημοφιλούς γιου του ποδηλάτου του νησιού, Fabio Aru, ο οποίος γεννήθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της εδώ. «Τον υποστηρίξαμε όλοι κατά τη διάρκεια του φετινού Giro [όπου τερμάτισε δεύτερος στη γενική μετά τον Alberto Contador]», λέει ο Marcello. «Είχε τη φήμη του ισχυρού αναβάτη όταν ζούσε εδώ. Κέρδισε πολλούς τοπικούς αγώνες πριν φύγει για την ηπειρωτική χώρα όταν ήταν 18 ετών.»
Αναρωτιέμαι αν η Aru εξασκήθηκε ποτέ στην ανάβαση που αλέθουμε τώρα. Δεν είναι ιδιαίτερα απότομο, αλλά σέρνεται για πάντα. Χωρίς κίνηση ή κτίρια στην άκρη του δρόμου, οι κανονικές, νωχελικές καμπύλες είναι οι μόνοι που αποσπούν την προσοχή από την αδυσώπητη κλίση. Σύντομα χάσαμε πίσω μας τη Σαρδηνία Θάλασσα. Μπροστά μας, ένα τμήμα ψεύτικο επίπεδο σημειώνει την ανάβαση πριν σπρώξει προς τα πάνω άλλη μια φορά. Και πάλι – και όχι για τελευταία φορά – με εντυπωσιάζει το κενό και η ησυχία όλων. Ήσυχο, δηλαδή, εκτός από τον πνευμονικό μου συριγμό καθώς προσπαθώ να κρατηθώ από τον τροχό του Μαρτσέλο.
Νομίζω ότι το όνομα του χωριού στο οποίο φτάσαμε τελικά είναι Montresta, αν και τα τελευταία δύο γράμματα στον χάρτη μου έχουν σβήσει από την τσόχα του Marcello. Είναι σκαρφαλωμένο σε μια πλαγιά με θέα σε δάση από φελλό και βελανιδιές και ένα φυτό του οποίου το πικρό άρωμα λειτουργεί σαν συσκευή εισπνοής Vicks στα ρουθούνια μου μέχρι την ανάβαση, την ασφόδελα, που χρησιμοποιείται για την ύφανση των καλαθιών και των στολιδιών που πωλούνται στο πολλά καταστήματα με σουβενίρ στη Σαρδηνία και αγαπημένα ορισμένων τύπων τουριστών.
Όπως φοβόμασταν, η μοναδική τρατορία του χωριού είναι κλειστή, αλλά ξεδιψάμε με κόκες από ένα κοντινό μπαρ. Ένας από τους ντόπιους είναι ντυμένος όμορφα με ένα ζευγάρι γυαλιστερές δερμάτινες γκέτες ψηλές μέχρι το γόνατο, περίπλοκα δεμένες. Μαθαίνουμε από τον Marcello ότι είναι βοσκός και οι γκέτες είναι απαραίτητες για να τον προστατεύσουν από τσουκνίδες στα γύρω χωράφια. είμαι καχύποπτος. Τα ποδαράκια του φαίνονται κάπως άψογα. Και πού είναι οι κατσίκες του; Φυσικά, καθώς φεύγουμε από το χωριό, ο Μαρτσέλο αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα ήταν η μέρα του βοσκού, αλλά είχε φορέσει τις καλύτερες γκέτες του για να περάσει την Κυριακή του χαζεύοντας στο μπαρ. Ο δρόμος κατηφορίζει για λίγα χιλιόμετρα πριν από μια απότομη αριστερή στροφή και την επανέναρξη των καθηκόντων στον μικρό δακτύλιο καθώς ξεκινάμε μια ακόμη μεγαλύτερη ανάβαση 15 χιλιομέτρων που θα μας ανεβάσει σε μια κορυφογραμμή και στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής μας.
Από την κυματοειδή ράχη της κορυφογραμμής έχουμε εκπληκτική θέα στο εσωτερικό της Σαρδηνίας. Βουνά με επίπεδες κορυφές υψώνονται από καταπράσινες κοιλάδες. Είναι αργά την άνοιξη, επομένως η βλάστηση του νησιού δεν έχει αποξηρανθεί ακόμη από τα χρώματά της από τη ζέστη και την ξηρασία. Καθώς ο δρόμος ισοπεδώνει, συνειδητοποιώ ότι πεινάω. Αρακτική, μάλιστα. Αλλά το μόνο σημάδι πολιτισμού είναι μια εκκλησία, που στέκεται μόνη της στη μέση του πουθενά. Για άλλη μια φορά, το κενό αυτού του τόπου είναι εκπληκτικό. Εάν η εκκλησία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, οι κυριακάτικοι πιστοί της έχουν προ πολλού φύγει. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου υπάρχει μια βρύση και πέτρινα παγκάκια στη σκιά ενός δέντρου. Τραβάμε από πάνω και ρίχνουμε τον λύκο στο πικνίκ μας. Οι αναπλαστικές ιδιότητες μιας ελαφρώς στριμωγμένης μπαγκέτας σούπερ μάρκετ ζαμπόν και τυριού δεν πρέπει ποτέ να υποτιμηθούν.
The squiggly bit
Κορυφολογούμε την επόμενη άνοδο και ξαναενωνόμαστε με τη θέα μας στη θάλασσα. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η μοντέρνα πόλη Villanova Monteleone στην κορυφή του λόφου, όπου ο Ρώσος αναβάτης (και σημερινό μέλος της ομάδας Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt οδήγησε μια απόδραση πέντε ατόμων στο δρόμο προς την Bosa στο Giro του 2007. Ο δρόμος συνεχίζει προς το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο του Αλγκέρο, αλλά πρόκειται να κάνουμε μια σύντομη διαδρομή - τη «στριμωγμένη λευκή γραμμή» που τόσο περιφρονητικά απέρριψε ο Μαρτσέλο και η μύτη του αρκετές ώρες νωρίτερα. Βρίσκουμε το κλείσιμο και την ευκολία έξω από τη σέλα για μια ακόμη σύντομη αλλά δοκιμαστική ανάβαση. Φτάνουμε στην κορυφή για να βρούμε μια άλλη εντυπωσιακή θέα στην ακτή, αλλά δεν είναι οι τιρκουάζ θάλασσες ή τα μακρινά βουνά στον κόλπο του Αλγκέρο που έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Ακριβώς από κάτω μας υπάρχει κάτι πολύ πιο συναρπαστικό.
Ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε – αυτή η «λευκή στριμμένη γραμμή» που φαινόταν τόσο ανυπόφορη στον χάρτη μου – ξετυλίγεται στη θάλασσα σε μια μακριά και δαιδαλώδη σειρά από καμπύλες και φουρκέτες. Ξοδεύουμε 20 λεπτά κοιτάζοντας προς τα κάτω και προσπαθώντας να σχεδιάσουμε την πορεία του καθώς εξαφανίζεται τακτικά πίσω από συστάδες δέντρων ή κάτω από βραχώδεις προεξοχές. Μοιάζει με ένα μεγάλο γκρίζο φίδι που γλιστράει μέσα και έξω από το χαμόκλαδο.
Στον χάρτη, δεν αξίζει έναν αριθμό. Δεν συνδέει καν δύο οικισμούς. Ενώνει το ένα κομμάτι του κενού με το άλλο. Ούτε ο χάρτης ανταποκρίνεται στο πόσο κολοβό και εκτεταμένο είναι στην πραγματικότητα αυτό το τμήμα της ασφάλτου. Όπως έλεγα στο πρωινό, οι χάρτες είναι υπέροχα πράγματα, αλλά υπάρχουν μερικοί δρόμοι, ακόμη και αυτοί δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη συναρπαστική, μαγική φύση τους.
Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η κατάβαση είναι απόλαυση. Νιώθω τους βλεννογόνους ιστούς της αράχνης μου να εξαφανίζονται μια για πάντα. Στο κάτω μέρος, ενώνουμε τον παραλιακό δρόμο της επιστροφής στη Bosa. Η διασκέδαση δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί αυτή η οδός μήκους 36 χιλιομέτρων είναι ένα τρενάκι με τρενάκι, που γείρει απόκρημνους βράχους και περικλείει απομακρυσμένους κολπίσκους. Η κορυφογραμμή από πάνω μου είναι διάσπαρτη με τα ερείπια των παρατηρητηρίων που έχτισαν οι Ισπανοί κατά τη διάρκεια της 400χρονης κυριαρχίας τους στο νησί. Κοντά στην κορυφή του μακρύτερου κυματισμού, μετά από σχεδόν 10 χιλιόμετρα με μόνο μερικές σύντομες διακοπές, συναντώ την πρώτη γραμμή κίνησης από τότε που άφησα τη Bosa: μια συνοδεία τουριστών που κάνουν ποδήλατα βουνού και φορούν σαγιονάρες και καπέλα για τον ήλιο.
Αντί να επαναλάβουμε τη διαδρομή μας στα γραφικά δρομάκια της Bosa συνεχίζουμε για μερικά χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής, όπου ο δρόμος καταλήγει απότομα σε έναν τεράστιο τοίχο βράχου. Τα τελευταία 7 χιλιόμετρα της διαδρομής μας θα είναι σταθερά ανηφορικά.
Με τις αναπνευστικές μου οδούς να αισθάνονται τόσο βουλωμένες όσο εδώ και εβδομάδες, ο Μαρτσέλο και εγώ αρχίζουμε να επιτιθέμεθα ο ένας στον άλλον με όρεξη. Έχει το πλεονέκτημα να γνωρίζει πού βρίσκονται τα απότομα κομμάτια – εξαπολύει μια επίθεση ακριβώς καθώς φαίνεται το σημάδι «10%» – αλλά έχω την ώθηση μιας μνησικακίας που μαυρίζει όλη μέρα κάτω από τον καυτό μεσογειακό ήλιο. Όταν τον φέρνω στη γραμμή τερματισμού έξω από το ξενοδοχείο μας, τελικά πήρα την εκδίκησή μου που βεβήλωσε τον χάρτη μου με το μαρκαδόρο του επτά ώρες νωρίτερα.
Κάν' το μόνος σου
Ταξίδι
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στο Tresnuraghes στη Σαρδηνία είναι το Κάλιαρι, το οποίο εξυπηρετείται από το Ηνωμένο Βασίλειο από πολλές αεροπορικές εταιρείες. Ο χρόνος μεταφοράς στο χωριό είναι περίπου δυόμιση ώρες. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να πετάξετε μέχρι την Όλμπια, η οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νησιού, αλλά αυτό θα πρόσθετε περίπου μία ώρα στον χρόνο μεταφοράς σας.
Διαμονή
Μείναμε στο γοητευτικό, οικογενειακά διοικούμενο Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, δίκλινα από 60 £ ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης ποδηλάτων) στο κέντρο του Tresnuraghes. Εκτός από τις «ειδικές ανάγκες» των ποδηλατών με πλούσιο μπουφέ πρωινού, το ξενοδοχείο προσφέρει έναν πλήρως εξοπλισμένο σταθμό ποδηλάτων, όπου μπορείτε να νοικιάσετε ένα ποδήλατο δρόμου ή να επισκευθείτε το δικό σας. Το ξενοδοχείο διαθέτει όμορφους κήπους και πισίνα με θέα στη Σαρδηνία Θάλασσα.
Για φαγητό, υπάρχει μια πιτσαρία δίπλα ή μπορείτε να ταξιδέψετε 7 χιλιόμετρα μέχρι την παραποτάμια πόλη Bosa, όπου υπάρχει μια σειρά από εστιατόρια. Απολαύσαμε ένα γεύμα με σπεσιαλιτέ της Σαρδηνίας – όπως αχινό, καρπάτσιο τόνου και σουπιά με το δικό του μελάνι, πλυμένα με ένα μπουκάλι τοπικό ροζέ Nieddera – για 30 ευρώ το κεφάλι στο εστιατόριο Borgo Sant'Ignazio στο παλιό πόλη.
Ευχαριστώ
Ευχαριστούμε τον Marcello Usala για την οργάνωση του logistics του ταξιδιού μας. Η εταιρεία του, Sardinia Grand Tour, προσφέρει ξεναγήσεις και ξεναγήσεις με ποδήλατο σε όλο το νησί, όπως διαμονή σε ξενοδοχείο και ενοικίαση ποδηλάτων. Οι ξεναγήσεις επτά διανυκτερεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το αεροδρόμιο, της διαμονής και των περισσότερων γευμάτων, ξεκινούν από 1.090 € (776 £). Περισσότερες λεπτομέρειες στο sardiniagrandtour.com.
