Στα νότια της Ισπανίας, ο Ποδηλάτης ανακαλύπτει μια χώρα με απόκρημνες ακτές, ερήμους και βουνά. Το τέλειο μέρος για μια επική βόλτα
Φυσάει δυνατά στην Ανδαλουσία. Η κατάλευκη ψαράδικη πόλη Agua Amarga χτυπιέται από τους παράκτιους ανέμους. Η γαλάζια θάλασσα βρυχάται βίαια και οι φοίνικες απειλούν να ξεριζώσουν από τις ρίζες τους. Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο μπορεί να μπω στον πειρασμό να περάσω τη μέρα κάτω από μια σταθερή στέγη, αλλά αυτοί οι δρόμοι είναι πολύ δελεαστικοί και αυτό το τοπίο είναι πολύ εντυπωσιακό για να το προσπεράσω.
Αυτή η περιοχή δεν είναι η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό όταν συνδυάζεις το ποδήλατο και την Ισπανία. Το Vuelta a Espana σπάνια, έως ποτέ, έχει έρθει εδώ. Δεν έχει τις ψηλές κορυφές της κοντινής Σιέρα Νεβάδα ή τα καταπράσινα δάση των πιο βόρειων επαρχιών της χώρας. Η γεωλογική ιστορία της ηφαιστειακής δραστηριότητας έχει δώσει στην περιοχή ένα οδοντωτό και κυματιστό βραχώδες έδαφος, τόσο όμορφο όσο και απειλητικό. Όντας στο πολύ νότιο άκρο της Ισπανίας, η περιοχή μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα κλίμα που βλέπει 320 ημέρες ήλιο και θερμοκρασίες στη δεκαετία του '30 ακόμη και στις αρχές της άνοιξης. Επιπλέον, οι δρόμοι παραμένουν ελεύθεροι από κάθε είδους κίνηση. Θα πρέπει να είναι μαγνήτης για τους ποδηλάτες, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να φαίνεται.
Η βόλτα μας ξεκινά λίγο έξω από την παραλιακή πόλη Agua Amarga, το όνομα της οποίας σημαίνει «πικρό νερό». Κατευθυνόμαστε προς την πόλη, στοχεύοντας στη θάλασσα, και με τους θυελλώδεις ανέμους να μας πνέουν, είμαι σίγουρος ότι βλέπω 60 χλμ. ώρα να αναβοσβήνουν στον υπολογιστή του ποδηλάτου μου, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος είναι ελαφρώς ανηφορικός. Αν και είναι καλό να έχουμε όλη αυτή την ελεύθερη ταχύτητα, ένα αίσθημα τρόμου σέρνεται στο μυαλό μου με τη γνώση ότι θα υπάρξει απόσβεση αργότερα με τη μορφή άγριων αντίθετων ανέμων στο πόδι της επιστροφής μας.
Μαζί μου στη σημερινή βόλτα είναι ο José, ιδιοκτήτης ενός τοπικού καταστήματος ποδηλάτων και ο οδηγός μας για την ημέρα, και η συνάδελφός μας Αγγλίδα αναβάτης Therese. Ο José μας υποσχέθηκε μια εκπληκτική παράκτια διαδρομή μέχρι το Mojácar και μετά μια ανάβαση στην αμμώδη ενδοχώρα της Almeria. Έχει όλα τα φινιρίσματα ενός τυπικού πανούργου πρώην επαγγελματία: δέρμα από μαόνι, απίστευτα τονισμένους μύες για έναν άνδρα μερικές δεκαετίες μετά την αγωνιστική του ακμή και μια θέση οδήγησης που θα μπορούσα να διατηρήσω για περίπου πέντε λεπτά αν έκανα για πρώτη φορά έξι μήνες καθημερινή γιόγκα. Το ποδήλατό του έχει ένα εντυπωσιακό δικό του palmarès, καθώς ανήκε στον Γάλλο νικητή της σκηνής του Tour de France, David Moncutié.
Επειδή είναι μια παραλιακή περιοχή, περιμέναμε ένα αρκετά επίπεδο προφίλ, αλλά φυσικά όλοι οι δρόμοι από την ακτή πηγαίνουν μόνο προς μία κατεύθυνση: προς τα πάνω. Δύο κορυφές βρίσκονται στο μέσο της σημερινής διαδρομής, η μία με το όνομα Bedar Hill στα 600 μέτρα και μια επόμενη ανώνυμη κορυφή στον δρόμο A1011 στα 700 μέτρα. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να φαίνονται ασήμαντα σε σύγκριση με τα υψόμετρα των Άλπεων ή των Δολομιτών, αλλά δεν ανταποκρίνονται στο πόσο ορεινή είναι η περιοχή. Ακόμη και οι δρόμοι που πλησιάζουν την ακτή δεν είναι καθόλου επίπεδοι.
Ο άνεμος τρίζει μέσα από τα κενά ανάμεσα στα λευκά σπίτια καθώς περνάμε μπροστά από την Agua Amarga και προσπαθούμε να μείνουμε στο καταφύγιο των μεγάλων ογκόλιθων που ευθυγραμμίζουν την ακτή. Πριν καν φύγουμε από την πόλη, οι εκπληκτικές στροφές του δρόμου μπροστά μας φαίνονται και ξεκινάμε την πρώτη μας σωστή ανάβαση. Σκαρφαλώνει μόλις 90 μέτρα, αλλά είναι αρκετό για να ανοίξει τους πνεύμονες.
Ο δρόμος φιδίζει κατά μήκος της κακοτράχαλης ακτογραμμής, γυρίζοντας πέρα δώθε από τη θάλασσα. Κυλάμε μέσα και έξω από διαδρόμους απόκρημνου βράχου, με την κλίση να αιωρείται σε ένα ευχάριστο 5%. Στη συνέχεια, όταν βγαίνουμε στην κορυφή, η θέα πίσω προς την Agua Amarga, που κάθεται απέναντι στην παστέλ γαλάζια θάλασσα, με κάνει να νιώθω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε 1.000 μέτρα ύψος.
Μπροστά μας κάθεται ο Faro de Mesa Roldán, ένας μισοδιαβρωμένος κρατήρας ενός αδρανούς ηφαιστείου που κάποτε υψωνόταν κάτω από τη θάλασσα. Στην κορυφή του είναι φάρος και παρατηρητήριο. Όσο πλησιάζουμε τόσο περισσότερο κυριαρχεί στο τοπίο, μοιάζοντας περίεργα παράξενα απέναντι στα απέραντα διαμερίσματα που κάθονται στα αριστερά μας. Πίσω, θωρακισμένη από τη θέα, βρίσκεται η περίεργη ονομασία Playa de los Muertos (παραλία των νεκρών), που πήρε το όνομά της προφανώς για μια ταραχώδη ιστορία πειρατικών ναυαγίων. Είναι ίσως για το καλύτερο που είναι κρυμμένο από τα μάτια, καθώς θεωρείται μια από τις καλύτερες παραλίες γυμνιστών της Ισπανίας.
Moor history
Περίπου 10 χιλιόμετρα μετά τη βόλτα μας, φτάνουμε στην πόλη Carboneras και αρχίζω να ανησυχώ ότι η ζέστη επηρεάζει το μυαλό μου. Γύρω μου βλέπω Μαυριτανούς και Χριστιανούς με πλήρη μεσαιωνική ενδυμασία να βαδίζουν γύρω από την πόλη. Η ιστορία παίζεται με όλες τις λεπτομέρειες, καθώς φτάσαμε στη μέση του φεστιβάλ Moros y Cristianos.
Το φεστιβάλ τιμά τις μάχες μεταξύ των Χριστιανών και των Μαυριτανών που κάποτε κυριαρχούσαν στην περιοχή. Είναι μια περίεργα εύθυμη υπόθεση, δεδομένης της βάρβαρης αιματοχυσίας σε αυτές τις μάχες. Το 1435 ολόκληρος ο πληθυσμός των Μαυριτανών του Mojácar θανατώθηκε μετά από μια επιτυχημένη χριστιανική πολιορκία. Υπάρχουν ακόμη πολλά απομεινάρια της εποχής των Μαυριτανών στην Αλμερία, και πολλές ταινίες έχουν χρησιμοποιήσει τη μουσουλμανική αρχιτεκτονική της περιοχής για να προσποιηθούν ένα σκηνικό στη Μέση Ανατολή – ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία για να αναφέρουμε ένα.
Φεύγουμε γρήγορα από την πόλη, επιφυλακτικοί για αντίποινα για τη χριστιανική μας καταγωγή και πρόθυμοι να διατηρήσουμε τον αέρα να ρέει από πάνω μας καθώς μια πινακίδα που δείχνει τη θερμοκρασία έξω από ένα κατάστημα μόλις ανέβηκε στους 37°C.
Καθώς στρογγυλεύουμε την επόμενη γωνία, μας υποδέχεται το θέαμα μιας τεράστιας και άσχημης κατασκευής, που συνδέεται με την πλαγιά του λόφου και ρέει προς τη θάλασσα. Είναι ένα τεράστιο και απόκοσμα άδειο χρηστικό ξενοδοχείο που στέκεται σαν κάποιο είδος μετα-αποκαλυπτικού κειμήλια. Είναι το Hotel Algarrobico, ή μάλλον το ξενοδοχείο που δεν ήταν ποτέ, μου λέει ο José. Στέκεται εδώ για εννέα χρόνια, περικυκλωμένο από γερανούς αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε ή κατεδαφίστηκε. Υποθέτω ότι είναι κάποια φυσική ενσάρκωση της οικονομικής ύφεσης στην Ισπανία, αλλά ο Χοσέ με πληροφορεί ότι ήταν περιβαλλοντικές και οικολογικές διαμαρτυρίες που σταμάτησαν την κατασκευή λόγω της θέσης του στο φυσικό καταφύγιο Cabo di Gata, μια περιοχή που προστατεύεται από την Unesco. Είναι ένα ατυχές ψεγάδι σε μια από τις πιο εκπληκτικές ακτές της Ευρώπης. Πέρυσι, η Greenpeace διαμαρτυρήθηκε για τον λευκό ελέφαντα βάφοντας με κόπο όλη την πρόσοψη του ξενοδοχείου με τις λέξεις «Hotel Ilegal [sic]» στην πρόσοψή του.
Δεν περνάει πολύς καιρός που η ελαφρώς ταραχώδης αρχιτεκτονική απομακρυνθεί από το μυαλό μας, καθώς ένας από τους πιο όμορφους δρόμους της Ευρώπης ξεπροβάλλει και μαζί του η πρώτη δοκιμαστική μας ανάβαση της ημέρας.
Ο συνδυασμός της αρχαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας και της αιολικής διάβρωσης αιώνων έχει δημιουργήσει μερικούς περίεργους και υπέροχους σχηματισμούς, και ο δρόμος φιδίζει πέρα δώθε σαν κορδέλα ανάμεσα στους βραχώδεις αμμόλοφους. Στο βάθος, οι ανώτερες πλαγιές του δρόμου είναι τραβηγμένες πάνω από μια κορυφογραμμή βουνού, δίνοντάς μας μια καθαρή θέα του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Παρά το γεγονός ότι προσφέρει μόνο 200 μέτρα κάθετης ανάβασης, φαίνεται πολύ τρομακτικό. Καθώς σκαρφαλώνουμε, όμως, δεν είναι η προσπάθεια της κλίσης που κυριαρχεί στη συζήτηση, αλλά μάλλον η σπανιότητα ενός δρόμου σαν αυτόν, με τέλεια στημένες φουρκέτες που βλέπουν σε μια λαμπερή γαλάζια θάλασσα. Όταν φτάνουμε στις πάνω πλαγιές, ανταμείβουμε με μια θέα ακριβώς κάτω από την ακτή, με τα Carboneras να λάμπουν λευκά στον δυνατό μεσημεριανό ήλιο.
Με τον άνεμο στην πλάτη μας για άλλη μια φορά, ξεκινήσαμε την κατηφόρα. Παρά το σχετικά χαμηλό υψόμετρο, η κατάβαση διαρκεί το καλύτερο μέρος των 4 χλμ., όλα αυτά σε μεγάλους δρόμους που μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε την ταχύτητα πολύ πάνω από τα 70 χλμ. ώρα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να έχω τον Χοσέ. Έχει το είδος των δεξιοτήτων κατάβασης που μπορούν να ακονιστούν μόνο από τρεις δεκαετίες ανταγωνιστικών αγώνων. Πετά κάτω από την πλαγιά του βουνού σαν σφαίρα, κι εγώ τον ακολουθώ με την καρδιά μου να χτυπάει.
Περνάμε στην πόλη Mojácar Playa, η οποία είναι το παραθαλάσσιο φυλάκιο της μεγαλύτερης πόλης της περιοχής. Αποτελεί μια ευχάριστη παραθαλάσσια κρουαζιέρα και σηματοδοτεί την τελευταία μας περίοδο ιππασίας επιπέδου για την ημέρα.
Μέσα στους λόφους
Καθώς απομακρυνόμαστε από την ακτή, νιώθουμε σαν να έχουμε σκοντάψει σε μια διαφορετική χώρα. Οδηγούμε σε μια ήπια ανηφορική κλίση. Πορτοκαλιές πλαισιώνουν το δρόμο καθώς ο Χοσέ κι εγώ καθόμαστε δίπλα-δίπλα, προσπαθώντας ο καθένας να φανεί ότι δεν μας ενοχλεί ο υψηλός ρυθμός. Η Therese κάθεται σοφά στο slipstream, λίγο πιο συνειδητή για τα 80 χιλιόμετρα που βρίσκονται μπροστά.
Υπάρχουν 15 χιλιόμετρα ψευδοκατοικιών πριν ξεκινήσει η ανάβαση στην πόλη Bedar. Δεν είναι κάτι που θα καρφωθεί στο λεύκωμα αποκομμάτων μου με τις πιο επώδυνες αναρριχήσεις, αλλά ξεχωρίζει μερικές ράμπες 10% ή 15%. Είμαι ευγνώμων που ο αέρας εξακολουθεί να είναι υπέρ μας, καθώς υποψιάζομαι ότι αυτές οι κλίσεις θα ήταν μια σοβαρή αγγαρεία με δυνατό αντίθετο άνεμο.
Το τοπίο θυμίζει την Άγρια Δύση, με τα περιστασιακά πέτρινα ερείπια να διακόπτουν ένα αμμώδες τοπίο γεμάτο κάκτους. Μερικά από τα κτίρια φέρουν τη μουσουλμανική αρχιτεκτονική που κρατήθηκε από την κατοχή από τους Μαυριτανούς και κάνουν το σκηνικό ακόμα πιο απόκοσμο. Είναι ένας σημαντικός δρόμος, αλλά κατά τη διάρκεια της 30λεπτης ανάβασης μας προσπερνούν λιγότερα από δώδεκα αυτοκίνητα.
Μετά τη μεγάλη ευθεία από το Mojácar, ο δρόμος φιδώνει σε σφιχτές φουρκέτες στην προσέγγιση προς το Bedar. Είμαστε αρκετά ψηλά τώρα που μπορούμε να δούμε ξανά τη θάλασσα από μακριά και πρέπει να αντισταθώ στον πειρασμό να σταματήσω σε κάθε γωνιά για να τραβήξω φωτογραφίες. Είναι τέτοιες αναβάσεις που θα έκανα ευχαρίστως κάθε μέρα – αρκετά σκληρές για να αποσπάσω τα καλύτερα βατ από μέσα σου, αλλά ποτέ πραγματικά επώδυνες.
Φτάνοντας στην πόλη Bedar, είμαστε το καλύτερο μέρος 60 χιλιομέτρων στη διαδρομή, οπότε αποφασίστε να πάτε για ένα γεύμα. Το Bedar είναι μικρό αλλά ευχάριστα πολύβουο και εγκαθιστούμε στο Bar Restaurant El Cortijo για πιάτα με ψάρι σε στιλ τάπας και έναν γύρο καφέ. Αναρωτιέμαι αν ένα γεύμα με χταπόδι, καλαμάρι και πέστροφα με τηγανητές πατάτες παίρνει λίγο ρίσκο με τόση ιππασία ακόμα, αλλά το φαγητό είναι τόσο φρέσκο που είναι αδύνατο να αντισταθείς.
Σε ένα τραπέζι απέναντι, ένα ζευγάρι γουέστερν σημειώνει τα ποδήλατά μας και περιπλανιέται. Ένας γκριζομάλλης Άγγλος συστήνεται ως Φρανκ Κλέμεντς. Ήταν κάποτε Εθνικός Πρωταθλητής κάτω των 18 ετών, κέρδισε μια χούφτα στάδια στον Γύρο της Βρετανίας και έτρεξε εναντίον του θρυλικού νικητή του Grand Tour Fausto Coppi. Μας δείχνει ακόμη και την αυτοβιογραφία του, που ονομάζεται αγαπητά A Bike Ride Through My Life. Χαίρομαι που δεν είναι στο ποδήλατό του σήμερα, καθώς έχω μια τρελή υποψία ότι θα μπορούσε να μας δείξει όλους.
Έχοντας γεμίσει μέχρι το σημείο να νιώθουμε ήπια αμηχανία, ξεκινήσαμε ξανά. Η πόλη Bedar δεν βρίσκεται στην κορυφή της αναρρίχησης, επομένως ανεβάζουμε το στομάχι μας με κλίση 5%. Μόλις φτάσουμε στην κορυφή, αναποδογυρίζουμε σε ένα νέο τοπίο και αποχαιρετούμε τη θέα μας στη θάλασσα. Τώρα κοιτάμε επίμονα ένα ορεινό τοπίο της ερήμου, που σημειώνεται μόνο με την περιστασιακή σκοτεινή σκιά του σύννεφου από πάνω μας. Μια μεγάλη κάθοδος απλώνεται μπροστά μας και δεν μπορώ να μην ανησυχώ ελαφρώς για τις απότομες πτώσεις εκατέρωθεν, αλλά δεν εμποδίζει τον Χοσέ να βυθίζεται γρήγορα και επιδέξια στην ανηφόρα. Είναι μια γρήγορη κατάβαση, με απότομα τμήματα 20% κατά τόπους, που με κάνει να χαίρομαι που έχω τον José μπροστά να επιδεικνύει την τέλεια γραμμή. Με αυτή την ταχύτητα, είναι μόνο θέμα λεπτών πριν φτάσουμε στον πάτο και αρχίσουμε να ανεβαίνουμε ξανά.
Η επόμενη κορυφή είναι η υψηλότερη της ημέρας και μας ρίχνει μια ράμπα 20% λίγο πριν την κορυφή, η οποία σπρώχνει τους πάντες από τη σέλα καθώς κλείνουμε τα ποδήλατά μας από τη μία πλευρά στην άλλη. Πάνω από την κορυφή περνάμε μέσα από ένα διάδρομο από ψηλούς βράχους πριν ξεκινήσουμε μια ελικοειδή κατάβαση. Αν κρίνουμε από τις κλίσεις θα έπρεπε να πετάμε, αλλά αντίθετα είμαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι από έναν δυνατό αντίθετο άνεμο.
Η έρημος
Καθώς η γη ισοπεδώνεται, κολλάμε σε σφιχτό σχηματισμό ενάντια στον ανελέητο άνεμο. Γύρω μας μόνο λίγες πορτοκαλιές διαλύουν το αραιό τοπίο. Είναι όμορφο, αλλά είναι εξαντλητική δουλειά. Αισθάνομαι σαν τον Λόρενς της Αραβίας, που περπατά κουρασμένος μέσα στη βαριά άμμο της ερήμου Ναφούντ. Όταν το αναφέρω στον Χοσέ, γελάει, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μακριά από εδώ, όπου ο Πίτερ Ο' Τουλ διέσχισε αμμώδεις πεδιάδες όταν γύριζε το έπος του 1962.
Στο Λόρενς της Αραβίας και σε δεκάδες δυτικούς οπλοφόρους, οι ημι-έρημοι της Αλμερία κοροϊδεύτηκαν για να μοιάζουν με την Άγρια Δύση ή τη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, το αμφιλεγόμενο Hotel Algarrobico συσκοτίζει αυτό που διαφορετικά θα παρέμενε μια τέλεια εικόνα του αμφισβητούμενου παράκτιου φρουρίου της Άκαμπα στην εμβληματική ταινία, μείον την πόλη των ταινιών. Είναι ένα ελαφρώς σουρεαλιστικό συναίσθημα να συνειδητοποιείς ότι οι σκηνές που κάποτε πίστευα ότι ήταν τα πιο εξωτικά μέρη στη γη απέχουν μόλις δύο ώρες πτήση από το σπίτι και πολύ μακριά από τις ακτές της Ιορδανίας.
Αναρωτιέμαι πόσο μακριά είμαστε από το επόμενο σημείο του πολιτισμού και ελέγξτε ξανά την ποσότητα του υγρού που πιτσιλίζει γύρω στο μπουκάλι μου με νερό. Λέγεται συχνά ότι μόνο οι άνθρωποι που ζουν σε καταπράσινα και καταπράσινα μέρη μπορούν να βρουν ομορφιά στην έρημο, ενώ για τους ντόπιους, όπως είχε δηλώσει κάποτε ο Ομάρ Σαρίφ, «Δεν υπάρχει τίποτα στην έρημο και κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται τίποτα». ποτέ δεν είμαι πολύ ποδηλάτης.
Περνάμε ψηλές στοίβες βράχων και το επίπεδο έδαφος διακόπτεται όλο και περισσότερο από σχηματισμούς ψαμμίτη που θα ήταν το όνειρο ενός γεωλόγου. Ακριβώς τη στιγμή που απολαμβάνω το τοπίο που ο José τρέχει μπροστά, εκμεταλλευόμενος τη σύντομη σκιά από τον άνεμο που προσφέρει το βραχώδες τοπίο. Είναι ξεκάθαρα ακόμα πολύ δρομέας στην καρδιά. Ξεκίνησα για καταδίωξη και οι τρεις μας αγωνιζόμαστε στους άδειους δρόμους μέχρι να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας να παλεύουμε ενάντια στον άνεμο, και η Therese και εγώ βρισκόμαστε καταφύγιο πίσω από τα τεράστια τετράγωνα του José.
Το Garmin μου λέει ότι έχουμε φτάσει 100 χιλιόμετρα στη διαδρομή και έτσι μπορώ μόνο να μαντέψω ότι ο τερματισμός πρέπει να φανεί σύντομα. Τότε ο Χοσέ μας κάνει σήμα να στρίψουμε αριστερά σε έναν δρόμο χωρίς ίχνη με χαλίκι. Είναι ένα όμορφο και έρημο μονοπάτι, και δεδομένου ότι ο αντίθετος άνεμος ωθεί την ταχύτητά μας κάτω από τα 20 χλμ. ώρα, έχουμε πολύ χρόνο για να το απολαύσουμε.
Αποφασίζω ότι τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να επιστρέψω στον Χοσέ και αδειάζω το ντεπόζιτό μου εντελώς στον αέρα, με τον Χοσέ να κυνηγάει (ενώ γελάει) πίσω μου. Το σπριντ σε έναν αντίθετο άνεμο είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, και σχεδόν σταματάω από την προσπάθεια. Ευτυχώς, λίγο πριν ο Χοσέ και η Τερέζ γεφυρώσουν το χάσμα, στρίβω στον κεντρικό δρόμο και ξαφνικά ο άνεμος είναι πάλι στην πλάτη μου. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι θα πάρουμε μια ώθηση μέχρι την Agua Amarga.
Με φαινομενικά λίγη προσπάθεια κινούμαστε με ταχύτητα 50 χλμ. ώρα. Γύρω μας τα μαστιγωμένα δέντρα συνεχίζουν την απελπισμένη λαβή τους στο έδαφος, ενώ εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε να ξεφύγουμε από το δρόμο. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά συναρπαστικό. Ακόμη και σε μια μέρα χωρίς αέρα, αυτή θα ήταν μια γρήγορη προσέγγιση στη θάλασσα και ο τελικός μας προορισμός. Έχουμε σκαρφαλώσει περισσότερα από 2.500 μέτρα σε 120 χλμ., παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσαμε την ακτή για ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής, και ενώ ο άνεμος έκανε την εύκολη πλεύση στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής, τα πόδια μου είναι κατεστραμμένα από τα διόδια των χιλιομέτρων μετά από χιλιόμετρο απέναντι του. Αλλά διασχίσαμε την έρημο και το θέαμα της απαστράπτουσας γαλάζιας θάλασσας από την άλλη πλευρά είναι άφθονη ανταμοιβή.
Κάν' το μόνος σου
Ταξίδι
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στην Agua Amarga είναι η Αλμερία, η οποία είναι προσβάσιμη από τα αεροδρόμια του Λονδίνου, του Μπέρμιγχαμ και του Μάντσεστερ. Πετάξαμε στο Αλικάντε, καθώς οι πτήσεις ήταν φθηνότερες και πιο συχνές (διαθέσιμες από 90 £ μετ' επιστροφής). Ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στην Agua Amarga από εκεί είναι να οδηγείτε, οπότε νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο αρκετά μεγάλο για δύο κιβώτια ποδηλάτων για περίπου 200 € για πέντε ημέρες.
Διαμονή
Μείναμε στο απίστευτο Real Agua Amarga La Joya. Λίγο έξω από την Agua Amarga, το La Joya έχει φιλοξενήσει την ισπανική βασιλική οικογένεια, μπορεί να υπερηφανεύεται για έναν Ισπανό νικητή MasterChef στην κουζίνα και προσφέρει εκπληκτική θέα και τζακούζι σε κάθε δωμάτιο. Οι ποδηλάτες φροντίζονται καλά - ένα ιδιωτικό αίθριο σε κάθε δωμάτιο προσφέρει άφθονο χώρο καθαρισμού ποδηλάτων, το ξενοδοχείο διαθέτει τοπογραφικούς χάρτες διαδρομών και η πισίνα και το σπα προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για R&R. Οι διευθυντές Isabel και Lennart είναι γενικά έτοιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν. Οι τιμές ξεκινούν από 180 € ανά διανυκτέρευση για ένα δίκλινο δωμάτιο, αλλά οι ιδιοκτήτες προσφέρουν έκπτωση 10% στους αναγνώστες του Ποδηλάτη (για απευθείας κρατήσεις άνω των τριών ημερών), καθώς και έκπτωση 20% σε μασάζ.
Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης μια σειρά από βίλες στην πόλη Agua Amarga για μεγαλύτερα γκρουπ σε ελαφρώς χαμηλότερη τιμή. Αλλά το ξενοδοχείο La Joya είναι πραγματικά πολύ καλό για να το χάσετε.
Ευχαριστώ
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον José Cano Aguero, ιδιοκτήτη του καταστήματος ποδηλάτων Doltcini στο Mojácar, που διοργάνωσε τη διαδρομή μας και μας καθοδήγησε την ημέρα. Το Doltcini προσφέρει ενοικίαση ποδηλάτων και ο José προσφέρει επίσης ξεναγήσεις και πολυήμερες κατασκηνώσεις. Γνωρίζει πολύ καλά τους δρόμους και τα γαστρονομικά πλεονεκτήματα της περιοχής και θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και τους πιο γενναίους σε ένα δύσκολο σπριντ. Επισκεφτείτε το doltcini.es ή στείλτε email στο doltcini. Mojá[email protected] για περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε επίσης τον Mark Lyford του Bici Almeria (bici-almeria.com) για μερικές εξαιρετικές συμβουλές σχετικά με τις βόλτες στην περιοχή και την Jane Hansom που μας έφερε σε επαφή με το The Real Agua Amarga.
