Ο Τζος συνεχίζει την πανευρασιατική του περιοδεία στις εκτάσεις της Τουρκίας και τα βουνά του Καυκάσου
Η έξοδος από την Κωνσταντινούπολη, πάνω από τη λεγόμενη «Πύλη προς την Ασία», δηλαδή το κανάλι του Βοσπόρου, ήταν επίκαιρο. Μετά από δέκα ημέρες ανάμεσα στα παζάρια και τους μιναρέδες, επιτρέποντας να επουλωθούν τα σημάδια της ευρωπαϊκής μάχης από μουδιασμένα δάχτυλα ποδιών, σκασμένα χείλη και βήχα που γκρινιάζει, ο Ρομπ και εγώ φύγαμε με μια απελπισμένη ανάγκη να απαλλαγούμε από την καθιστική ζωή και να επιστρέψουμε στα ποδήλατά μας.
Αλλά μάθαμε ένα πολύτιμο μάθημα καθ' οδόν προς την πόλη και αντί να αντιμετωπίσουμε ξανά το αστικό μακελειό στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, επιλέξαμε να περάσουμε το πλοίο από την ανατολική άκρη της θάλασσας του Μαρμαρά στην πόλη Yalova, όπου μαντέψαμε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην Τουρκία χωρίς κίνηση. Το πλοίο μας άργησε φυσικά, και όταν δέσαμε στη Γιάλοβα είχε βραδιάσει. Αρχίσαμε να οδηγούμε σε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν η κατεύθυνση έξω από την πόλη, αλλά ο δρόμος φαινόταν απλώς να παύει από το ένα συγκρότημα κατοικιών στο άλλο, χωρίς σημάδια πιθανού κάμπινγκ πουθενά.
Ένα πολύτιμο μάθημα από τα ταξίδια μας μέχρι στιγμής ήταν να μην φοβόμαστε να αναζητήσουμε βοήθεια, ωστόσο, και χωρίς να παρουσιάζονται άγριες ευκαιρίες κατασκήνωσης, κολλήσαμε τη μύτη μας σε ένα ψιλικατζίδικο που είχε κάποια γη συνδεδεμένη με αυτό και ρωτήσαμε αν θα μπορούσαμε να στήσουμε τις σκηνές μας εκεί - μια τακτική που είχα χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν με παμπ, βενζινάδικα, καταστήματα και σπίτια. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια περίεργη και πιθανώς ενοχλητική ερώτηση που πρέπει να κάνετε σε έναν άγνωστο, αλλά ένα άλλο μάθημα που είχε διδαχτεί πλήρως τις προηγούμενες έξι εβδομάδες ήταν ότι σπάνια ένας ποδηλατικός τουρίστας βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες. και οι άνθρωποι γενικά είναι πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν.
Όπως συνέβη, ο άνθρωπός μας ζήτησε μια εγκάρδια συγγνώμη και μας έστειλε στο δρόμο μας, αλλά όχι δέκα λεπτά αργότερα, τη στιγμή που σηκώναμε μια ανηφόρα και βρίζαμε την καθυστερημένη αναχώρησή μας, ένα νεαρό παλικάρι τραβήχτηκε δίπλα σε ένα μοτοποδήλατο και μας χαιρέτισε. Είχε μπει στο ίδιο μαγαζί λίγα λεπτά αφότου φύγαμε, αναμφίβολα είχε ακούσει την ιστορία των δύο ηλίθιων αλλοδαπών με τα ποδήλατα και μια σκηνή και μετά είχε ξεκινήσει να μας ακολουθήσει. Λίγο καιρό αργότερα, μετά από πολύ ενθουσιώδη νεύμα, οι τρεις μας καθόμασταν στην ημιχτισμένη σοφίτα του Ουφούκ, μαγειρεύαμε ζυμαρικά στις εστίες μας, μοιραζόμασταν διασκεδαστικές ασήμαντα πράγματα στον τρόπο ζωής, και όσο για τον Ρομπ κι εγώ, χαρούμενοι που ζούσαμε ξανά το άγνωστο.
ευσεβής σκέψη
Σε όλη την Ευρώπη, με το χιόνι, τη βροχή και τις χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, η Τουρκία είχε φτάσει στο μυαλό μου να αναλάβει το ρόλο μιας ποδηλατικής Εδέμ. Θα υπήρχε ήλιος, θα υπήρχε ζεστασιά, θα υπήρχε πράσινο και ανοιξιάτικα βοσκοτόπια άφθονα. Ίσως θα απολαμβάναμε ακόμη και τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού στις παραλίες της Μαύρης Θάλασσας, το φανταζόμουν αισιόδοξα.
Αλλά ελάχιστα συνειδητοποίησα πόσο αισιόδοξα ήταν τέτοια όνειρα. Ήταν βέβαια μόνο αρχές Μαρτίου, και καθώς αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στο ψηλό οροπέδιο στο οποίο βρίσκεται μεγάλο μέρος της ενδοχώρας της Τουρκίας, η θερμοκρασία έπεσε ξανά, ξυπνώντας μνήμες από την Ευρώπη, όπου οτιδήποτε άλλο εκτός από το πετάλι ή τον ύπνο ήταν άβολο. Εγκαταλελειμμένα, ερειπωμένα ή ημιτελή κτίρια έγιναν απαραίτητη προϋπόθεση για την καθημερινή αναζήτηση κάμπινγκ, καθώς λαχταρούσαμε την επιπλέον προστασία που έφερναν αυτά, καθώς και την πρόσθετη προβολή. Ακόμα καλύτερα ήταν όταν ξυπνήσαμε σε ένα υπόστεγο κοτόπουλου που θα δημιουργηθεί σύντομα και ξετυλίγαμε το φερμουάρ της σκηνής στο θέαμα μιας ολόκληρης ομάδας οικοδόμων, που δεν είχαν ενοχληθεί εντελώς από την παρουσία μας και πολύ γρήγορα για να γλιστρήσουν ένα ποτήρι chai (όπως είναι το τσάι γενικά αναφέρεται προς τα ανατολικά της Ευρώπης) προς την κατεύθυνσή μας.
Έπρεπε να ανακαλύψουμε ότι αυτού του είδους η ανεπιτήδευτη φιλοξενία, όπως και αυτή του Ουφούκ στη Γιάλοβα, ήταν τυπική για τους Τούρκους, και ολόκληρη η διάσχισή μας από αυτήν τη χερσόνησο των μαμούθ χαρακτηρίστηκε από αυτές τις μικρές πράξεις καλοσύνης, που έδωσαν τόσο προσωπική ζεστασιά όσο το ζεστό τσάι.
Ο αρχικός μας προορισμός ήταν η Καππαδοκία και το δίκτυο των αρχαίων πόλεων της, τρυπημένα κάτω από το έδαφος σε δαιδαλώδεις αυλούς ή χτισμένα στους περίεργα σχηματισμένους βράχους από πάνω με ένα επίπεδο πολυπλοκότητας που οι Clangers δεν μπορούσαν παρά να ονειρευτούν. Κάποιες μέρες ξεκούρασης πέρασαν κάτω από τη γοητεία του και μια τεράστια παράσταση φωτός και χρώματος ήρθε παρακολουθώντας πάνω από εκατό αερόστατα να παρασύρονται σε έναν ουρανό που ξημερώνει πάνω από την πόλη Goreme, πριν στρίψουμε βορειοανατολικά, προς την κατεύθυνση της Μαύρης Θάλασσας και της Γεωργίας.
Plain to sea
Στον δρόμο ανατολικά τα μονοπάτια μας διασταυρώθηκαν με έναν άλλο ποδηλάτη τουρίστα για πρώτη φορά και περάσαμε τις επόμενες πέντε μέρες στην εξαιρετική παρέα του Will, από την Ιρλανδία, του οποίου η ατρόμητη διαδρομή μέσω της Ανατολικής Ευρώπης έδωσε πολλές ιστορίες στο τα βράδια - οι τρεις μας πηγαίναμε σε μια σκηνή δύο ατόμων για φαγητό ή κοιμόμασταν κάτω από γέφυρες αυτοκινητοδρόμων για να ξεφύγουμε από τα στοιχεία.
Το τοπίο της Τουρκίας ξετυλίχθηκε υπέροχα κάτω από τα ελαστικά μας και πρότεινε τη διάσχισή μας από τη μια ήπειρο στην άλλη εξίσου πλήρως με τους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και εθνοτικούς δείκτες. Μεγάλες εκτάσεις γης - το είδος της οποίας η κλίμακα δεν βρίσκει κανείς στην Ευρώπη - έπεφτε μακριά εκατέρωθεν του δρόμου για χιλιόμετρα μετά το χιλιόμετρο. Συγκροτήματα βουνών, με αποχρώσεις του χυμού που ήταν και πάλι ευδιάκριτα αντιευρωπαϊκές, μπορούσαν συχνά να φανούν στον ορίζοντα, αλλά ο δρόμος, σχεδόν πάντα τέλεια σφραγισμένος, έμοιαζε να παίρνει ένα μονοπάτι που ποτέ δεν τους αντιμετώπισε πλήρως. ήταν απλοί φύλακες αυτών των άδειων πεδιάδων της ενδοχώρας, βλέποντας τις τρεις κηλίδες μας να περνούν αργά.
Η ρευστότητα του δρόμου, η κυρίως αγροτική, μικρή πόλη του εσωτερικού της Τουρκίας και οι συνεχείς περιορισμοί που υπαγόρευε ο καιρός, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εξοικείωση μας με τη ζωή στο ποδήλατο, σε συνδυασμό για μερικά από τα πιο ρυθμικά φορές που θα ζούσε το ταξίδι μου. Από ασήμαντα πράγματα όπως το πώς κάθε αντικείμενο που κουβαλούσα είχε πλέον βρει τη φυσική του θέση μέσα στις θήκες μου, ή το να αναγνωρίζω τους κατάλληλους ανθρώπους για να πλησιάσουν για πληροφορίες, μέχρι την αποτελεσματικότητα με την οποία κατασκευάστηκαν και αποσυναρμολογήθηκαν τα κάμπινγκ μας και τα τεράστια χιλιόμετρα που διανύει η ανάρτησή μας -Μπόρεσαν να παραδοθούν οι συνεχείς συνεδρίες μεσημεριανού γεύματος.
Όμως όσο πλησιάζαμε πιο κοντά στην ακτή, τα διακριτικά βουνά που καθόριζαν το τεκτονικό οπλοστάσιο της Τουρκίας μέχρι εκείνο το σημείο έγιναν πολύ πιο επιθετικά καθώς πήραν τη μορφή των Ποντιακών Βουνών. Αποχαιρετήσαμε τον Γουίλ και τον ρυθμό της Τουρκίας, σε μια ανώνυμη διασταύρωση μεταξύ Σίβας και Ερζιντζάν, και παρακολουθήσαμε τη μοναχική φιγούρα του, πλαισιωμένη σε έναν άδειο δρόμο που περνούσε κάτω από δύο επιβλητικούς τοίχους βράχου, να γλιστράει αργά από τη θέα. όπως τόνισε ο Ρομπ, μια συγκλονιστική, αν και λίγο κλισέ, εικόνα του ποδηλατικού τουρίστα που αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του.
Επιστροφή στην (πρώην) ΕΣΣΔ
Μετά από πάνω από ένα μήνα ιππασίας, τελικά φτάσαμε στη Γεωργία και τον Καύκασο, μια τριάδα χωρών – Γεωργία, Αρμερνία και Αζερμπαϊτζάν – που βρίσκονται ανάμεσα σε ηπείρους, πρώην αυτοκρατορίες και μεγάλα σύνορα φυσικής γεωγραφίας. Με αιχμαλώτισε αμέσως η μοναδικότητα που διαπέρασε τόσο μεγάλο μέρος της χώρας, από την ξεχωριστή γεωργιανή χροιά, την κουζίνα και την εντελώς ανεξήγητη γλώσσα και γραφή, μέχρι την περίτεχνη, ξύλινη αρχιτεκτονική που αφθονούσε από την κεντρική Τιφλίδα μέχρι τα ψηλά βουνά του Καυκάσου και μίλησε μιας μυστηριώδους, εκφυλιστικής χλιδής. Η Χριστιανική Ορθοδοξία συνεχίζει να είναι ο βασικός πυλώνας της ζωής και στη Γεωργία, αλλά ενώ η χώρα έχει διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, κάτι εξίσου αξιοσημείωτο ήταν τα ενδεικτικά σημάδια της ένταξής μας στην πρώην ΕΣΣΔ, με τη σοβιετική αρχιτεκτονική να παρέχει έναν εταίρο στο παραδοσιακό γεωργιανό στυλ., και ξεφλουδίζοντας κυριλλικές πινακίδες που συχνάζουν στην άκρη του δρόμου. Προστιθέμενη στη μνημειακή ομορφιά της χώρας, και η Γεωργία θα αποδεικνυόταν μια απόλαυση.
Υπήρχε βέβαια ένα τίμημα για να απολαύσουμε αυτές τις περιέργειες, και μια μικρή περίοδος κοπιασμών μας έπεσε στο 2020m Goderdzi Pass. Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος είχε σταματήσει πάνω από 30 χιλιόμετρα πριν, και μετά από ουσιαστικά δύο ημέρες αναρρίχησης, είχαμε αναπηδήσει, γλιστρήσει και σπρώξαμε τον δρόμο μας προς την κορυφή, ανάμεσα σε δύο τοίχους χιονιού που έβαζαν την άκρη του δρόμου. Ως παράξενη σημείωση, μια ομάδα ανδρών εμφανίστηκε τότε από την ομίχλη κρατώντας έναν νεκρό αετό, τον οποίο μας παρουσίασαν, μαζί με την υποχρεωτική προσφορά της βότκας, προτού εξαφανιστούν πίσω από το βουνό στο χιόνι και το σκοτάδι που τώρα πέφτει.
Μετά από λίγα λεπτά βρεθήκαμε σε μια μέτρια χιονοθύελλα και στη λάσπη τα τακάκια των φρένων μου είχαν φθαρεί σωστά στην κατάβαση, αναγκάζοντάς με να υιοθετήσω την τακτική ενός 12χρονου να σέρνω το πόδι μου ως ταχύτητα -checker, ενώ στραβοκοιτάζει μέσα από το χιόνι σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτεί τις πολλές τρύπες σε γλάστρα μεγέθους κρατήρα. Ήταν απλώς πολύ κρύο, σκοτεινό και άθλιο για να σταματήσουμε και να προσαρμόσουμε οτιδήποτε - χρειαζόμασταν απλώς να βγούμε από την πάσα. Το καταφύγιο (λέει) ήρθε μέσω του χωριού Αδιγένι γύρω στις οκτώ και μισή, και στήσαμε τη σκηνή μας στο υπόγειο ενός εγκαταλειμμένου κτιρίου, απεγνωσμένα να μπούμε μέσα. Αλλά μόλις αρχίσαμε να μαγειρεύουμε το δείπνο, παρατηρήσαμε ότι ολόκληρο το πάτωμα ήταν φτιαγμένο από πήγματα αγελάδων, και στη γωνία του δωματίου υπήρχαν οι προφανείς υποδείξεις ότι αυτή ήταν επίσης μια δημοφιλής ανθρώπινη τουαλέτα.
Εμφανίστηκε τότε μια νυχτερίδα και άρχισε να χτυπάει παντού με τον τρομακτικό, ιδιότροπο τρόπο που μόνο μια νυχτερίδα μπορούσε να διαχειριστεί, και η σιλουέτα ενός αδέσποτου σκύλου γύριζε γύρω από την είσοδο του ντροπιασμένου λάκκου μας. Χρειάστηκαν και πέντε δευτερόλεπτα για να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι: Πολύ κρύο. πολύ χιόνι? πολύ πεινασμένος? πολύ κουρασμένος. Το θέρετρο Toilet Towers στο Αδιγένι, που λείπει μυστηριωδώς από τον οδηγό Lonely Planet, θα έπρεπε να κάνει.
Ο αγώνας είναι σε
Χρονικοί περιορισμοί, συγκεκριμένα η ημερομηνία έναρξης των 19 ημερών για το Αζερμπαϊτζάν βίζα μας και η ανάγκη να φτάσουμε εκεί εγκαίρως για να λάβουμε βίζα για το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, καθώς και να οργανώσουμε τη μετάβαση σε ένα φορτηγό πλοίο στο Καζακστάν, πριν εξαντληθούν, σήμαινε ότι δεν μπορούσαμε να εξερευνήσουμε πάρα πολλά από τα βουνά του Καυκάσου. Ωστόσο, προσπαθήσαμε με μια μηχανοκίνητη εκδρομή που μας οδήγησε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα, σε μια πόλη που ονομάζεται Stepantsminda, για μια πεζοπορία μέχρι την εντυπωσιακή τοποθεσία Gergeti Trinity Church.
Ενώ δεν είχαμε τον χρόνο να εξερευνήσουμε αυτά τα βουνά με ποδήλατο, απλά δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να δούμε αυτά που, από ορισμένους ορισμούς, χαρακτηρίζονται ως τα ψηλότερα βουνά της Ευρώπης, λόγω των κορυφών τους που πέφτουν στη βόρεια πλευρά του η λεκάνη απορροής του Καυκάσου. Το όρος Elbrus, το ψηλότερο, φτάνει τα 5642μ. Με τον ίδιο τρόπο που οι πεδιάδες της Τουρκίας πρόδωσαν την γειτνίασή τους με την Ασία, το ίδιο κάνει και ο Καύκασος. η κλίμακα και η αναλογία τους φαινόταν πολύ μεγάλη για να είναι δυτικά της Μαύρης Θάλασσας, και αντί για την άγρυπνη, επιβλητική εγγύτητα μιας περιοχής όπως οι Άλπεις, ο Καύκασος ήταν απόμακρος και αδιάφορος με την παρουσία μας, σαν να μην χρειαζόταν να το υπενθυμίσουν μας από τις δυνάμεις τους. Το να μην έχω τη χαρά να το εκτιμήσω αυτό από τη σέλα ήταν μεγάλη λύπη, αν όχι για την αυξημένη εμπειρία, τότε για τις δυσκολίες λήψης φωτογραφιών από το μεσαίο νησί ενός γεμάτο μίνι λεωφορείο.«Συγγνώμη φίλε, μπορώ να σκύψω από πάνω σου; Σπασίμπα.'
Μέσα από το Γκόρι, τη γενέτειρα ενός Ιωσήφ Στάλιν, τρέξαμε, και περνώντας από την πρωτεύουσα της Τιφλίδας, μέχρι τα μοναδικά ανοιχτά σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, που φωλιάζει σε μια πεδιάδα στη βάση των πρώτων ράμπων του Καυκάσου και παρέχει ένα εντυπωσιακό πανόραμα της εμβέλειας.
Οι τελευταίες μας μέρες στη Γεωργία φάνηκε να συνέπεσαν με τα πολύ ευπρόσδεκτα σημάδια αλλαγής της σεζόν, και κάποτε στο Αζερμπαϊτζάν είχαμε αρκετό ήλιο και χαμηλά υψόμετρα για να φοράμε μπλουζάκια. Αλλά και πάλι, η πραγματική ζεστασιά προερχόταν από τους ανθρώπους, και εκεί που οι Γεωργιανοί ήταν επιφυλακτικοί στην προσέγγισή τους προς εμάς, ο τρόπος των Αζέρων ήταν πολύ πιο θορυβώδης και σίγουρος, κάτι που διέψευσε την τουρκική κληρονομιά τους προφανώς.
Το τσάι, αντί ο παχύρρευστος, πλούσιος γεωργιανός καφές που απολαμβάναμε, έγινε και πάλι το ποτό της επιλογής και η ομιλούμενη γλώσσα - ένα είδος τουρκο-ρωσικού υβριδίου - ήταν πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Με την επιλεγμένη διαδρομή μας στην Κεντρική Ασία, μια χώρα με ισχυρούς τουρκικούς και ρωσικούς δεσμούς, αυτές οι δύο γλώσσες θα γίνουν πολύ σημαντικές για την καθημερινή μας ζωή. Οι λέξεις που είχα μάθει στην Κωνσταντινούπολη θα συνέχιζαν να με εξυπηρετούν για έξι μήνες και 10.000 χιλιόμετρα αργότερα στο Κασγκάρ της Κίνας και τα βασικά Ρωσικά με τα οποία δυσκολεύτηκα κατά την είσοδό μου στη Γεωργία θα ωρίμαζαν σε συνομιλία με τους κατοίκους του γιουρτ, για την οικογένεια, φαγητό, θρησκεία και δουλειά, όταν έφυγα από το Κιργιστάν.
Αλλά το Kashgar και το Κιργιστάν ένιωσαν τόσο μακριά σε αυτό το σημείο, καθώς κυλιόμασταν στην πρωτεύουσα του Μπακού στις όχθες της Κασπίας Θάλασσας, με την περιπέτεια της Κεντρικής Ασίας να απλώνεται πέρα, που μπορεί να ήταν και στο ένας άλλος κόσμος. Πράγματι, από ορισμένες απόψεις ήταν, καθώς συνεχίσαμε να μαθαίνουμε ότι παρά τα διηπειρωτικά ταξίδια, ο κόσμος του ποδηλατικού τουρίστα είναι εξ ορισμού συχνά απίστευτα τοπικός, με τις άμεσες ανησυχίες για φαγητό, νερό, κατεύθυνση και την άμεση παρέα κάποιου, έχοντας σχεδόν πάντα προτεραιότητα. Ο κόσμος μας ήταν η φούσκα στην οποία οδηγούσαμε, από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα από τοπία που προκαλούν δέος, κοσμικές πόλεις, απομακρυσμένα τέλματα και όρια έθνους, εθνότητας, γλώσσας και συστήματος πεποιθήσεων. Κάναμε ποδήλατο και τα ζήσαμε όλα.
Για το Μέρος 1 του ταξιδιού: Προετοιμασία για το off
Για το Μέρος 2 της ώρας: Η περιπέτεια ξεκινά
