Ο ποδηλάτης κατευθύνεται στα βουνά Wicklow νότια του Δουβλίνου για να δοκιμάσει την αφρόκρεμα της ιρλανδικής ιππασίας
Οι πρωτεύουσες με βουνά σε κοντινή απόσταση είναι γοητευτικές τοποθεσίες, και το Δουβλίνο είναι ένα τέτοιο αστικό καταφύγιο. Είναι υπέροχο για όσους μένουν εκεί, αλλά και πολύ βολικό για εμάς τους υπόλοιπους, επειδή είναι μια εύκολη μετάβαση στο καλά εξυπηρετούμενο αεροδρόμιο που ακολουθείται από μια γρήγορη διαδρομή 30 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης στην προνομιακή περιοχή ιππασίας. Οι εν λόγω λόφοι είναι τα βουνά Wicklow, η μεγαλύτερη περιοχή συνεχούς υψηλών εδαφών στην Ιρλανδία, που σχηματίστηκε πριν από 420 εκατομμύρια χρόνια από τη σύγκρουση των πλακών του Βόρειου Ατλαντικού και της ευρωπαϊκής ηπειρωτικής πλάκας. Η τελευταία εποχή των παγετώνων έκανε εξαιρετική δουλειά για να βάλει τις τελευταίες πινελιές στο εκπληκτικό τοπίο, με αναρριχήσεις που είναι αρκετά σκληρές για να δοκιμάσουν την ικανότητα κάθε ποδηλάτη. Το κλίμα, φυσικά, είναι τυπικά ιρλανδικό και περιγράφεται ως με «ήπια, υγρά καλοκαίρια και δροσερούς, υγρούς χειμώνες». Ωστόσο, ο ποδηλάτης επισκέπτεται τα μέσα Σεπτεμβρίου και από θαύμα φαίνεται ότι μας περιμένουν μια ζεστή και ηλιόλουστη φθινοπωρινή μέρα. Με καθοδηγούν εμένα και τον ιππικό συνεργάτη μου τον Dan στους καλύτερους δρόμους ιππασίας είναι ο Paul (Ιρλανδός) και ο Raul (Μεξικάνος/Ιρλανδός), που εργάζονται και οι δύο στο Harry’s Bikes στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου. Τους συναντάμε στο Poppies Cafe στο Enniskerry για καφέ και ελέγχους πριν τη βόλτα.
Έξω από την πύλη
Το Enniskerry περιγράφεται ως η «πύλη προς το Wicklow, τον κήπο της Ιρλανδίας», που ακούγεται σαν ένα ιδανικό μέρος για να μπούμε μέσα. Αυτό που είναι λιγότερο ειδυλλιακό από την άποψη της προθέρμανσης είναι η τοποθεσία του χωριού στο βυθός της κοιλάδας Glencree, κομμένος βαθιά στον γρανίτη Wicklow από τον ποταμό Dargle (μια ονοματοποιία, σίγουρα). Η τοποθεσία σημαίνει ότι χτυπήσαμε αμέσως μια απότομη ανάβαση από την κοιλάδα, η οποία προσφέρεται επιπλέον από τον Paul που με ρωτάει για τη δουλειά στο Cyclist. Προσπαθώ να διατηρήσω μια φαινομενική ψυχραιμία μιλώντας με στακάτο προτάσεις ανάμεσα σε τεράστιες, ελάχιστα μεταμφιεσμένες αναπνοές. Ο Paul είναι πρώην πρωταθλητής ποδηλασίας βουνού και cyclocross της Εθνικής Ιρλανδίας και τώρα έχει στρέψει το χέρι του στη νίκη σε τοπικούς αγώνες σε αυτά τα μέρη, οπότε φαίνεται δίκαιο να ανατρέψω τη συζήτηση μόλις παρουσιαστεί η ευκαιρία και να τον κάνω να μιλήσει. Περνάμε τη στροφή για το Powerscourt Estate (το οποίο διαθέτει βραβευμένους κήπους και τον ψηλότερο καταρράκτη της Ιρλανδίας στους χώρους του) με ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι μας περιμένουν πιο εκτεταμένα τοπία και δεν θα χάσουμε ούτε καταρράκτες σε αυτήν τη βόλτα.
Μετά από 4 χλμ. και ζεσταθεί πλήρως από την άμεση αναρρίχηση, ξεκινάμε την κατάβαση προς το Ballybawn Cottages και παίρνουμε την πρώτη ματιά στο τι έχουν να προσφέρουν τα βουνά Wicklow – σε σχήμα βουνού Great Sugar Loaf. Αν και με ύψος 501 μέτρα υπολείπεται περισσότερο από 400 μέτρα από το να είναι το υψηλότερο του Wicklow (Lugnaquilla, 925 μέτρα), εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα «Marilyns» - που σημαίνει ότι έχει γεωλογική «εξοχή» από το γύρω τοπίο 150 μέτρων ή περισσότερο. (Το όνομα είναι λογοπαίγνιο στο σκωτσέζικο Munros). Στο κάτω μέρος της σύντομης κατάβασης στρίβουμε δεξιά στο R755 για να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας νότια προς το Roundwood και το Laragh. Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε και να διασχίζουμε τις πλευρές του Great Sugar Loaf, αν και από αυτή την πλευρά η περίφημη εξέχουσα θέση του κρύβεται σε μεγάλο βαθμό από τους φράχτες στα αριστερά μας. Αφού τελειώσουμε την ανάβαση, διασχίζουμε ένα μικρό οροπέδιο και πέφτουμε σε ένα chaingang δύο-δύο για τη μακρά, ήπια κατάβαση στο Laragh, περνώντας από το Roundwood και την παμπ Coach House στα αριστερά μας, όπου θα επιστρέψουμε για μεσημεριανό γεύμα σε 50 χλμ.. Είναι μια ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τα πόδια μας, η οποία χρησιμεύει ως ευπρόσδεκτη ανάπαυλα μετά την απότομη έναρξη της διαδρομής. Εξακολουθώ να είμαι δίπλα-δίπλα με τον Πωλ, αλλά μπορώ να ακούσω τον Μεξικανό/Ιρλανδικό λιτ του Ραούλ να λέει στον Νταν για τη ζωή του ως αστυνομικός στο Μεξικό και πώς αποφάσισε να μετακομίσει στο Δουβλίνο λόγω των κινδύνων αυτού. επάγγελμα στο σπίτι.
Μπαίνουμε στο Laragh και σταματάμε για να μαζευτούμε έξω από το καφέ Glendalough Fayre, αλλά αποφασίζουμε να συνεχίσουμε αντί να αφεθούμε σε έναν άλλο καφέ. Οι περισσότεροι επισκέπτες σε αυτήν την περιοχή θα ήταν εδώ για να επισκεφτούν το ίδιο το Glendalough (το Glen of Two Lakes) και να επιθεωρήσουν ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας - έναν μοναστικό οικισμό που ήταν η κατοικία του St Kevin, ενός φιλόζωου ασκητή ερημίτη
γεννήθηκε γύρω στο 500 μ. Χ. και σημαντική προσωπικότητα στη χριστιανική κληρονομιά της Ιρλανδίας. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τον Άγιο Κέβιν, ίσως η πιο διάσημη είναι πώς όταν ένας κότσυφας προσγειώθηκε στην απλωμένη παλάμη του καθώς στεκόταν σε μια από τις δύο λίμνες, έμεινε εντελώς ακίνητος για τις εβδομάδες που χρειάστηκε το πουλί για να φτιάξει μια φωλιά εκεί. τα αυγά του και πέταξε τους νεοσσούς. Μόνο όταν η φωλιά ήταν ξανά άδεια, κινήθηκε.
Το 1996 ο ποιητής Seamus Heaney έγραψε ένα ποίημα για αυτό με τίτλο «St Kevin And The Blackbird». Μια άλλη λιγότερο ρομαντική ιστορία για τον Άγιο Κέβιν είναι ότι για να υπερασπιστεί την ευσέβειά του έπνιξε κάποτε μια γυναίκα που προσπάθησε να τον αποπλανήσει, επίσης σε μια από τις λίμνες στο Γκλεν του.«Η Μισέλ Ομπάμα και οι κόρες της επισκέφτηκαν το Γκλένταλοου όταν τελείωσαν το 2013 για την προεδρική επίσκεψη στην Ιρλανδία», λέει ο Ραούλ. «Ήμουν έξω με ιππασία εδώ εκείνη την ημέρα και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να περάσει όλη η συνοδεία ασφαλείας. Αλλά είναι απίθανο να δούμε μεγάλη κίνηση από εδώ και στο εξής.'
Πάνω και σε αυτούς
Η διαδρομή μας έξω από το Laragh μας οδηγεί στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Wicklow Mountains στον ήσυχο Old Military Road – που χτίστηκε στον απόηχο της εξέγερσης του 1798 για να βοηθήσει τον Βρετανικό Στρατό να καταπνίξει τους αντάρτες που κρύβονται στα βουνά. Κανένας δρόμος τριγύρω εδώ δεν μένει επίπεδος για πολύ και σύντομα μπαίνουμε σε μια άλλη ανάβαση. Καθώς καθαρίζουμε τα δέντρα της κοιλάδας, μας περιμένει το απέραντο θέαμα της ασφάλτου που απλώνεται μπροστά μας σε ένα μακρύ απαλό τόξο από αριστερά προς τα δεξιά καθώς ακολουθεί την πλαγιά του λόφου στα δεξιά. Εν τω μεταξύ, ο καταρράκτης Glenmacnass αποκαλύπτεται προς τα αριστερά, πέφτοντας για μια πτώση 80 μέτρων σε έναν φαρδύ, ρηχό καταρράκτη πάνω από τον λειασμένο γρανίτη που σχηματίζει το βράχο των βουνών Wicklow. Περνάτε τον καταρράκτη και η ανάβαση συνεχίζεται. Στα αριστερά μας τώρα είναι το σκούρο πράσινο μιας φυτείας σκωτσέζικου πεύκου, η οποία στη συνέχεια δίνει τη θέση της στο είδος της εκτεταμένης θέας στο βαλτότοπο που θα χαρακτηρίζει το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να διασκεδάσουμε για τα επόμενα 30 χιλιόμετρα. Περνάμε κάτω από την κορυφή Carrigshouk στα αριστερά μας (572 μέτρα) και μέσα από μια άλλη φυτεία σκωτσέζικης πεύκης καθώς ο ερημικός μονόδρομος τυλίγει νωχελικά μπροστά, σκαρφαλώνοντας πιο ήπια τώρα. Έπειτα μετά από λίγα χιλιόμετρα ακόμη βρισκόμαστε σε μια όμορφη ερημιά. Δεν υπάρχει κανένα δέντρο στο μάτι για το ολόκληρο, τεράστιο πανόραμα 360° και, ίσως όπως όλα τα πιο εντυπωσιακά τοπία, είναι το είδος του τόπου που θα μπορούσε να είναι τόσο ζοφερό και προαίσθητο όσο και όμορφο, δεδομένων διαφορετικών συνθηκών. Ο Παύλος επιβεβαιώνει τις σκέψεις μου. «Έχω πάει εδώ σε πολλές προπονητικές βόλτες όταν η θερμοκρασία ήταν μηδέν βαθμοί και με ανέμους που σε παρασύρουν από το ποδήλατό σου», λέει.«Για να είμαι ειλικρινής, δεν το βλέπεις συχνά τόσο ωραίο όσο αυτό.» Ευχαριστούμε λοιπόν τα τυχερά μας αστέρια και απολαμβάνουμε την ατελείωτη θέα καθώς κυλιόμαστε κατά μήκος του δρόμου, ο οποίος ισοπεδώνεται και τραβάει μια αμυδρή γραμμή στο βαλτότοπο πριν εξαφανιστεί σε όλη τη διαδρομή στον ορίζοντα.
«Είναι σαν κάτι από καρτ ποστάλ», λέει ο Νταν με ένα πλατύ χαμόγελο. «Αλλά υπάρχει ένα είδος βαρβαρότητας στο σχήμα του τοπίου – σαν να έχει αγριέψει από λυσσαλέους ανέμους, που έχουν σκίσει το τυρφώδες χώμα και έχουν απογυμνώσει τα δέντρα από τις κορυφές των λόφων.» Ωραία λέμε. Κατευθυνόμαστε προς το Sally Gap, ένα τέσσερα. -οδική διασταύρωση στην καρδιά του ψηλότερου τμήματος του Εθνικού Πάρκου. Ενδόμυχα αναρωτιέμαι ποια είναι ή ποια ήταν η Sally, αλλά αποδεικνύεται ότι το όνομα είναι πιθανό να προέρχεται από το αρχικό ιρλανδικό όνομα, Bhearna Bhealach Sailearnáin που λέγεται ότι μεταφράζεται απότομα ως «Δρόμος μέσα από το κενό όπου βρίσκονται οι ιτιές», με το τμήμα Sally. είναι απλώς μια σύντομη αγγλική έκδοση του Sailearnáin. Από το Sally Gap είναι σχεδόν τέλεια περιοχή καθοδικής υψηλής ταχύτητας, με μόνο ήπιες στροφές και αρκετή κλίση για να κάνει το πετάλι μάταιο, αλλά όχι τόσο απότομα ώστε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα φρένα. Δεν έχουμε δει αυτοκίνητο για 10 χιλιόμετρα ή περισσότερο. Μετά από 2 χιλιόμετρα συναρπαστικής κατηφόρας σε όλο και πιο ανώμαλους δρόμους, προσπερνάμε λίγο ακόμα πεύκο και στη συνέχεια φρενάρουμε δυνατά για ένα δεξί χτύπημα πάνω από μια πέτρινη γέφυρα και ταυτόχρονα αναπηδάμε από τη σέλα για μια γερή ανάβαση που θα μας μεταφέρει σε άλλο ένα εντυπωσιακό σημείο θέασης.
Η κρέμα από πάνω
Το Lough Tay – ή «λίμνη Γκίνες» – βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά Djouce και Luggala (το Luggala είναι επίσης γνωστό τοπικά ως «Fancy Mountain»). Το νερό είναι τόσο σκούρο καφέ που η οικογένεια Γκίνες που κατέχει τη γη εισήγαγε λευκή άμμο από την Ιταλία για να δημιουργήσει ένα κρεμώδες κεφάλι στη λίμνη. Τροφοδοτείται από τον ποταμό Cloghoge που ονομάζεται ευχάριστα και στη συνέχεια αποχετεύεται στο Lough Dan, το οποίο μπορούμε να δούμε να αστράφτει στα δεξιά μας. Ο δρόμος ανηφορίζει απότομα με το Lough Tay κάτω από εμάς και έναν χαμηλό τοίχο από ξερολιθιά επιτρέπει την αδιάκοπη απόλαυση θέασης. Η μόνη απόσπαση της προσοχής στην ανάβαση είναι μια σειρά από κλασικά αυτοκίνητα που κατεβαίνουν τον λόφο καθώς κοπιάζουμε προς τα πάνω, και ελπίζουμε ότι τα αρχαία φρένα τους λειτουργούν και οι οδηγοί δεν αποσπώνται πολύ από την εντυπωσιακή θέα από το στενό δρόμο. Δεν θα μπορούσαμε να τους κατηγορήσουμε αν ήταν. Μεγάλο μέρος της γης στο Luggala Estate από το οποίο περνάμε ανήκει στην οικογένεια Guinness, διάσημη για την αυτοκρατορία της ζυθοποιίας (βλ. πίνακα, δεξιά). Το κτήμα χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα των Braveheart και Excalibur και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί με την επεκτατική και σκληρή συμπεριφορά του. Εμφανίστηκε επίσης στο κλασικό επιστημονικής φαντασίας του 1974, Zarzoz, με πρωταγωνιστή τον Sean Connery στον δεύτερο μόνο ρόλο του μετά τον Bond. (Ούτε εγώ το είχα ακούσει).
Καθώς λαχανιάζουμε προς την κορυφή της ανάβασης ρίχνουμε μια τελευταία παρατεταμένη ματιά στη λίμνη Guinness πριν ξεκινήσουμε μια κάθοδο 4 χιλιομέτρων πίσω στο R755. Μια δεξιά στροφή και 5 χιλιόμετρα αργότερα φτάνουμε για άλλη μια φορά στο Roundwood για την καθυστερημένη μας στάση για μεσημεριανό γεύμα στο Coach House. Με γεμάτο στομάχι και πνεύματα ενθουσιασμένα από τη γνώση ότι έχουμε δει τα βουνά Wicklow στα καλύτερα τους, συνεχίζουμε τα βήματά μας προς τα βόρεια. σημείο εκκίνησης, γνέφοντας προς το Great Sugar Loaf, στα δεξιά μας αυτή τη φορά, καθώς περνάμε. Στις τελικές αναβάσεις στο Enniskerry, ο Paul αφήνεται για πρώτη φορά σήμερα και εξαφανίζεται με ανησυχητική ταχύτητα στην απόσταση καθώς ο Dan, ο Raul και εγώ αρχίζουμε να νιώθουμε τα σωρευτικά αποτελέσματα της προκλητικής τοπολογίας Wicklow. Το Enniskerry βρίθει από κλασικά αυτοκίνητα καθώς ξαναμπαίνουμε στο χωριό και περνάμε πίσω από το τουίντ λαό με περίτεχνα μουστάκια πίσω στο Poppies, φορτώνουμε το αυτοκίνητο και κάνουμε μια σύντομη μετακίνηση από τα βουνά στο ξενοδοχείο μας στο Δουβλίνο, όπου, φυσικά, μερικές πίντες Guinness περιμένουν. Δεν έχει την ίδια γεύση στην ηπειρωτική χώρα, ξέρετε…
Διαμονή
Μείναμε στο Royal Marine Hotel του Δουβλίνου (royalmarine.ie) που έχει θέα στο λιμάνι και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τις διάφορες επιλογές φιλοξενίας του Δουβλίνου.
Ευχαριστώ
Είναι αλήθεια αυτό που λένε για την ιρλανδική φιλοξενία. Όλοι όσοι συναντήσαμε ήταν εξαιρετικά φιλικοί και εξυπηρετικοί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Paul O'Rielly και τον Raul Crenier από το Harry's Bikes που μας καθοδήγησαν στη διαδρομή και στον Frank Moore που οδήγησε τον Richie τον φωτογράφο. Επίσης προς την Failte Ireland, την Εθνική Αρχή Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουριστικής Ιρλανδίας (ireland.com) και προς την Ikenna Lewis-Miller, την Olivia Dick και την Abby Kidd για τη βοήθεια με τις ρυθμίσεις.
