Granfondo Les Deux Alpes

2024 Συγγραφέας: Bryan Jacobson | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 02:57

Κάνοντας δύο θρυλικές αναβάσεις, αυτό το σπορ είναι απόδειξη ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την επιτυχία στην ποδηλασία

Δεν τείνω να κάνω παρέα με άτομα άνω των 70 ετών, παρά μόνο σε γάμους, επετείους και κηδείες. Δεν είναι ότι είμαι ηλικιακός, αλλά η διαφορά ηλικίας 30 ετών σημαίνει ότι τα γούστα μας στη μουσική σπάνια ταιριάζουν και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι στα social media.

Αλλά καθώς κάνω ουρά στην αρχή του Granfondo Les Deux Alpes, ενός διήμερου σπορ που βασίζεται στο ομώνυμο γαλλικό χιονοδρομικό κέντρο, περιτριγυρίζομαι από συνταξιούχους. Είναι σαν να έχει χορηγηθεί η εκδήλωση από τη Saga και δημιουργεί μια εκπληκτικά ήρεμη ατμόσφαιρα που είναι αντίθετη με τη συνηθισμένη αθλητική σκηνή με άνθρακα και τεστοστερόνη.

Πολλοί ποδηλάτες μπορεί να πιστεύουν ότι το να στέκονται πλάι-ώμο με ένα σωρό εβδομήκοντα είναι η ευκαιρία τους να λάμψουν. Αφήνοντας τους παλιούς μάγκες νεκρούς (όχι κυριολεκτικά, ελπίζω) είναι μια ευκαιρία να ανέβεις στο βάθρο. Αλλά άλλοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους νεότερους ντόπιους αναβάτες στη γραμμή εκκίνησης, το βλέπουν ως μια ευκαιρία να μάθουν κάτι από ποδηλάτες που οδηγούν ποδήλατα από τότε που προλάβουν να περπατήσουν και που εξακολουθούν να βλέπουν τους ντεραγιέρ ως ένα φανταχτερό κιτ.

Ένα πρόβλημα μεταξύ αυτών των ηλικιωμένων συμμετεχόντων, ωστόσο, είναι ότι κάποιοι δυσκολεύονται να προχωρήσουν. Δίπλα μου ένας συρρικνωμένος, ασπρομάλλης κύριος κουνιέται πέρα δώθε σαν να βρίσκεται στο κατάστρωμα του σκάφους. Έπειτα από μερικά λεπτά που πέρασε λυγίζοντας προς το ποδήλατό του, δηλώνει στα γαλλικά: «Απλά βάλε το πόδι μου και θα είμαι καλά.» Πέντε ντόπιοι τον σηκώνουν ευσυνείδητα στο ποδήλατό του και όλα είναι καλά.

Η εμπειρία μετράει

Το 1998 ο Marco Pantani κέρδισε τη Στάδιο 15 του Tour de France σε έναν τερματισμό κορυφής στο Les Deux Alpes. Σε άθλιες συνθήκες, ο Ιταλός έφυγε από τον Jan Ullrich στο Col du Galibier, περίπου 45 χιλιόμετρα από το τέλος της σκηνής. Όταν πέρασε τη γραμμή, είχε προβάδισμα εννέα λεπτών έναντι του Γερμανού αντιπάλου του για την κίτρινη φανέλα.

Ως φόρο τιμής, η πόλη δημιούργησε μια εκδήλωση για να γιορτάσει εκείνη την ημέρα – το Marco Pantani sportive (δεν πρέπει να συγχέεται με το Pantani sportive). Όταν ο Ιταλός έπεσε από τη χάρη, οι αρχές άλλαξαν αθόρυβα το όνομα σε Granfondo Les Deux Alpes. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι παράτολμο, αλλά η εκδήλωση έχει πιστούς ακόλουθους αναβάτες, πολλοί από τους οποίους έρχονται από την έναρξή της.

Σαν φόρος τιμής στη νίκη του Pantani το 1998, ο καιρός σήμερα είναι άθλιος. Μια βαριά ομίχλη τυλίγει τα βουνά και ποτάμια της βροχής τρέχουν κατά μήκος του μήκους ενός μιλίου δρόμου. Ακόμη και οι αγελάδες έχουν περιπλανηθεί στο βουνό για να βρουν καταφύγιο στα λιβάδια που βρίσκονται πιο κοντά στην πόλη και ο ήχος των κουδουνιών αντηχεί στην κοιλάδα. Χθες φορούσαμε σορτς και καλοκαιρινές φανέλες, αλλά σήμερα με φορούν μπρατσάκια, γόνατα και σακάκι.

Μόνο περίπου 100 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στην εκκίνηση. Χθες έγινε μια χρονομέτρηση 9 χιλιομέτρων στις 10 στροφές προς το Les Deux Alpes. Μια σωστή ράμπα εκκίνησης και επίσημοι χρονομετρητές μεταφέρθηκαν από το χωριό, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς τα πήγαμε έναντι του ρεκόρ του Pantani των 21 λεπτών. Ο χρόνος μου δεν επρόκειτο να σπάσει κανένα ρεκόρ, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα επίπεδα αιματοκρίτη του ήταν υψηλότερα από τα δικά μου για την ανάβαση.

Σήμερα υπάρχουν δύο επιλογές που προσφέρονται: ένας βρόχος 166 χιλιομέτρων (με 4.000 μέτρα αναρρίχησης) με κατεύθυνση βορειοδυτικά και με το Col d'Ornon, το Col de Parquetout και το Alpe du Grand Serre. ή έναν βρόχο 66 χιλιομέτρων (2, 400 μέτρα) προς το Alpe d'Huez και πίσω.

Το εξουδετερωμένο roll out στην αρχή είναι μια γεμάτη υπόθεση. Οι αναβάτες περνούν από μπροστά μου παίρνοντας αμφισβητήσιμες αποφάσεις σχετικά με το πόσο γρήγορα πρέπει να οδηγήσουν. Το νερό πετά παντού και τα σύννεφα είναι τόσο χαμηλά που είναι σχεδόν σκοτεινά. Ένας αναβάτης κάνει καριέρα στην υδρορροή και πετάγεται από το ποδήλατό του. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι δεν μπόρεσε να φρενάρει στο βρεγμένο και θεώρησε τακτικά πιο ασφαλές να πεταχτεί σε ένα χόρτο παρά να κινδυνεύσει να ανατραπεί πάνω από τα εμπόδια σε μια φουρκέτα.

Το σπορ ξεκινάει πραγματικά στο Barrage du Chambon στους πρόποδες της αναρρίχησης Deux Alpes, όπου πρέπει να ληφθεί απόφαση για το ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε. Μετά την εμφατική συμβουλή του Τζάιλς, επικεφαλής του τουρισμού στην πόλη, που ανησυχεί για τον καιρό, επιλέγω τη συντομότερη διαδρομή. Είναι, λέει, μια όμορφη βόλτα σε δρόμους που είναι «très belles».

Η ομάδα μου των 50 περίπου αναβατών κατευθύνεται κατευθείαν στο D1091, το δρόμο που συνδέει το Bourg-d'Oisans και το πέρασμα Lautaret. Είναι μια γρήγορη διαδρομή προς την Ιταλία και εμφανίζεται στο La Marmotte sportive, αλλά μια τεράστια κατολίσθηση τον Απρίλιο έκανε τον δρόμο αδιάβατο. Ορισμένες αναφορές λένε ότι 100.000 τόνοι χαλαρών βράχων πάνω από το κατεστραμμένο τούνελ κινούνται με 25 εκατοστά την ημέρα προς το δρόμο. Οι κάτοικοι που ήταν παγιδευμένοι στα χωριά πίσω από την κατολίσθηση έπαιρναν μια βάρκα στη Lac du Chambon για να πάνε στη δουλειά τους, αλλά ο φόβος των τεράστιων κυμάτων που θα προέκυπταν εάν το βουνό κατέρρεε στη λίμνη, το έχει σταματήσει. μεγάλο ταξίδι μετ' επιστροφής.

Ευτυχώς κλείνουμε αυτόν τον δρόμο και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάποσης σε κατολίσθηση. Πέντε λεπτά αργότερα χτυπήσαμε μια σειρά από τέσσερις απότομες ράμπες που οδηγούν στο όμορφο χωριό Mizoën. Καθώς η κλίση αγγίζει το 10%, αναβάτες όλων των ηλικιών περνούν δίπλα μου. Οι περισσότεροι είναι Γάλλοι και φορούν περήφανα τα χρώματα του τοπικού τους συλλόγου. Οι μόνοι Άγγλοι που έχω δει μέχρι στιγμής φορούσαν κοντομάνικα μπλουζάκια και είχαν ανδρική εμφάνιση στα προκαταρκτικά στάδια της υποθερμίας. Και πήγαν πολύ…

Πίσω δρομάκι του Alpe d'Huez

Ο δρόμος μας κατευθύνει προς τα βόρεια και αρχίζουμε να κατευθύνουμε προς το Col de Sarenne, το λιγότερο γνωστό πίσω πρόσωπο του Alpe d'Huez, το οποίο έχει έντονη φήμη στους επαγγελματίες αναβάτες. Το μπολ Sarenne είναι σκληρό, όμορφο και απομονωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν λίγα αυτοκίνητα που πρέπει να ανησυχείτε. Ο ποδηλάτης αρθρογράφος Felix Lowe, στο βιβλίο του Climbs And Punishment, περιγράφει πώς στην περιοδεία του 2013 ο Tony Martin είπε στους δημοσιογράφους: «Είναι ανεύθυνο να μας στέλνεις εκεί», αναφέροντας την έλλειψη προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και τις πτώσεις 30 μέτρων στις στροφές.

Το ζοφερό τοπίο μοιάζει περισσότερο με την περιοχή Peak District το χειμώνα παρά με το καταπράσινο, καλοκαιρινό αλπικό τοπίο που περίμενα, και ο συνδυασμός του σκοτεινού βράχου και του χαμηλού φωτισμού το κάνει να νιώθει σαν το σούρουπο. Ένα ζευγάρι αναβάτες με προσπερνά, αλλά νιώθω φρέσκος και τους τραβώ πίσω. Οδηγούμε μαζί σιωπηλοί, ο ρυθμός του πετάλι μας χτυπάει αρμονικά, και παρά την έλλειψη συνομιλίας, χαίρομαι για την παρέα. Η ανάβαση των 12,9 χιλιομέτρων είναι κατά μέσο όρο 7%, με τις σφιχτά γεμάτες ράμπες κοντά στην κορυφή να ξεπερνούν το 15%. Είμαι έξω από τη σέλα, αλλά μετά πρέπει να σταματήσω απότομα καθώς ένας στρατάρχης εμφανίζεται στο δρόμο κουνώντας τα χέρια του και φωνάζοντας, «Μουφλόν! Μουφλόν!» Ένα κοπάδι κατσίκες καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου και παρά τις προσπάθειές του να τους διώξει από το δρόμο μας βρίζοντας τους στα γαλλικά, τον αγνοούν ευγενικά.

Το ψιλόβροχο έχει μπει και καθώς σταματώ να φορέσω το μπουφάν μου, παρατηρώ ένα πάρτι από γυμνοσάλιαγκες να μαζεύονται κοντά στον πίσω τροχό μου. Αναρωτιέμαι πόσο γρήγορα μπορούν να σέρνονται (αργότερα ανακάλυψα ότι έχουν μέγιστη ταχύτητα 0,047 χλμ. ώρα) και είμαι ικανοποιημένος που παρά τον πεζό ρυθμό μου, τουλάχιστον είμαι πιο μπροστά από τους γυμνοσάλιαγκες.

Στο 1, 999 μέτρα, η κορυφή του Sarenne είναι το υψηλότερο σημείο της διαδρομής. Ακολουθεί ένα τμήμα δρόμου 3 χιλιομέτρων που οδηγεί στην καρδιά του Alpe d'Huez. Είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι γεμάτο χαλίκια που είναι γεμάτο με λακκούβες και διακοσμημένο με κοπριά. Πρόβατα και κατσίκες κάθε μεγέθους και χρώματος στέκονται πεισματικά, αναγκάζοντάς μας να κάνουμε σλάλομ γύρω τους όπως ο Φραντς Κλάμερ. Ένα αχρησιμοποίητο αναβατήρα ταλαντεύεται στον άνεμο και είναι σημάδι ότι πλησιάζουμε στο θέρετρο.

Down d'Huez

Το να κατεβαίνεις τις φουρκέτες του Alpe d'Huez είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό. Η προσπάθεια του Col de Sarenne δεν έχει βαρύνει και, επιπλέον, η κατάβαση είναι ο λόγος που έρχομαι στις Άλπεις. Το μίσχο έχει κρατήσει τους τουρίστες μακριά και είναι μια ομαλή, γρήγορη διαδρομή μέσω του Dutch Corner μέχρι τη φουρκέτα νούμερο 16 στο χωριό La Garde, όπου στρίβουμε απότομα αριστερά. Καθώς γυρνάμε στη γωνία, ένας άντρας σε μια σκηνή φωνάζει, «Μπανάνες, μπανάνες!» Πετάω μπροστά και μου παίρνει ένα λεπτό για να καταλάβω ότι η σκηνή ήταν σταθμός τροφοδοσίας, αλλά είναι πολύ αργά τώρα και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε ξανά.

Το αντιμετωπίζω ως μια βόλτα που πρέπει να απολαύσω και όχι ως αγώνας και είναι αναζωογονητικό να αφιερώνω χρόνο για να κοιτάξω γύρω μου αντί να προσηλώνω τους αριθμούς στο στέλεχος μου. Ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε καταλήγει πάνω από το φαράγγι του Ίνφερνετ. Έχει πλάτος μόνο ένα αυτοκίνητο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ένα τσιμεντένιο κράσπεδο ύψους 50 εκατοστών ανάμεσα σε εμένα και τη σταγόνα στα δεξιά μου. Κάτω από τον ποταμό Romanche αστράφτει τιρκουάζ, πυκνό με λιώσιμο χιονιού. Το νερό μοιάζει ελκυστικά με το Αιγαίο, αλλά ο νέος μου συνεργάτης ιππασίας (που είναι σίγουρα άνω των 60 ετών) λέει, «Μην κοιτάς κάτω!» και μετά γελάει σαν τον Muttley στο Wacky Races.

Η ομάδα μας διογκώθηκε στα τέσσερα και ξεφεύγουμε μαζί, εκείνοι μιλούν αυθόρμητα αγγλικά και εγώ μιλώ το είδος των γαλλικών που ανήκουν σε ένα επεισόδιο του Allo, Allo!. Είναι ωραίο να έχεις παρέα και ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω πόσο εντυπωσιακοί είναι αυτοί οι παλιοί, ειδικά όταν η κάθοδός μας στο Le Freney d'Oisans αρχίζει να μοιάζει με αγώνα. Τελικά φτάνουμε ξανά στο D1091 και υπάρχει μόνο μια επανάληψη της χθεσινής χρονομέτρησης μέχρι το Les Deux Alpes μεταξύ εμένα και της γραμμής τερματισμού.

Η τελική ανάβαση δεν έχει την έντονη ομορφιά της διαδρομής που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα – ο φαρδύς δρόμος πλαισιώνεται από ψηλές όχθες με γρασίδι – επομένως είναι καλό να το κάνετε και όχι να απολαύσετε τη θέα στο βουνό. Μετά από μια ανάβαση 40 λεπτών και 9 χιλιομέτρων, είμαι επιτέλους σπίτι και ο ήλιος είναι έξω.

Καθώς διασχίζω τη γραμμή, μου είπαν ότι η παρουσίαση θα γίνει στις 5 μ.μ. στην τεράστια αθλητική αίθουσα της πόλης. Από θαύμα κερδίζω ένα έπαθλο (τρίτη γυναίκα συνολικά). Ο ενθουσιασμός μου μετριάζεται, ωστόσο, από τη συνειδητοποίηση ότι φαίνεται να υπάρχουν βραβεία για τους περισσότερους αναβάτες και μια ώρα αργότερα είμαστε ακόμα εκεί. Μετά τους γενικούς νικητές, οι γκρουπάδες, άνδρες και γυναίκες συλλέγουν τα τρόπαιά τους, οι 50-55, οι 55-60… τα βραβεία συνεχίζουν να ρέουν μέχρι να γιορτάσουμε την ηλικιακή ομάδα 80-85.

Σε αυτό το σημείο ένας άνδρας περνάει μέσα από τις πόρτες και μπαίνει στην αίθουσα άθλησης, όπου κατεβαίνει αργά από το ποδήλατό του και σηκώνει τα δύο του χέρια στον αέρα πάνω από το κεφάλι του και φωνάζει, «Ναι!» Αυτή ακριβώς τη στιγμή, ονομάζεται όνομα και σκοντάφτει προς το βάθρο όπου τρεις αξιωματούχοι τον βοηθούν να ανέβει στο πάνω σκαλί. Το πλήθος κραυγάζει και ζητωκραυγάζει καθώς παραλαμβάνει το βραβείο του – πρώτος στην ηλικιακή ομάδα 80-85 – αλλά καθώς το χειροκρότημα σβήνει, αντί να κατέβει, αρχίζει να ανακατεύεται στο πάνω σκαλί. Οι αξιωματούχοι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορεί να παραιτηθεί και τρεις άνδρες σπεύδουν να βοηθήσουν. Με ασφάλεια πίσω στο έδαφος, μαζεύει το γεύμα με τα ζυμαρικά του και τα βάζει πριν ανέβει στο ποδήλατό του (με βοήθεια) και πάει σπίτι.