Από τους πρόποδες μέχρι τα ψηλά περάσματα, το La Fausto Coppi sportive αποκαλύπτει τι μπορεί να έρθει στο The Tour
Το όνομα Fausto Coppi φέρνει στο νου πολλές εικόνες στο μυαλό των ποδηλατών: τη λυγερή φιγούρα με την άτσαλο μύτη του και το χαριτωμένο στυλ πετάλι. Οι δρόμοι με χαλίκι της μεταπολεμικής Ιταλίας. η κόντρα με τον Τζίνο Μπαρτάλι. Ήταν μια ασπρόμαυρη εποχή λεπτών ποδηλάτων από χάλυβα, κλιπ δακτύλων και σωληνωτών ελαστικών τυλιγμένων γύρω από τους ώμους. Ήταν μια εποχή αναγέννησης τόσο για την Ευρώπη όσο και για το άθλημα της ποδηλασίας, και ο Coppi κυριάρχησε στο τελευταίο τόσο απόλυτα που κέρδισε το παρατσούκλι Il Campionissimo – ο πρωταθλητής των πρωταθλητών. Με τέτοια φήμη, κάθε αθλητικό που αυτοαποκαλείται La Fausto Coppi έχει πολλά να ζήσει. Ευτυχώς, όπως ανακαλύπτω καθ' όλη τη διάρκεια των επτά ωρών, 177 χιλιομέτρων και 4, 125 μέτρων κάθετης ανάβασης που περνούν κάτω από τους τροχούς μου σε αυτό το δοκιμαστικό γεγονός, το όνομα είναι απολύτως δικαιολογημένο.
Προετοιμασία
Φτάνω στην πόλη Cuneo στην πατρίδα του Coppi, στην περιοχή Piedmont, λίγο πριν την έναρξη της «Τελετής των Εθνών» του Σαββάτου. Αυτό το προκαταρκτικό γεγονός, χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών σπορ, διεξάγεται στο χωριό αγώνων την ημέρα πριν από τη βόλτα. Είναι μια ευκαιρία να εγγραφώ και να μετρήσω τους αναβάτες με τους οποίους θα μοιραστώ τον δρόμο αύριο. Αν κρίνω από το κουβάρι των μπρούτζινων, κουρελιασμένων ποδιών που τριγυρνούν στις μαρκίζες, έχω την αίσθηση ότι ελάχιστοι από αυτούς σχεδιάζουν μια χαλαρή μέρα στη σέλα.
Μόλις διαπραγματευτώ την εγγραφή, ξεκινώ να εντοπίσω το ποδήλατο που νοικιάζω για τη βόλτα. Βρίσκω το δρόμο μου στο τοπικό κατάστημα ποδηλάτων Cicli Pepino και σύντομα ανακαλύπτω ότι ο ιδιοκτήτης του, Michele Pepino, είναι επτά φορές νικητής του La Fausto Coppi. Με τον επαγγελματία Francesco Moser στην εναρκτήρια έκδοση του 1987, συνέχισε να παίρνει τα λάφυρα σχεδόν κάθε δεύτερη χρονιά μέχρι το 1996, και έτσι ενώ αναλαμβάνει να προσαρμόσει το ύψος της σέλας μου, προσπαθώ να αντλήσω μερικές συμβουλές για το τι με περιμένει το πρωί.
«Αυτές είναι τέσσερις διαφορετικές αναβάσεις», μου λέει μέσω δύο ξεχωριστών μεταφραστών, ενώ κάνει χειρονομίες για τις δυσοίωνες αιχμές στον χάρτη προφίλ της διαδρομής μου. Δείχνει τις μεγάλες αναρριχήσεις – το Santuario di Valmala, την Piatta Soprana, το πανίσχυρο Colle Fauniera και το Madonna del Colletto – και μου λέει, «Πρέπει να τα οδηγείς διαφορετικά. Ειδικά το Fauniera, πρέπει να το πάρετε χαλαρά. Στην Ιταλία λέμε πιάνο.» Μόνο οι Ιταλοί, πιστεύω μέσα μου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια τόσο κομψή λέξη για να περιγράψουν την πράξη της αργής ιππασίας, λες και η οδήγηση με χάρη είναι κάτι που τους επιφυλάσσεται αυστηρά, για τον Κόπι. Αλλά ο Μικέλε με κόβει τις σκέψεις μου. ‘Οι καταβάσεις επίσης. Προσοχή – είναι πολύ τεχνικά», λέει με ανησυχία, χτυπώντας τον αέρα μπροστά του με μια τεντωμένη παλάμη. «Πιάνο, πιάνο, πιάνο.»
Ο ήλιος που ξημερώνει αντανακλάται λαμπερά στους γυαλισμένους πέτρινους δρόμους του Κουνέο το πρωί. Πάνω από 2.000 ορεκτικά στριμώχνονται ανυπόμονα πίσω από το φουσκωτό σκελετό, το καθένα με την ίδια φανέλα La Fausto Coppi, κουβεντιάζοντας στον δροσερό πρωινό αέρα. Ένας άδειος ροζ-μπλε ουρανός επεκτείνεται ψηλά πάνω από την κεντρική πλατεία, γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ της πένας εκκίνησης στην οποία περιμένουμε και των χιονισμένων Θαλάσσιων Άλπεων, μόλις ορατών πάνω από τις στέγες από τερακότα.
Ο ίδιος ο Coppi πήρε μια από τις πιο διάσημες νίκες του μετά από μια αναχώρηση από το Cuneo στο Giro d'Italia το 1949, όπου κέρδισε σχεδόν 12 λεπτά με τον συμπατριώτη του και πρωταγωνιστή Gino Bartali στη σκηνή 17. ήταν μια προσπάθεια πέρα από τις γειτονικές με τη Γαλλία Υψηλές Άλπεις που του κέρδισε την τελευταία maglia rosa εκείνη τη χρονιά, και αναμφίβολα πρόσθεσε ένα κούτσουρο στη φωτιά της διαβόητης φλεγμονώδους σχέσης τους. Για μένα, είναι μια πιο αδιάφορη αρχή και αφήνω τις παρυφές του Cuneo ανάμεσα στους τροχούς του τελευταίου μεγάλου γκρουπ που σχηματίζεται. Κοιτάζω πάνω από τον ώμο μου τις ανερχόμενες κορυφές καθώς κάνουμε το δρόμο μας προς τα βόρεια μέσα από τους αμπελώνες του Πιεμόντε προς το Costigliole Saluzzo, προτού ακολουθήσω τις οδηγίες για τη Francia και το περίφημο πέρασμα Colle dell'Agnello.
Παρθένο έδαφος
Η εκκίνηση της ανάβασης στο Santuario di Valmala, η οποία τελειώνει με το Agnello, έρχεται 52 χιλιόμετρα στη διαδρομή και παρέχει μια ωμή επαγωγή στα πολλά κατακόρυφα μέτρα που πρόκειται να κερδίσετε σήμερα. Οι απότομες ράμπες είναι διάσπαρτες με τμήματα ήπιας ανάπαυσης («φαλσοπιανό» δρόμοι, όπως τους αποκαλούν οι ντόπιοι) κάνοντας έναν ρυθμό δύσκολο και έναν πειρασμό να βυθιστείτε στο κόκκινο πολύ εύκολο. Κάποτε προπύργιο των Ναϊτών Ιπποτών και αργότερα τόπος πολλαπλών θεάσεων εμφανίσεων της Παναγίας, η ανάβαση στη Βαλμάλα είναι επενδεδυμένη με αγαλματίδια της Μητέρας Μαρίας λαξευμένα στους τοίχους του βράχου από πάνω. Παρακολουθούν ακλόνητα καθώς παλεύω με κάθε φουρκέτα.
Καθώς εμφανίζεται η κορυφή μήκους 1.380 μέτρων, μαζί με το ίδιο το ιερό, αναρωτιέμαι μήπως οι θαυματουργές εμφανίσεις μπορεί να ήταν απλώς το αποτέλεσμα του παραλήρημα που έπληξε τους ανθρώπους που ανέβηκαν εδώ. Δεν έχω ακόμα παραισθήσεις, αλλά η ανάβαση νούμερο ένα δεν ήταν εύκολη. Παίρνω μια γεύση από το επιβλητικό Monte Viso των 3.841 μέτρων πίσω μου καθώς στρίβω την τελευταία στροφή, αλλά σύντομα εξαφανίζομαι στο δάσος Pian Pietro καθώς ο δρόμος αναποδογυρίζει και αρχίζω να διαπραγματεύομαι προς τα κάτω μέσα από τα δέντρα – τα δάχτυλά μου αιωρούνται επιφυλακτικά πάνω από το φρενάρει υπό το φως των προαισθανόμενων λόγων του Michele.
Τα γκρουπ των εκατοντάδων που κυκλοφόρησαν νωρίτερα από το Cuneo έχουν αρχίσει σε αυτό το σημείο τη σταδιακή αποσύνθεσή τους και σκουπίζω τις τελευταίες φουρκέτες παρέα με μόλις τέσσερις άλλους αναβάτες. Εναλλάσσουμε στροφές στο διαμέρισμα, κοιτάζοντας πέρα από την πεδινή περιοχή, στους τοίχους του βράχου. Η μεσημεριανή ομίχλη εξακολουθεί να καλύπτει τις χαμηλότερες πλαγιές, ενώ τα απομεινάρια του χειμωνιάτικου χιονιού ξεσκονίζουν τις κορυφές τους. Σύντομα φτάνουμε στην πόλη Dronero και στην αρχή της δεύτερης ανάβασης.
Το Το Dronero περνάει γρήγορα μέσα σε ένα σωρό στενά λιθόστρωτα δρομάκια, αμυδρά φωτισμένες καμάρες και σποραδικές ομάδες ντόπιων που χειροκροτούν. Περίπλοκα ζωγραφισμένες ζωφόροι αναβοσβήνουν στους λαμπερούς τοίχους από τερακότα, το οικόσημο του Πιεμόντε φαίνεται να κρέμεται σε μια σημαία πάνω από το κεφάλι, και όταν μια γέφυρα με πυργίσκο εμφανίζεται πιο κάτω, νιώθω σαν να περνάω μέσα από ένα μυθιστόρημα του Νταν Μπράουν. Ξεκινώντας από τα προάστια, η αναρρίχηση Piatta Soprana είναι μια πιο σταθερή προσπάθεια από τη Valmala, με υπέροχη θέα στις γύρω πλαγιές, γεμάτη από τόση βλάστηση που φαίνονται σχεδόν τροπικές. Αλλά με το οδόστρωμα που καταρρέει και οι αναβάτες που αρχίζουν να κάνουν ζιγκ-ζαγκ κατά μήκος του δρόμου, είναι επίσης ενδεικτικό του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ακολουθεί άλλη μια δύσκολη κατάβαση πριν τελικά, μετά από 100 χλμ. ιππασίας, η προσοχή και τα πεντάλ μου αρχίσουν να στρέφονται στο πανίσχυρο Colle Fauniera.
Ορεινό κρεσέντο
Σχεδόν 23 χιλιόμετρα σε μήκος και ολοκληρώνοντας τα 2.480 μέτρα, αυτή η ανάβαση είναι και η μεγαλύτερη και υψηλότερη (όντας ο 15ος υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ευρώπη) που έχω διανύσει ποτέ, με ποδήλατο ή με άλλο τρόπο. Νάνει τα αντίστοιχα του σήμερα σχεδόν κατά δύο φορές. Θυμάμαι τα λόγια του Michele για άλλη μια φορά – αντιμετωπίζω κάθε ανάβαση διαφορετικά – και αποφασίζω να αντιμετωπίσω αυτήν την ως μια αληθινή δοκιμασία των Άλπεων. Όπως τόσες πολλές αναβάσεις, ξεκινά σε μια δασώδη κοιλάδα ποταμού, αυτή του Grana, με τις ήπιες κλίσεις και τα προστατευμένα περιβόλια που τόσο συχνά ευθύνονται για επεισόδια πρόωρης επιτάχυνσης και τις προκύπτουσες καύσεις στα πόδια όταν ξεκινά η πραγματική αναρρίχηση. Έχοντας προειδοποιηθεί, άφησα την ομάδα γύρω μου να εξαφανιστεί στο δρόμο καθώς πατάω μερικούς γρανάζια και λέω στον εαυτό μου να καβαλήσω πιάνο.
Ο δρόμος προσκολλάται στην πλευρά της βραχώδους κοιλάδας και αρχίζει να στρίβει πέρα δώθε καθώς βγαίνει από τα δέντρα προς το χωριό Castelmagno, όπου βρίσκεται το ομώνυμο τυρί. Μια ξεφλουδισμένη διαφήμιση για το φορμάτζιο είναι ζωγραφισμένη σε μερικές μισοκρεμασμένες ξύλινες πόρτες. Οι ράμπες γίνονται λίγο πιο έντονες βγαίνοντας από το Castelmagno - έως και 14% - και καθώς η ταχύτητά μου επιβραδύνεται σε μια που επιτρέπει στις μύγες να κάνουν κύκλους γύρω από το κεφάλι μου με ένα ταπεινωτικό βουητό, αρχίζω να υποφέρω από μια δύσκολη θέση που με ταλαιπωρεί. Είχα κράμπες στο στομάχι από πριν από την πρώτη ανάβαση, αναμφίβολα λόγω του πρωινού μου με τρεις εσπρέσο, και ως εκ τούτου έχω παραμελήσει να φάω αρκετά. Το να πιέζω δυνατά τα πεντάλ τουλάχιστον εκτρέπει τον πόνο από το στομάχι μου, αλλά λιγοστεύουν επικίνδυνα τα καύσιμα και κοιτάζω με λαχτάρα προς τα πάνω στον σταθμό τροφοδοσίας στο Santuario di San Magno.
Κατά την άφιξή μου, παίρνω ψωμί, αποξηραμένα φρούτα, ζαμπόν και τυριά –όχι Castelmagno, μπορώ να προσθέσω– και επανατοποθετώ. Μόλις βγει από τα δέντρα, το τοπίο ανοίγεται σε φαρδιές λεκάνες πράσινου, που κλείνονται μέσα από ένα τραχύ περίγραμμα. Η γαλήνη σπάει μόνο από το απαλό χτύπημα των καμπάνων. Κάποια στιγμή αναγκάζομαι να κατέβω καθώς ένας ξεπερασμένος αγρότης πετά το κοπάδι του από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη, και δεν μπορώ παρά να νιώθω σαν να περνάω μέσα από σκηνές που έχουν αλλάξει ελάχιστα από εκείνες του Coppi μαρτυρήθηκε. Καθώς οι φουρκέτες συνεχίζουν προς τα πάνω στο σύννεφο, παρατηρώ μια άμεση συσχέτιση μεταξύ του υψομέτρου, των ποδιών μου και της επιφάνειας του δρόμου. όσο αυξάνεται η πρώτη, οι δύο τελευταίες επιδεινώνονται. Πάνω από τα 2.000 μέτρα ο δρόμος έχει μειωθεί σε μια ερειπωμένη ασφάλτινη λωρίδα όχι μεγαλύτερη από ένα βραχίονα καθώς σέρνεται κατά μήκος του βόρειου τοίχου της κοιλάδας. Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά το 1992 και τείνω να πιστεύω ότι η ιταλική υπηρεσία αυτοκινητοδρόμων δεν το έχει επισκεφτεί έκτοτε.
Ο Giro d'Italia διέσχισε το πέρασμα Fauniera μόνο μία φορά, στη σκηνή 14 το 1999. Ο Paolo Salvodelli ήταν ο τελικός νικητής της σκηνής, αλλά ο αθάνατος ήρωας των tifosi, Marco Pantani, πήρε ροζ εκείνη την ημέρα, και είναι το άγαλμά του που στέκεται περήφανο στην κορυφή. Πρέπει να αναρωτηθώ πώς ένα πέρασμα που εμφανίζεται στο Giro μόνο μία φορά έχει αποκτήσει τέτοια φήμη που έχει το άγαλμα ενός ποδηλάτη στην κορυφή του. Ρωτάω τον αναβάτη στον ώμο μου και με κοιτάζει επίμονα για ένα δευτερόλεπτο προτού πει: «Ο Giro ήρθε εδώ. Αν το Giro επισκεφτεί μια ανάβαση, τότε είναι διάσημο. Έστω και μόνο μία φορά.'
Καθώς ισοπεδώνω με το άγαλμα Pantani φτάνω στο υψηλό σημείο της ημέρας στα 2.480μ. Μέσα από τη φασαρία του σταθμού τροφοδοσίας παρατηρώ μια πινακίδα που υπογραμμίζει τον εναλλακτικό τίτλο της Fauniera: Colle dei Morti – «Λόφος των νεκρών» – σε αναγνώριση μιας αιματηρής γαλλο-ισπανο-πιεμόντειας μάχης του 17ου αιώνα και εξετάζω τη συνεχιζόμενη σημασία του ονόματος για αυτούς στο έλεός του σήμερα. Αλλά αν η ανάβαση των 23 χιλιομέτρων είναι ο αποστραγγιστικός παράγοντας της ζωής, η εξίσου μεγάλη κατάβαση είναι τονωτική καθώς σαρώνει την παρακείμενη κοιλάδα Stura di Demonte. Οι τεχνικές αλλαγές, οι ευθείες ελεύθερης πτώσης και τα περιπλανώμενα ζώα αφήνουν λίγα περιθώρια για λάθη. Η στενότητά του απλώς υπερβάλλει την ταχύτητα και θα τιμωρήσει όσους αφήνουν το βλέμμα τους να μείνει λίγο περισσότερο στη γύρω ομορφιά.
Σπάγισμα και μετά χτυπήστε
Τώρα οδηγώ σόλο, ακολουθώ έναν συνδυασμό από στρατάρχες κατάδειξης και τα εκρηκτικά υπολείμματα όσων ήταν κάποτε ομάδες αναβατών προς τον τερματισμό. Η διαδρομή ακολουθεί αυτή του Giro του 1999: κάτω από το Fauniera και κατά μήκος του πυθμένα της κοιλάδας, πριν παραδώσει το τελευταίο ράγισμα του μαστίγιου σε σχήμα Madonna del Colletto. Σε σύγκριση με το Fauniera είναι ένα απλό χτύπημα, αλλά τα κουρασμένα πόδια μου παραπονιούνται για αυτό το φράγμα των 1, 310 μέτρων για το σπίτι.
Μια φορά πάνω από το λόφο, διασχίζω την πόλη Borgo San Dalmazzo του τερματισμού της σκηνής Giro και πηγαίνω στο Cuneo κατά μήκος γρήγορων, ελικοειδή δρόμων, με τα χέρια μου τώρα να ακουμπούν στις σταγόνες με την ανυπομονησία μου να τερματίσω. Μια ομάδα οκτώ περίπου αναβατών περνά μπροστά, συνοδευόμενη από το αδιάκοπο μπιπ της κόρνας ενός μοτο-αστυνομικού, και κλείνω στις ρόδες τους. Τα υπολογιστικά μάτια ρίχνουν μια ματιά στο πρόσωπο και στα πόδια μου – ανησυχούν μήπως θέλω να τα αγωνιστώ για την 500η θέση. Τους αφήνω σε αυτό, αλλά παρ' όλα αυτά απολαμβάνω τη δωρεάν βόλτα σε μια δεντρόφυτη λεωφόρο μέχρι τον τερματισμό στην πλατεία, τη μνήμη της αναχώρησής της κάτω από έναν ουρανό που ξημερώνει πριν από επτά ώρες, τώρα που είναι ανησυχητικά μακρινός. Περνώ πάνω από τη γραμμή τερματισμού και παλεύω μέσα από τη μάχη σώμα με σώμα για να επιστρέψω το ποδήλατό μου στο Michele. «Πώς ήταν;» με ρωτάει καθώς κάθομαι φουσκώνοντας στο επάνω σωληνάκι μου. Σφίγγω στο στόμα μου τις τελευταίες σταγόνες νερού που έχουν απομείνει στον βιδώνα μου, σηκώνω τους ώμους μου και ξαπλώνω μέσα από ένα πλατύ χαμόγελο: «Πιάνο».
Ευχαριστώ
Η ρευστότητα του ταξιδιού μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Luis Rendon των High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), που οργανώνει ταξίδια σε εκδηλώσεις ποδηλασίας σε όλη την Ιταλία και είδε έως
είναι που το ταξίδι μας πέρασε χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ τον Michele Pepino της Cicli Pepino για την ενοικίαση του ποδηλάτου και τις πολύτιμες συμβουλές. Επισκεφτείτε το good-bikes.net για περισσότερες πληροφορίες
