Στην αντιμετώπιση του La Indomable των 200 χιλιομέτρων, ο ποδηλάτης δυσκολεύεται να απολαύσει κάτι περισσότερο από τα πάρκορ και ένα τακάκι φρένων
Η έναρξη του La Indomable Gran Fondo στη σκιά των βουνών της Σιέρα Νεβάδα της Ισπανίας είναι πραγματικά το τέλος.
Είναι η αρχή ενός σπορ 200 χιλιομέτρων, αλλά για μένα είναι το τέλος έξι μηνών προπόνησης και θυσιών.
Κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα της Σκωτίας, έχω καταγράψει 7.000 χλμ. και 60.000 μέτρα υψόμετρο σε άνεμο, βροχή και θερμοκρασίες που σπάνια έφταναν διψήφιες τιμές.
Έτσι, καθώς αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση στην όμορφη πόλη Μπέργια της Αλπουτζάρραν, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι ό,τι κι αν συμβεί τις επόμενες ώρες, είτε τερματίσω στους 100 καλύτερους είτε στο πίσω μέρος του βαγονιού με τη σκούπα, Έχω ήδη πετύχει τον στόχο μου μόλις φτάσω στην αρχή.
Τουλάχιστον αυτό λέω στον εαυτό μου καθώς με ξημερώνει στο κρύο ημίφως νωρίς το πρωί, ανάμεσα στις περίεργες φλυαρίες και τις πολύχρωμες φανέλες χιλίων άλλων αναβατών, ότι δεν νιώθω καλά.
Δύστροπη ερώτηση
Η ερώτηση που κάνουν οι αναβάτες πάντα ο ένας στον άλλο πριν από την έναρξη ενός γεγονότος όπως αυτό είναι «Πώς είναι τα πόδια;». Δεν είναι «Πώς είναι το μυαλό;» ή «Πώς είναι η διάθεσή σου;» και σίγουρα ποτέ δεν είναι «Πώς είναι τα έντερα;»
Μπορείτε να διώξετε τη βαρύτητα από τα πόδια σας απλώς με ιππασία και μπορείτε να καθαρίσετε τυχόν πνευματικούς ιστούς αράχνης στην πρώτη αυτή ανάβαση.
Αλλά αυτή η άβολη, φουσκωμένη αίσθηση που μοιάζει με ένα μεγάλο βότσαλο στο μπροστινό μέρος των σαλιάρων σας; Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα.
Καθώς περνάμε πάνω από τη γραμμή εκκίνησης και ξεκινάμε την εξουδετερωμένη πομπή μας στα στενά δρομάκια και τις όμορφες πλατείες της Berja, το μυαλό μου διχάζεται ανάμεσα στο να συγκεντρωθώ στους τροχούς μπροστά και στο να σκεφτώ τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες της κατάστασής μου.
Η ενόχληση είναι διαχειρίσιμη, αλλά τελικά θα χρειαστεί να πιω και να φάω κάτι. Τι γίνεται αν αυτό προκαλέσει μια ξαφνική και σεισμική αντίδραση;
Θα υπάρχει μπαρ ή θάμνος κοντά; Θα χρειαστεί να καταφύγω στον αυτοσχεδιασμό με μια κασέτα, όπως έκαναν περίφημα τόσο ο Tom Simpson όσο και ο Greg LeMond;
Γρήγορο και έξαλλο
Παρόλο που εξουδετερωθήκαμε πίσω από το όχημα του διευθυντή του αγώνα και τους ξένους της αστυνομίας καθώς βγαίνουμε έξω, είναι ένα γρήγορο και έξαλλο πρώτο 15 χλμ καθώς περνάμε από ένα αρχικό υψόμετρο 300 μέτρων μέχρι την ακτή της Μεσογείου.
Αν και δεν απαιτεί πολύ πετάλι, απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, καθώς κάθε ξαφνικό πάτημα των φρένων από έναν αναβάτη μπροστά προκαλεί απότομη κονσέρτα στο μάτσο μέσα και έξω από τις καμπύλες.
Είναι ανακούφιση που επιτέλους φτάνουμε στην ακτή όπου μπορούμε να απλωθούμε και να απολαύσουμε λίγη αναπνοή.
Περνάμε το σφυρί μέσω της Adra, όπου ο ντόπιος πληθυσμός είναι έτοιμος να μας επευφημήσει, παρόλο που δεν είναι ακόμη 9 το πρωί του Σαββάτου.
Θυμάμαι αυτόν τον δρόμο, το N-340, από μια ποδηλατική περιπέτεια πριν από χρόνια που κόπηκε απότομα όταν έπαθα κάταγμα στο κρανίο μετά από κούρεμα από φορτηγό.
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ανάρρωσής μου σε ένα νοσοκομείο της Μάλαγα, έμαθα ότι ο δρόμος είχε το παρατσούκλι La Carretera de la Muerte – Αυτοκινητόδρομος Θανάτου – λόγω του αριθμού των ατυχημάτων.
Τότε, η ίδια η ιδέα των 1.000 αναβατών να καταλάβουν το πλάτος της La Carretera de la Muerte με ποδήλατα θα είχε απορριφθεί ως η ταραχή ενός τρελού.
Αλλά 30 χρόνια μετά, χάρη στο όραμα του Club Ciclista de Berja και έναν ολοκαίνουργιο παραλιακό αυτοκινητόδρομο που μεταφέρει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς κυκλοφορίας, είναι πραγματικότητα.
Αλλά, παρά το γεγονός ότι το N-340 είναι ουσιαστικά μια επαρχιακή λωρίδα αυτές τις μέρες – και υπάρχει κλειστός τροχαίος δρόμος σε λειτουργία – εξακολουθώ να νιώθω έναν ελαφρύ κυματισμό άγχους που υποχωρεί μόνο όταν επιτέλους στρίψουμε δεξιά και κατευθυνθούμε ξανά προς την ενδοχώρα.
Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας έλξης 30 χιλιομέτρων που μας οδηγεί από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι το Puerto de Haza del Lino σε υψόμετρο 1.320 μέτρων.
Μέχρι αυτό το σημείο η μέση ταχύτητά μου ήταν 45 χλμ. ώρα. Αυτός ο αριθμός θα πέσει ακατάπαυστα την υπόλοιπη ημέρα.
Going backward
Αρχικά, η αύξηση της κλίσης είναι ελάχιστα αντιληπτή, αλλά αυτό που γίνεται όλο και πιο αισθητό είναι ο αριθμός των αναβατών που με προσπερνούν.
Τρεις ακόμη Βρετανοί – Kym, Charlie και Nick, όλοι οι φίλοι των οικοδεσποτών μου, Vamos Cycling – τραβήξτε δίπλα μου και συγκρίνουμε νότες.
Ναι, έχει ήδη ζεστασιά και η θέα δεν είναι υπέροχη εκτός από όλα αυτά τα φρικτά πολυτούνελ; Πώς νιώθω; Ε, εντάξει ευχαριστώ.
Αποφασίζω ότι αυτό είναι αρκετό για την ώρα. Αν ήμασταν μέλη της ίδιας αγωνιστικής ομάδας που έπαιρναν στα σοβαρά το La Indomable, θα μπορούσα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτοί είναι ξένοι που απολαμβάνουν ωραίες διακοπές με ποδήλατο στην Ισπανία.
Δεν χρειάζεται να ξέρουν ότι μάλλον χρειάζομαι περισσότερη χονδροειδή ζωοτροφή.
Μου λένε ότι έχουν αλλάξει το αρχικό τους σχέδιο για να κάνουν τη μεγάλη διαδρομή – 197 χλμ. με 4.000 μέτρα αναρρίχησης – και τώρα κάνουν τη συντομότερη έκδοση – 147 χλμ./3.000 μέτρα – λόγω της ζέστης κατά τη διάρκεια του τις τελευταίες μέρες.
Ατελείωτες επαναστάσεις
Αρχίζω να μείνω πίσω τους, γι' αυτό πες τους να συνεχίσουν χωρίς εμένα.
Το ποδήλατό μου αισθάνεται αδικαιολόγητα βαρύ από κάτω μου, με τα πεντάλ να φαίνεται να χρειάζονται για πάντα για να ολοκληρώσουν κάθε περιστροφή και δεν είμαι καν σε ένα από τα απότομα σημεία της ανάβασης.
Αρχίζω να σκέφτομαι ότι τα μικρότερα παρκόρ μπορεί να είναι μια λογική κίνηση και για μένα, αλλά έχω την υπόλοιπη ανάβαση να αποφασίσω καθώς η διαδρομή δεν χωρίζει μέχρι την κορυφή.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ποδήλατό μου είναι τόσο μολυβένιο. Ήταν μια αντικατάσταση της τελευταίας στιγμής, αφού η αρχική μου επιλογή - ένα Fuji Gran Fondo 2.3 - έπεσε σε αντίθεση με την απαγόρευση των δισκόφρενων στην Ισπανία σε εκδηλώσεις μαζικής συμμετοχής.
Αλλά ενώ τα φρένα στο ποδήλατο που οδηγώ τώρα μπορεί να είναι νόμιμα, πρόκειται να μου δημιουργήσουν έναν ολόκληρο κόσμο προβληματισμού.
Περίπου στα μισά της ανάβασης, ένας Ισπανός αναβάτης μου φωνάζει κάτι, δείχνοντας τον πίσω τροχό μου. Δεν έχω ιδέα τι μόλις είπε, αλλά αποφάσισε να σταματήσει και να ερευνήσει.
Το πρόβλημα είναι αμέσως εμφανές – ένα πίσω τακάκι του φρένου τρίβεται στη στεφάνη του τροχού. Του δίνω ένα τσίμπημα προς τα έξω, αλλά χωρίς χαρά.
Ξεσκάβω το πολυεργαλείο μου και προσπαθώ να κεντρίσω ξανά τις δαγκάνες, ενώ ο ιδρώτας στάζει πάνω από τις λεπτές ρυθμίσεις μου. Τρίβεται ακόμα.
Φαίνεται ότι το ποδήλατό μου έχει δυσκοιλιότητα όσο κι εγώ.
Προς το παρόν, ανοίγω τη γρήγορη έκδοση. Για το υπόλοιπο της ανάβασης επαναλαμβάνω ξανά και ξανά στον εαυτό μου: «Θυμηθείτε να κλείσετε το QR πριν ξεκινήσετε την κατάβαση.» Συνεχίζω την ανοδική κίνηση νιώθοντας πιο βαριά από ποτέ.
Μέχρι να φτάσω στην κορυφή, το μυαλό μου έχει αποφασιστεί: θα στρίψω δεξιά και θα ακολουθήσω τους αναβάτες που κάνουν τη μικρότερη ruta corta.
Μου πήρε τόσο καιρό να σηκωθώ εδώ, ο σταθμός τροφοδοσίας έχει τελειώσει από φαγητό και πλαστικά ποτήρια.
Αν θέλω ένα ποτό κόκα κόλα, θα πρέπει να το τραβήξω κατευθείαν από το λαιμό ενός πλαστικού μπουκαλιού, δεκάδες άλλοι αναβάτες έχουν ήδη ξεκουραστεί.
Πρώτα η ασφάλεια
Απορρίπτω και ξαναγεμίζω τα μπιντόν μου. Μέχρι στιγμής οι τακτικές, μικρές γουλιές νερό μου δεν έχουν προκαλέσει αρνητικά αντανακλαστικά από κάτω.
Προς απογοήτευσή μου, ο δρόμος συνεχίζει να ανεβαίνει. Τώρα βρισκόμαστε στη Sierra de Contraviesa και η πολυπόθητη κατηφόρα είναι ακόμα 16 χιλιόμετρα μακριά, μετά από μια περιστροφική, ογκώδη βόλτα κατά μήκος αυτής της οροσειράς.
Αλλά η παρηγοριά έρχεται με τη μορφή των απόψεων και από τις δύο πλευρές. Στα δεξιά μας, τα βουνά Alpujarra ξεδιπλώνονται προς την ακτή, ενώ στα αριστερά μας, ο χιονισμένος όγκος του Mulhacén – το ψηλότερο βουνό στην ηπειρωτική Ισπανία – γεννιέται μπροστά από έναν κρυστάλλινο μπλε ουρανό.
Αν και βρισκόμαστε μόλις 1.300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αισθανόμαστε σαν τη στέγη του κόσμου, τέτοιο είναι το κενό του τοπίου προς όλες τις κατευθύνσεις.
Όταν επιτέλους φτάσουμε στο τέλος της κορυφογραμμής, είναι μια γρήγορη, φιδίσια κατάβαση που βυθίζεται στην καρδιά της κοιλάδας του Guadalfeo και προς το Cadiar, το μεγαλύτερο pueblo blanco από το οποίο θα περνάμε όλη μέρα – και το σπίτι του Vamos Ποδηλασία.
Φεύγοντας από την πόλη, στρίβουμε αριστερά για να ξεκινήσουμε την επόμενη πρόκληση, μια ανάβαση 7 χιλιομέτρων σε μια άλλη κορυφογραμμή, αυτή που ορίζει τους νότιους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα.
Μετά την ευφορία –και την ταχύτητα– της κατάβασης από την Contraviesa, αυτή η ανάβαση, με τις αδυσώπητες φουρκέτες και την ασυνεπή κλίση, είναι ένα σκληρό slog κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο.
Αφού στρίψω δεξιά στο δρόμο της κορυφογραμμής, η αναρρίχηση συνεχίζεται, παρόλο που αποσπάμαι στιγμιαία από τις σειρήνες και τα φώτα που αναβοσβήνουν μερικών αστυνομικών που με προλαβαίνουν.
Η ομάδα των αρχηγών αγώνων – που έχουν επιπλέον 50 χιλιόμετρα και 1.000 μέτρα αναρρίχησης στα πόδια τους – με προσπερνούν ήδη.
Υπάρχουν τρία από αυτά, ακολουθούμενα από ένα αυτοκίνητο υπηρεσίας. Είναι εξαιρετικά εύκολο για μένα να αντισταθώ στον πειρασμό να προσπαθήσω να ανέβω στους τροχούς τους.
Λανθασμένη ταυτότητα
Πλησιάζουμε στο χωριό Mecina Bombarón και ο ήχος των σειρήνων έχει αναδείξει μερικές ομάδες θεατών.
Οι κορυφαίοι αναβάτες λαμβάνουν το χειροκρότημα που τους αξίζει, αλλά εκπλήσσομαι όταν και εγώ χαίρομαι επευφημίες εκτίμησης.
Σαφώς με μπέρδεψαν για τον τέταρτο αναβάτη συνολικά, όχι έναν από τους συμμετέχοντες από τη ruta corta που παλεύει με μια κακή περίπτωση δυσκοιλιότητας.
Γαλβανίζομαι ξαφνικά. Αν μπορώ να κρατήσω απόσταση αγγίγματος – ΟΚ, αν μπορώ ακόμα να παραμένω σε ηχητική εμβέλεια των σειρήνων χωρίς να με προσπερνούν άλλοι αναβάτες – έστω και για λίγα χιλιόμετρα, θα μπορέσω να βουτήξω στη λατρεία των χωριών που περνάμε μέσω.
Έτσι είναι μεγάλη απογοήτευση όταν κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ξεκολλήσει από τις τηλεοράσεις του στο Yegen και η γενναία προσπάθειά μου να γεφυρωθεί το χάσμα περνά απαρατήρητη.
Ακριβώς στην επόμενη γωνία είναι ένας από αυτούς τους σταθμούς τροφοδοσίας για τους οποίους φημίζονται τα ισπανικά αθλητικά – τραπέζια που στενάζουν κάτω από το βάρος της «σωστής», στερεάς τροφής και ένας στρατός βοηθών που ξαναγεμίζουν μπουκάλια νερό και προσφέρουν σνακ χωρίς καν να χρειάζεται να unclip.
Αυτή τη φορά η υπηρεσία είναι ακόμα καλύτερη, καθώς δεν είναι σίγουροι αν είμαι στην τέταρτη θέση γενικά στο Corta Larga ή ανώνυμη οπαδός στη σύντομη διαδρομή.
Μόνο όταν ένας άλλος αστυνομικός σηματοδοτεί την επικείμενη άφιξη των κυνηγητών, εκτίθεμαι ως φτηνός απατεώνας και αφήνομαι να τα βγάλω πέρα μόνος μου.
Στην διπλανή πόλη – την εύστοχα ονομαζόμενη Valor – νιώθω ότι μπορώ ακόμα να αρμέγω λίγο περισσότερο από την αντικαταστάτη μου διασημότητα, όταν ένα ζευγάρι (γνήσιοι) με κυριεύουν.
Αυτή τη φορά, με τη βοήθεια του κατηφορικού δρόμου, καταφέρνω να φτάσω στις ρόδες τους για όλο το μήκος του δρόμου και νιώθω τον εαυτό μου να κοκκινίζει από την ενθουσιώδη υποδοχή που δεχόμαστε.
Κανονική εξυπηρέτηση
Όταν δεν βλέπουμε τους θεατές, σταματάω να κάνω πετάλι, νιώθω λίγο άρρωστος και επιστρέφω στην αληθινή μου κλήση ως ένα από τα αιώνια σπίτια της ζωής.
Η κάθοδος από την κορυφογραμμή γίνεται σε φαρδιούς δρόμους με φαρδιές, σαρωτικές στροφές, επιτρέποντας άφθονο χρόνο ανάρρωσης και μια ευκαιρία να εκτιμήσω εάν το σάντουιτς, η μπανάνα και τα σύκα που καταβρόχθισα στον τελευταίο σταθμό τροφοδοσίας έχουν κάποια επίδραση στο πεπτικό σύστημα.
Καταλήγω, με ανακούφιση, ότι δεν θα χρειαστώ την κασέτα μου σύντομα.
Με αυτή την αίσθηση της επικείμενης καταστροφής τελικά αφαιρέθηκε και έχοντας παραιτηθεί από την ανάγκη να δαπανήσω υπερβολική ισχύ λόγω των απερίσκεπτων τακάκια των πίσω φρένων μου, είμαι αποφασισμένος να απολαύσω την τελευταία διαδρομή του La Indomable.
Γραφικά, δεν μας απογοητεύει, οδηγώντας μας σε έναν άλλο άδειο δρόμο που στρίβει και κοντεύει ανάμεσα σε δραματικές βραχώδεις εξάρσεις στο δρόμο προς τη δεξαμενή Beninar.
Πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει ένας τελευταίος σταθμός τροφοδοσίας στο μικροσκοπικό χωριό Lucainena, όπου, εκτός από τη συνηθισμένη σειρά από μποκαντίλους, κέικ και φρούτα, οι κάτοικοι προσφέρουν επίσης σκιά με τη μορφή ομπρελών.
Στην περίπτωση μη Ισπανών αναβατών όπως εγώ, βρισκόμαστε επίσης το αυτοσχέδιο κεντρικό στοιχείο διαφόρων οικογενειακών φωτογραφιών που συναρμολογούνται βιαστικά.
Το αρχικό μάθημα μπορεί να μην εγκρίθηκε, αλλά για εμάς στο γκρουππέτο, είναι μια αυθόρμητη γιορτή της απλής χαράς της ποδηλασίας.
Ο σταθμός τροφοδοσίας είναι σε βουτιά, επομένως οι θήκες ομπρέλας λειτουργούν και ως ωθητές για να μας φέρουν ξανά σε κίνηση.
Αφού σκαρφαλώσουμε μέσα από ένα κενό στον τοίχο βράχου με θέα στη δεξαμενή, βγαίνουμε σε ένα άγονο οροπέδιο.
Μετά τη μάχη με έναν αντίθετο άνεμο για μια σειρά από ψευδοκατοικίες, ο δρόμος αρχίζει μια νωχελική, στριφογυριστή κάθοδο και ξαφνικά ο Berja εμφανίζεται κάτω, σχεδόν σε κοντινή απόσταση.
Τα τελευταία 2 χιλιόμετρα είναι μια φαινομενικά ατελείωτη κίνηση σε ένα διπλό οδόστρωμα, αλλά μέχρι να ζητήσω το βραχιόλι και το γεύμα μετά τη βόλτα – μια γενναιόδωρη μερίδα plato alpujareño (ανάμεικτη σχάρα με αυγά και πατατάκια) – και μπύρα, τα πεπτικά μου τραύματα εκείνου του πρωινού φαίνονται μακρινή ανάμνηση.
