Μπορεί να μην είναι το πρώτο μέρος που θα περιμένατε να βρείτε ένα σπορ, αλλά πάρτε το ποδήλατό σας στο Μαρακές και ανακαλύψτε ένα από τα καλύτερα
Αν το Mont Ventoux είναι η Σελήνη, τα βουνά του Άτλαντα είναι σαν τον Άρη. Ο αέρας είναι αραιός, κυλάει ανάμεσα σε κρύα, βαριά κομμάτια και αποπνικτικές κουβέρτες θερμότητας, και το έδαφος είναι η κατακόκκινη απόχρωση του μαροκινού πηλού. Μοιάζει με μια προϊστορική έρημο που είναι εν μέρει όαση, εν μέρει μονολιθικό λατομείο, ταυτόχρονα δελεαστικό και αφιλόξενο. Για όποιον οδηγεί ένα 4x4, αυτά τα βουνά είναι ελκυστικά, αλλά μια ανάβαση 70 χιλιομέτρων με ένα ποδήλατο δρόμου με αδύναμους τροχούς είναι μια εντελώς διαφορετική προοπτική.
Υγεία και ασφάλεια
Όποτε έχω ταξιδέψει οπουδήποτε με ποδήλατο, ανεξάρτητα από τη χώρα, υπάρχει πάντα ένας γνώριμος ήχος που με καλωσορίζει: το βουητό ενός ανοίγματος φερμουάρ ακολουθούμενο από μια απότομη αναπνοή. Συνήθως αυτή η αναπνοή είναι μόνο δική μου, αλλά σήμερα έχει παρέα. Ο Σαΐφ, ο αδερφός του Φαρούκ και ο πατριός Τίμοθι είναι μαζεμένοι γύρω από τις υπερμεγέθεις αποσκευές μου για να δουν τι ποδήλατο κρύβει η μεγάλη τσάντα και αν το έχει κάνει μονοκόμματο.
Καθώς η πλαϊνή πλευρά του καμβά χτυπάει πάνω στο πλακόστρωτο δάπεδο του ριάντ του Timothy –ένα σπίτι με ημιώροφο με μισάνοιχτη στέγη– ένας συλλογικός αναστεναγμός πνίγει προσωρινά το τσιτάτο των πουλιών στα δοκάρια. Ακολουθείται από ευχάριστα μουρμουρητά, τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο επειδή το ποδήλατο είναι άθικτο. Ο Farouq διευθύνει μια τοπική εταιρεία περιοδειών με ποδήλατο – την Argan Xtreme Sports, με έδρα λίγο έξω από τη Μεδίνα – και παρόλο που είναι περήφανα ο μοναδικός εισαγωγέας και ενοικιαστής ποδηλάτων Giant του Μαρακές, έχει εντυπωσιαστεί από το Canyon μου. Αύριο θα είναι μια απότομη μέρα έξω, μου λέει, οπότε δόξα τω Θεώ έχω φέρει ένα ελαφρύ ποδήλατο. Θα χρειαστώ όλη τη βοήθεια που μπορώ να πάρω.
Το Το απότομο, όμως, είναι λίγο παραπλανητικό. Παρουσιάζοντας το αγωνιστικό μου πακέτο, φτάνω στη μελέτη του μαθήματος. Συνήθως θα περίμενα να δω μια οδοντωτή γραμμή να τρέχει δίπλα σε μια σημειωμένη απόσταση με άξονα x και έναν άξονα y με την ένδειξη ανάβαση, και παρόλο που οι άξονες του προφίλ Atlas Etape του Μαρακές είναι πράγματι οικείοι, η γραμμή που είναι τυπωμένη σε αυτό δεν είναι.
Αν ήσασταν διευθύνων σύμβουλος που παρουσίαζε την ανάπτυξη της εταιρείας από έτος σε έτος, θα ήσασταν πολύ ευχαριστημένοι με την τροχιά της γραμμής του γραφήματος, αλλά ως ποδηλάτης το μόνο που μπορώ να δω είναι μία από τις μεγαλύτερες αναβάσεις που έχω κάνει που έχετε συναντήσει ποτέ – μια ανάβαση 70 χλμ από τα περίχωρα του Μαρακές, στα 495 μέτρα, στο χιονοδρομικό κέντρο Oukaimeden στα 2.624 μέτρα. Δεν είναι περίεργο που η ανάβαση έχει το παρατσούκλι "Τέρας Ouka".
Ο Farouq εξηγεί ότι τα πρώτα 30 κλικ είναι μια σχετικά απλή διαδρομή με καλή επιφάνεια που κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου 1,5%. Ωστόσο, είναι τα επόμενα 35 χιλιόμετρα όπου γίνεται σκληρό. Σύμφωνα με τα πρότυπα των Άλπεων, είναι 5%, αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν μοιάζει με τις Άλπεις. Οι δρόμοι είναι συχνά ανώμαλοι, δεν υπάρχουν επίπεδα τμήματα στο δρόμο προς τα πάνω, ο καιρός μπορεί να μεταβάλλεται από ήλιο σε καταιγίδα μέσα σε λίγα λεπτά και οι πιο ψηλές πλαγιές βρίσκονται στο έλεος του ανέμου Chergui που φυσά από την έρημο Σαχάρα.
Τέλος, για να επιδεινωθεί το ζήτημα, υπάρχει η κατάβαση της επιστροφής που ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Δεν θα είναι χρονομετρημένο έτσι ώστε να αποθαρρύνει τους αναβάτες από τον αγώνα κατάβασης, αλλά παρόλα αυτά η brevet κάρτα μου για τη συλλογή σφραγίδων σημείων ελέγχου στο επάνω μέρος έρχεται γεμάτη με φιλικές προειδοποιήσεις για την επιστροφή: «Προσοχή όταν πέφτουν βράχοι. Προσοχή στα ζώα στο δρόμο. Τεχνική κατάβαση με καθαρές πτώσεις. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.» Απαριθμεί επίσης βοηθητικά τους αριθμούς τηλεφώνου της αστυνομίας και του ασθενοφόρου, καθώς και τον αριθμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πιθανώς για την κατάσβεση των τετράποδων.
Αναζήτηση τροχών
Με ξύπνησε στις 5 το πρωί το κάλεσμα για προσευχή. Δεν έχω ιδέα πόσα τζαμιά υπάρχουν στο Μαρακές, αλλά κρίνοντας από τον όγκο μπορώ μόνο να φανταστώ ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε δίπλα στο ριάντ του Τιμόθι.
Όμως υπάρχει κάτι απίστευτα καταπραϋντικό σε αυτόν τον άγνωστο ήχο – κάπου ανάμεσα σε ένα Auto-Tuned μοναστικό άσμα και τον Dean Martin που τραγουδά ένα νανούρισμα στα αραβικά – και πριν το καταλάβω ξαναξυπνάω στους μικροσκοπικούς ήχους του ξυπνητηριού μου, ξεκάθαρα έχοντας νανουριστεί ξανά για ύπνο από τους θαμπούς τόνους των μουεζίνων. (Οι μουτζίν είναι υπεύθυνοι για την κλήση και πιθανότατα κατέχουν πλειοψηφικές μετοχές σε εταιρείες μεγαφώνων).
Το πρωινό είναι γρήγορο και μέσα σε μια ώρα αφότου ξυπνήσουμε, ο Timothy και εγώ κάνουμε πετάλι στους δρόμους του Μαρακές νωρίς τα ξημερώματα, που κρατούν την ήσυχη ησυχία μιας πόλης του χωριού αλλά την υπόσχεση μιας πολυσύχναστης πόλης.
Αποδεικνύεται ότι η αρχή είναι στο πάρκινγκ του Circuit Moulat El Hassan, μια δημοφιλής στάση στο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, αλλά κατά τα άλλα χωρίς ψυχές, η σημερινή ομάδα ποδηλατών και μια ομάδα κηπουρών, που φουσκώνουν, που φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει όλα τα λάστιχα στο Μαρόκο σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν το άψογο γρασίδι τους από τον ήλιο. Στο ένα άκρο υπάρχει μια παραδοσιακή σκηνή σε στιλ Βεδουίνων που χρησιμεύει ως επισήμανση αγώνα. Είναι μεγάλο, ανοιχτό πρόσωπο, καλυμμένο με μαξιλάρια και υπέροχα, υπέροχα δροσερό.
Δυστυχώς, μόλις βολεύτηκα με ένα ιδιαίτερα καλοκεντημένο ντιβάνι, ο διοργανωτής του Atlas Etape, ο πρώην Mike McHugo, έρχεται να τριγυρίζει μέσα στο συγκεντρωμένο πλήθος σαν ενθουσιασμένος δήμαρχος της πόλης, φωνάζοντας: «Περάστε πίσω από το ασθενοφόρο, είμαστε έτοιμοι!» πάνω από το θόρυβο των κραυγών και των σφυριγμάτων. Δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, αλλά φαίνεται ότι το Atlas Etape έχει κερδίσει λατρεία τα λίγα χρόνια που υπάρχει.
Έχω πάει σε πολλές αθλητικές γραμμές εκκίνησης, αλλά η σημερινή θέλει το μπισκότο για καθαρό θέαμα. Με τη σειρήνα να γυρίζει αργά σε ένα κρεσέντο, οι αναβάτες γλιστρούν πίσω από ένα πραγματικό ασθενοφόρο για να οδηγηθούν στον κεντρικό δρόμο. Και τι θέαμα είμαστε. Μπροστά είναι οι σοβαροί άντρες και γυναίκες, ευκίνητοι, μαυρισμένοι και ήδη κλειδωμένοι. Ένα ζευγάρι φοράει ομαδικό κιτ και έχει το βλέμμα των επαγγελματιών, που θα μάθω αργότερα ότι είναι, ενώ τα ενδεικτικά τατουάζ μιας κόκκινης κουκκίδας πάνω από το «M» διακρίνουν δύο άλλους παλαβούς ως τελειωμένους του Ironman.
Μπήκα κάπου πίσω από αυτό το μάτσο, επιθυμώ να πιάσω έναν γρήγορο τροχό, καθώς αν κρίνω από τον αντίθετο άνεμο μια πρόωρη διάσπαση της δέσμης φαίνεται αναπόφευκτη. Και ενώ σήμερα θα χαρώ να τελειώσω εγκαίρως, μια ματιά πάνω από τον ώμο μου λέει ότι μπορεί να χρειαστώ περισσότερο χρόνο αν γλιστρήσω πίσω πολύ σύντομα. Ανεβάζοντας το πίσω μέρος είναι αναβάτες σε υβριδικά, τουριστικά ποδήλατα, ποδήλατα βουνού και ακόμη και ένα δίκυκλο τροχών 20 ιντσών. Τους χαιρετώ ψυχικά όλους, αλλά δεν μπορώ να καταπνίξω την κάπως αφιλοκερδή σκέψη «αντί εσύ παρά εμένα».
Ούρικα απότομη άκρη
Δεκαπέντε χιλιόμετρα και το προηγούμενο άγχος μου αποδεικνύεται βάσιμο. Τέσσερις αναβάτες χωρίστηκαν από το γκρουπ, το οποίο ξεκινά μια διστακτική αλυσίδα γεγονότων στην παρέα, μερικοί αναβάτες ξεκάθαρα χαρούμενοι που παραδέχτηκαν την ήττα τους, άλλοι εξοργισμένοι που έπεσαν τόσο νωρίς. Ο πρώτος σταθμός τροφοδοσίας-σημείο ελέγχου είναι 30 χλμ., οπότε υπολογίζω να έχω τα φασόλια για ένα πρώιμο κυνηγητό εν αναμονή ενός γρήγορου ανεφοδιασμού. Κάνοντας ελιγμούς στην υδρορροή, πιέζω δυνατά τα πεντάλ και προσπερνώ το εσωτερικό δώδεκα αναβατών για να κολλήσω σε μια μικρή ομάδα καταδίωξης μπροστά.
Αρχικά τα πράγματα λειτουργούν καλά, η ταχύτητά μας ξαναβρήκε τα τριάντα, αλλά σύντομα ακόμη και αυτοί οι τύποι χαλαρώνουν, οπότε με ηρωισμό στο κεφάλι και βλακεία στα πόδια (ή ίσως το αντίστροφο), βάζω τη μύτη μου στον άνεμο, κυνηγήστε βαθιά στις σταγόνες και πετάξτε σαν μανία.
Ο δρόμος είναι ευθεία με το βέλος εκτός από την περιστασιακή απατηλή ταλάντωση της θερμικής ομίχλης από την άσφαλτο που σιγοβράζει. Αριστερά και δεξιά το τοπίο είναι επίπεδο, αλλά βαθιά στο βάθος φαίνονται τα βουνά του Άτλαντα, σαν ένα σκηνικό ακουαρέλας σε μια ταινία στην οποία εξαφανίζονται τα φωτεινά κίτρινα σημάδια του δρόμου και τα τρυφερά τρυπήματα καρφίτσας του αποσχισμένου.
Χωρίς παρέα και χρόνο στο πλευρό μου, σκέφτομαι ότι αν αυτή ήταν μια ταινία, θα ήταν μια υπόθεση τύπου Ingmar Bergman για την υπαρξιακή μοναξιά ενός ποδηλάτη που σκηνοθετεί μια φαινομενικά άπειρη βόλτα. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθώ, η απόσχιση δεν φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο και ο δρόμος εξακολουθεί να φαίνεται ο ίδιος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι σε αρκετή απόσταση από το κύριο μάτσο, επομένως, χωρίς να θέλω να χάσω το πρόσωπό μου, επιλέγω να συνδεθώ.
Με τον καιρό αποδεικνύεται ότι ήταν η σωστή κίνηση. Με καλωσορίζουν στην απόσχιση με ένα φιλικό νεύμα και ένα μυτερό δάχτυλο που στρέφεται με κυκλική κίνηση δείχνει ότι αν είμαι εδώ για να μείνω, καλύτερα να γίνω χρήσιμος στο chaingang.
Έχοντας αυτό το καθήκον της προσεκτικής περιστροφής σειράς και εναλλαγής μετριάζει την αίσθηση σφίξιμο στα πόδια μου, το μυαλό μου έχει νέα πράγματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί πέρα από το σπλαχνικό, και σύντομα συνειδητοποιώ ότι η ομάδα μας καθυστερεί να διαπραγματευτεί έναν κυκλικό κόμβο που σηματοδοτεί τα περίχωρα της Ourika, μια μικρή πόλη φωλιασμένη στους πρόποδες των βουνών και το σπίτι στον επόμενο σταθμό τροφοδοσίας.
Δυστυχώς, η ανάπαυλα είναι γρήγορη. Απλώς έχω χρόνο να βάλω τη σφραγίδα της ήδη κουρασμένης μου brevet κάρτας, προτού οι σύντροφοί μου ανεβάσουν ξανά τα ποδήλατά τους και ξεφύγουν από το δρόμο. Προσπαθώ το κυνηγητό για άλλη μια φορά, αλλά καθώς ο δρόμος κουνιέται προς τα δεξιά και προς τα πάνω σε μια πιο ουσιαστική κλίση, τελικά αναγκάζομαι να αποδεχτώ την ήττα. Αν δω ξανά αυτή την ομάδα, θα είναι στον τερματισμό.
Πόσο καιρό;
Μέσα σε λίγα χιλιόμετρα τα πράγματα παίρνουν μια τροπή για τον άλλο κόσμο. Οι πωλητές της αγοράς και τα εκατομμύρια συντάγματα πήλινων αγγείων και χαλιών που κάποτε έβαζαν στο δρόμο ξεθωριάζουν αναμνήσεις, που αντικαθίστανται από σκονισμένες, σπαρτιατικές πλαγιές των οποίων ο μόνος καλεσμένος είναι η περιστασιακή περιπλανώμενη κατσίκα.
Στην ησυχία των βουνών ο άνεμος έπεσε σε ένα κλαψούρισμα, και ξαφνικά χτυπιέμαι από αυτό το άυλο κύμα αγαλλίασης και τρόμου – αγαλλίαση για την υπέροχη αίσθηση της ένδοξης, πεντακάθαρης ελευθερίας. τρόμος για την άγνωστη σοβαρότητα της ανάβασης που περιμένει. Μέχρι στιγμής δεν έχω αποτύχει σε μια αποστολή ποδηλάτη, αλλά υπάρχει πάντα μια πρώτη φορά.
Η άνοδος του δρόμου είναι σταθερή και πέφτω σε έναν διαχειρίσιμο ρυθμό, ακριβώς την ώρα για να ακούσω το χτύπημα της αλλαγής ταχυτήτων πίσω. Ένας μικρόσωμος άντρας εμφανίζεται στιγμιαία στον ώμο μου προτού περάσει δίπλα μου σαν να ήταν κολλημένος σε ένα αόρατο σχοινί ρυμούλκησης. Ανίκανος να χωρίσω αυτό το ενοχλητικό πράγμα που λέγεται περηφάνια, πετάω μερικά γρανάζι και κυνηγάω.
Μόλις προλάβω, συνειδητοποιώ ότι το πέρασμά του ήταν σκόπιμα. Με μια κραυγή «Έλα, πάμε!» κλωτσάει ξανά και με περιμένει να πιάσω το τιμόνι του προτού εγκατασταθεί σε λίγο πιο αργό ρυθμό, αν και πιο γρήγορο από ό,τι θα ήθελα. Για αρκετά χιλιόμετρα είμαστε σιωπηλοί, αλλά για το περιστασιακό τρίξιμο του χαλικιού κάτω από τους τροχούς μας, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει ικανοποιήσει τη δική του παρέλαση υπερηφάνειας και επιστρέφει για μια κουβέντα.
Συστήνεται ως Faissal, και με έκπληξη μου εξηγεί ότι είναι 37 και κάνει ποδήλατο μόνο τρία χρόνια. Πριν από αυτό έπαιζε μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο στη Γερμανία, κάτι που φαίνεται από τη φυσική του κατάσταση, αν όχι από το μικρό, μπερδεμένο του πλαίσιο.
Εν μέρει λυπάμαι που έχασα τη στοχαστική, αδύνατη ποδηλατική μου κατάσταση, αλλά καθώς προχωράμε μπροστά, ο Φαϊσάλ κουβεντιάζει τρελά, αποφασίζω ότι χαίρομαι για την παρέα. Δεν έχω δει άλλη ψυχή, άνθρωπο ή θηρίο, για τουλάχιστον μισή ώρα, και παρόλο που ο ήλιος λάμπει, υπάρχει μια συγκεκριμένη ένδειξη στα γύρω βουνά που υποδηλώνει ότι ένας σύντροφος είναι μια σοφή κίνηση.
Με τον Faissal αρχίζω να περνάω καλά. Τα χιλιόμετρα περνούν, και ακόμη και με τη χαμηλή μας ταχύτητα αναρρίχησης, μια στροφή στον τροχό του είναι αρκετή ανακούφιση για να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά και να απορήσω αυτά τα υπέροχα βουνά. Έχουν ανοίξει μερικές ακόμη καλλιεργήσιμες κοιλάδες, μαζί με συστάδες κατοικιών σε χρώμα τερακότα λαξευμένες από τον άφθονο πηλό σε αυτά τα μέρη. Το αίσθημα της ερήμωσης έχει υποχωρήσει, και κατά διαστήματα μας ενώνουν ομάδες παιδιών, που τρέχουν δίπλα μας, ανίκανοι να αποφασίσουν αν θέλουν μια πεντάδα ή τη φανέλα από την πλάτη μου. Αλλά και πάλι, όπως φαίνεται το μοτίβο, ο δρόμος γυρίζει πάνω και γύρω για να εξαφανίσει ξανά οποιαδήποτε σημάδια πολιτισμού.
Είτε είναι απογοητευμένος είτε απλώς βαριέται τη σιωπή, ο Φαϊσάλ είναι πλέον ήσυχος, με ένα σοβαρό βλέμμα πίσω από τα γυαλιά ηλίου του. Η πρόθεσή του είναι ξεκάθαρη ακόμα κι αν είναι πολύ ευγενικός για να το πει, γι' αυτό το κάνω για εκείνον και του εύχομαι κάθε επιτυχία στην κορυφή.
Το χιονοδρομικό κέντρο στην έρημο
Έμεινα να αναλογιστώ την απώλεια μου σε μια ξαφνική μάζα κρύου αέρα κάτω από ένα δάσος από πεύκα που πλαισιώνει το δρόμο. Σε σύγκριση με την προηγούμενη ζέστη, μοιάζει με παγόλουτρο, αλλά, σε ένα ακόμη άστατο κόλπο στο βουνό, μόλις αρχίσω να απολαμβάνω την αίσθηση του κρύου, με φτύνουν από την άλλη πλευρά και στην τελευταία από τις άγονες πλαγιές του τέρατος Ouka.
Το Το Switchback ακολουθεί την αλλαγή, καθώς ο δρόμος κουλουριάζεται στην κορυφή του σαν φίδι που λιώνει, με το βραχώδες λίκνο του να παίρνει μια εντελώς νέα παλέτα από απόκοσμα κόκκινα και σεληνιακά γκρι. Παίζω με την ιδέα να σταματήσω για φωτογραφίες, αλλά μετά το πέρασμα που μοιάζει με χαραμάδα που διαπραγματευόμουν ξεσπά για να αποκαλύψω ένα απέραντο λιβάδι με πράσινο. Είναι ένα καταπράσινο χωράφι όσο μπορείτε να φανταστείτε, ο ίδιος ο ορισμός μιας όασης στην έρημο, ακόμη και γεμάτος με ένα τεράστιο όγκο νερού από γυαλί. Στη μέση αυτού του χωραφιού υπάρχει ένα σύμπλεγμα από σκηνές με έντονα χρώματα και τα αδιαμφισβήτητα σχήματα ανθρώπων και ποδηλάτων.
Σκαρφαλωμένο στην άκρη του δρόμου είναι ένα χαμογελαστό κορίτσι που κάθεται δίπλα σε ένα τραπέζι και βρέχεται κάτω από αναψυκτικά τόσο φωτεινά που πιθανότατα θα απαγορευόταν στις περισσότερες χώρες. Παίζω με την απαγγελία της διάσημης φράσης του Peter O'Toole στο Lawrence Of Arabia - «Θέλουμε δύο ποτήρια λεμονάδα!» - αλλά με διακόπτει πριν κάνω τον ανόητο.
«Κάρτα;» λέει ήσυχα. Σκάπτω γύρω από την τσέπη του ζέρσεϊ μου και εντοπίζω μια αποσυντεθειμένη μάζα από μελανιές ίνες. Γνέφει εν γνώσει της, σημειώνει τον χρόνο μου στο πρόχειρό της και λέει απλά: «Μπράβο. Μπορείτε να επιστρέψετε όποτε είστε έτοιμοι.'
Κάν' το μόνος σου
Ταξίδι
Πετάξαμε στο Μαρακές με BA, καθώς το εισιτήριο περιελάμβανε μια τσάντα ποδηλάτου ως μέρος της επιτρεπόμενης αποσκευής 23 κιλών. Οι τιμές τον Απρίλιο είναι περίπου 140 £ με επιστροφή.
Διαμονή
Το Μαρακές δεν έχει λίγα μέρη για διαμονή, από παραδοσιακά riad με περίπου 70 £ για ένα δίκλινο δωμάτιο, σε εξαιρετικά πολυτελή ξενοδοχεία όπως το Mandarin Oriental, όπου μια διανυκτέρευση σε μια ιδιωτική βίλα κοστίζει μόλις 1 £, 300 για δύο. Είχαμε την τύχη να μας φιλοξενήσει ο Timothy και η σύζυγός τους Sylvia, που κάνει τις πιο εξαιρετικές αυτοσχέδιες περιηγήσεις στην πόλη.
Τι να κάνετε
Το Μαρακές είναι μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη, γι' αυτό αξίζει να αφιερώσετε μερικές ημέρες χωρίς ιππασία για να την εξερευνήσετε. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το τζαμί Koutoubia του 12ου αιώνα, τους βοτανικούς κήπους Jardin Majorelle και την περιφραγμένη «medina», έναν λαβύρινθο από σοκάκια και σουκ που σαγηνεύει από κάθε άποψη – περιμένετε να χαθείτε, αλλά να διασκεδάσετε πολύ κάνοντας κάτι τέτοιο.
Ευχαριστώ
Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι χωρίς τη βοήθεια και τη φιλοξενία του Timothy και της Sylvia Madden και των γιων τους Saif και Farouq. Η οικογένεια διευθύνει την Argan Xtreme Sports, η οποία νοικιάζει ποδήλατα και διοργανώνει εκδρομές στο Μαρακές. Δείτε το argansports.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
