Βαθιά στις Ελβετικές Άλπεις, ο Ποδηλάτης ενώνεται με έναν απίθανο συνεργάτη ιππασίας για να ανακαλύψει μια ανάβαση για την οποία λίγοι ποδηλάτες έχουν ακούσει ποτέ
Ο Andrea Zamboni μόλις εμφανίστηκε μέσα από την ομίχλη του πρωινού φωτός. Κάθεται υπομονετικά στο ποδήλατό του στην άκρη του δρόμου, με το ένα πόδι κουμπωμένο και το άλλο ακουμπισμένο σε έναν τοίχο από ξερολιθιά. Σαν κάποιο μόνιμο στοιχείο του τοπίου, μόλις και μετά βίας κινείται, με τα μάτια του στραμμένα στην κορυφή μπροστά.
Ανησυχώ ότι μπορεί να κάθεται εκεί για ώρες.
Ο Αντρέα ζήτησε να συναντηθούμε το ξημέρωμα στο Πράτο-Σόρνικο, ένα χωριό που ανηφορίζει στο Lago del Naret, τον απώτερο στόχο μας για σήμερα.
Αυτό περιελάμβανε να ξεκινήσω μόνος στις 5.30 π.μ. από το χωριό Bignasco, περίπου 10 χιλιόμετρα πιο κάτω από την ανάβαση, και φουσκώνω μέσα στο σκοτάδι και τον ψυχρό αέρα για να φτάσω εδώ πριν την ανατολή του ηλίου.
Καθώς φτάνω, ο ήλιος δεν έχει ακόμη μας χτυπήσει, αλλά ρίχνει ένα ζεστό φως πάνω από την οροσειρά στα δεξιά μας.
Ο Andrea υποσχέθηκε ότι θα αξίζει το ξεκίνημα νωρίς.
Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον Andrea. Είναι ένας πολυάσχολος άνθρωπος με όλα τα πρότυπα – φαρμακοποιός, δεινός τριαθλητής και πολύ γρήγορος ποδηλάτης την ημέρα, και ο κάτοχος μιας ιδιαίτερα ασυνήθιστης δεύτερης ζωής: είναι ο «Άσσος Άνθρωπος».
Για πάνω από μια δεκαετία έχει προσκαλέσει την περιέργεια και τον θαυμασμό για την ικανότητά του να κάνει σχεδόν αφύσικα άκαμπτες πόζες ενώ μοντελοποιεί ποδηλατικά ρούχα Assos σε καταλόγους και ιστότοπους σε όλο τον κόσμο.
Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά χθες σε ένα sportive στους Δολομίτες και επέμεινε να μου δείξει ένα μέρος των Άλπεων που είναι ελάχιστα γνωστό στους ποδηλάτες, αλλά με μια από τις καλύτερες αναβάσεις στην Ευρώπη.
«Από εδώ έχουμε 14 χιλιόμετρα πάνω και μετά 3 χιλιόμετρα επίπεδη. Τότε είναι περίπου 10 χιλιόμετρα», λέει ο Andrea.
Προσθέτει με νευρική επιφύλαξη: «Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα είναι πολύ απότομα, όπως το Mortirolo.»
Αυτές οι λέξεις με διαπερνούν. Είμαι πολύ εξοικειωμένος με τις άγριες κλίσεις του Mortirolo και οι τετρακέφαλοι μου συσπώνται με αγωνία στο άκουσμα του ονόματός του.
"Αλλά είναι όμορφο", με διαβεβαιώνει η Andrea.
Άγνωστοι δρόμοι
Στην πραγματικότητα, δεν επιχειρούμε την πλήρη ανάβαση στο Lago del Naret. Για να υποστηρίξουμε αυτόν τον ισχυρισμό, θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει πολύ πίσω στην πόλη του Λοκάρνο, που βρίσκεται στις όχθες του Lago Maggiore, μιας τεράστιας λίμνης που απλώνεται στα ελβετικά/ιταλικά σύνορα, κοντά στο στέκι διασημοτήτων της λίμνης Κόμο.
Το Λοκάρνο βρίσκεται σε υψόμετρο μικρότερο από 200 μέτρα και η ανάβαση διαρκεί πάνω από 60 χιλιόμετρα για να ανέβει στο Lago del Naret σε ύψος 2.300 μέτρων.
Στο Bignasco, από όπου ξεκίνησα, η κλίση ανεβαίνει και αρχίζει να μοιάζει με τις κλασικές αναρριχήσεις των Άλπεων.
Από το Bignasco μέχρι την κορυφή είναι ακόμα 33 χιλιόμετρα αναρρίχησης, επομένως δεν αισθάνομαι ότι απάτησα πάρα πολύ χάνοντας το πρώτο μέρος της ανάβασης.
Καθώς περνάμε μπροστά από το χωριό Lavizzara, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι υπάρχει κάτι λίγο σουρεαλιστικό σε αυτή τη διαδρομή.
Ίσως είναι ιππασία με ένα εικονίδιο του ποδηλατικού κυβερνοχώρου, ή πολύ νωρίς το πρωί, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο η ίδια η Ελβετία.
Κάθε δεντροστοιχία, κάθε βουνό, κάθε εκκλησία, κάθε σπίτι είναι τόσο βασικά ελβετικό που νιώθω σαν να με έχουν μεταφέρει σε ένα πρότυπο χωριό, ένα διορατικό όραμα μιας φανταστικής Ελβετίας.
Σχεδόν περιμένω να δω μια συμμορία γιοντέλερ να ξεπηδά από έναν από αυτούς τους αρχαίους πέτρινους αχυρώνες, πλήρης με lederhosen και alphorns.
Υποθέτω ότι αυτό το μέρος δεν έχει πολλή διερχόμενη κίνηση, καθώς ο δρόμος προς την κοιλάδα δεν οδηγεί πουθενά εκτός από το σύνολο των λιμνών στην κορυφή του βουνού.
Καταστρώθηκε μόνο τη δεκαετία του 1950, αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τα πολλά φράγματα των λιμνών.
«Ο παππούς μου δούλευε στο φράγμα», λέει η Andrea, τινάζοντας με από την ονειροπόλησή μου. «Μετακόμισε εδώ με την οικογένειά του όταν ο πατέρας μου ήταν επτά.»
Επειδή ο δρόμος κατασκευάστηκε τόσο πρόσφατα, αυτές οι πλαγιές δεν έχουν την ιστορία των μεγάλων γαλλικών και ιταλικών αναρριχήσεων.
Κανένας διάσημος αγώνας δεν ανεβαίνει στο Lago del Naret. Κανένας μεγάλος της ποδηλασίας δεν έχει σφυρηλατήσει τους θρύλους του στις πλαγιές του.
«Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που λένε ότι αυτή η περιοχή είναι βαρετή», μου λέει η Andrea, αν και δυσκολεύομαι να συμφωνήσω, περιτριγυρισμένη καθώς είμαστε από χιονισμένα βουνά και όμορφα χωριά.
«Θα πρέπει να κάνουν ένα στάδιο Giro d'Italia εδώ», προσθέτει. Αν και είναι κρίμα που δεν το έχουν κάνει, νιώθω περίεργα προνομιούχος που οδηγώ μέσα σε εδάφη που τόσο σπάνια επισκέπτονται οι ποδηλάτες μάζες.
Ακριβώς μετά τη Lavizzara, χτυπήσαμε ένα σύμπλεγμα αλλαγών. Η κλίση είναι επίμονη 10%, με αγωνιώδη χτυπήματα έως και 15%.
Ωστόσο, Ο Αντρέα δεν φαίνεται να το προσέχει. Σκαρφαλώνει με την ευκολία και τη χάρη ενός μπαλονιού ηλίου.
Συνεχίζουμε προς μια πιο συγχωρητική κλίση κατά μήκος ενός ράφι δρόμου που κρέμεται πάνω από την κοιλάδα παρακάτω.
Με τον ήλιο να κάθεται τώρα πάνω από τα βουνά, η πρωινή δροσιά και η ομίχλη δημιουργούν μια σχεδόν αμαζονική όψη στην κοιλάδα κάτω, τονίζεται από τις διαπεραστικές κραυγές των τοπικών πουλιών.
Φέρνει μαζί του μια σύντομη ανακούφιση από την κλίση και δράττομαι της ευκαιρίας να ρωτήσω τον Andrea σχετικά με την ποδηλατική του ικανότητα.
Ο Andrea ήρθε 20ος στο χθεσινό Granfondo Campionissimo, μια διοργάνωση που διεξήχθη από πολλούς κορυφαίους εγχώριους και πρώην επαγγελματίες Ιταλούς αναβάτες.
«Στην Ιταλία, υπάρχουν άνθρωποι που απλώς προπονούνται για να αγωνιστούν με granfondos», λέει. «Χθες μου είπαν ότι μερικοί από τους κορυφαίους αναβάτες κερδίζουν 20.000 €. Δεν μπορώ να συμβαδίσω μαζί τους – δουλεύω.»
Ο Αντρέα διατηρεί ένα φαρμακείο κοντά στο Λοκάρνο, αλλά θα σας συγχωρούσε που νομίζατε ότι ήταν και αθλητής πλήρους απασχόλησης. Για λίγο ήταν σχεδόν.
Ήταν κορυφαίος νεαρός, αγωνιζόμενος στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Αντίθετα, αποφάσισε να ακολουθήσει μια καριέρα μακριά από την ποδηλασία, αν και βρήκε αρκετό ελεύθερο χρόνο για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής τριάθλου Ironman.
"Έτσι ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με την Assos - έψαχνα για έναν χορηγό Ironman", λέει η Andrea.
«Δεν τους ενδιέφερε η χορηγία, αλλά ήθελαν ένα μοντέλο.»
Επομένως ο Ironman Andrea έγινε Assos Man. Ωστόσο, είναι μόνο ένα μικρό μέρος της ζωής του, καθώς ξοδεύει σχεδόν όλο τον χρόνο του στη διαχείριση ενός φαρμακείου και στην εκπαίδευση για τους τοπικούς granfondos.
Η συζήτησή μας διακόπτεται απότομα καθώς η Άντρεα δείχνει μπροστά. Η πόλη Fusio αναδύεται από την πλαγιά του λόφου, μοιάζει με αρχαίο φρούριο.
Μου θυμίζει την ταινία The Grand Budapest Hotel, με πολύχρωμα σπίτια που μοιάζουν με σαλέ ανακατεμένα με γοτθικούς πύργους και καμπαναριά.
Το χωριό έχει μόλις 45 κατοίκους και είναι ένα δημογραφικό στοιχείο που έχει αλλάξει ακριβώς κατά 0% τα τελευταία 20 χρόνια.
Το προορίζουμε για μια στάση για καφέ στην κατάβαση, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν άλλα σημάδια πολιτισμού στην ανάβαση.
Βγαίνουμε από το Fusio κατά μήκος μιας απότομης ράμπας που σκύβει σε μια βραχώδη σήραγγα και, στη συνέχεια, χτυπάμε ένα ρηχό τμήμα καλωσορίσματος πριν ο δρόμος ανέβει άγρια κοντά στο 20%.
Με πάνω από μία ώρα και σχεδόν 1.000 μέτρα αναρρίχησης ήδη κάτω από τη ζώνη μας, η απότομη κλίση προκαλεί ένα άγριο χτύπημα στους πνεύμονες και τα πόδια μου.
Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο περισσότερο ο δρόμος στρίβει. Αρχίζει να μοιάζει με αποδεδειγμένα έπη όπως τα περάσματα Stelvio ή Gavia, μόνο πιο ήσυχα και πιο παρθένα.
Μπροστά μπορώ να διακρίνω λίγη ανακούφιση – η δεξαμενή στο Lago del Sambuco.
Μια βολή Sambuco
Το Lago del Sambuco είναι η πρώτη δεξαμενή στην ανάβασή μας. Χτίστηκε το 1956 μαζί με τον δρόμο που βρισκόμαστε. Το νερό είναι ψηλό και ομαλό, δίνοντας μια τέλεια αντανάκλαση της πλαγιάς απέναντι.
Το πιο σημαντικό, μας προσφέρει ένα χαρούμενο επίπεδο δρόμου 3 χιλιομέτρων σε όλο το μήκος του.
Σταματάμε για να απολαύσουμε τη θέα. Η τελευταία πρωινή ομίχλη έχει καθαρίσει και είναι μια τέλεια μέρα. Είμαι ελαφρώς εντυπωσιασμένος και ο Andrea φαίνεται επίσης να επιδίδεται στη στιγμή καθώς τον βλέπω να μαδάει ένα ροζ λουλούδι εχινάκειας από την άκρη του δρόμου.
Συνειδητοποιώ ότι μπορεί να μην είναι μια ιδιωτική ποιητική στιγμή, ωστόσο, όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τη σφίγγει ανάμεσα στα δάχτυλά του και την εισπνέει βαθιά.
«Είναι καλό για το VO2», μου λέει.
Συνεχίζουμε παρακάτω, και σε λίγο ο δρόμος ακολουθεί ξανά ένα απότομο μονοπάτι στην πλαγιά του βουνού σαν ορειβάτης. Η μόνη ανταμοιβή είναι να κοιτάξεις πίσω στη δεξαμενή, η οποία ξαφνικά φαίνεται πολύ κάτω.
Λασχνάω μανιωδώς καθώς κάνουμε κάθε γωνία, ενώ ο Αντρέα απλώς στριφογυρίζει τα πόδια του χωρίς κανένα σημάδι σοβαρής προσπάθειας. Αλλά και πάλι, τίποτα από αυτά δεν είναι καινούργιο για αυτόν.
«Όταν ήμουν 12, ερχόμασταν εδώ ως οικογένεια και ανέβαινα στην κορυφή με τον πατέρα μου», λέει. «Με τα χρόνια πέρασα πολύ χρόνο σκαρφαλώνοντας εδώ. Τότε είχα μόνο σχέση μετάδοσης 42/23.'
Ξαφνικά αισθάνομαι κάτι παραπάνω από λίγο ένοχος που παλεύω τόσο πολύ με το συμπαγές σετ αλυσίδων μου. Αλλά ο πόνος μου πρόκειται να επιδεινωθεί.
«Το πιο απότομο κομμάτι είναι ακόμα μπροστά», προειδοποιεί η Andrea. Βγαίνουμε σε μια επίπεδη πεδιάδα στην κοιλάδα, με μια χαμηλή γέφυρα πάνω από το ποτάμι μπροστά. Τυλίγουμε πάνω του, αλλά ένα φράγμα φράζει το δρόμο και στις δύο πλευρές της γέφυρας.
«Χμ, σκέφτηκα ότι μπορεί να συμβεί αυτό», λέει ήρεμα η Άντρεα. Ο δρόμος είναι κλειστός.
«Δεν πειράζει, πρέπει να φτάσουμε στην κορυφή», λέει, και πετάγεται γύρω από το φράγμα, κρέμεται πάνω από την άκρη της γέφυρας καθώς πηγαίνει. Κάνω το ίδιο, καθώς ένα μεγάλο κοπάδι κατσίκες μας παρακολουθεί με ίντριγκα.
Η χώρα των λιμνών
Απέχει μόνο 4,8 χιλιόμετρα ακόμη από την κορυφή, αλλά είναι κατά μέσο όρο 11% και είναι σαν ένας άλλος κόσμος συνολικά. Η θερμοκρασία πέφτει καθώς πλησιάζουμε στα 2.000 μέτρα και το χιόνι αρχίζει να περιστοιχίζει το δρόμο κατά τμήματα.
Ο δρόμος είναι στενός, τραχύς και σπασμένος σε μέρη, και υπάρχουν πολλές, πολλές κατσίκες.
Ανεβαίνουμε μέσα από μια σειρά από φουρκέτες, καθεμία πιο άγρια από την προηγούμενη. Έχουν περάσει δύο ώρες από τότε που φύγαμε και τα αποθέματά μου ενέργειας εξαντλούνται, αλλά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτή την κλίση.
Μας υποβάλλει σε μεγάλες διατάσεις σε ποσοστό άνω του 20%, ο τύπος κλίσης που με κάνει να ισορροπώ επισφαλώς μεταξύ εμπρός και πίσω τροχού ενώ αγωνίζομαι για πρόσφυση.
Είναι εκπληκτικό αλλά εκνευριστικό και αρχίζω να απελπίζομαι για το αν θα φτάσω στην κορυφή.
Ακόμη και ο Andrea φαίνεται να νιώθει την προσπάθεια. Η έκφραση έχει αρχίσει να στραγγίζει από το πρόσωπό του και αρχίζει να μοιάζει με κέρινο αφιέρωμα στη δική του καριέρα στο μόντελινγκ.
Το θέαμα της πρώτης λίμνης, Lago di Sassolo, εμπνέει όχι μόνο λόγω της εντυπωσιακής οπτικής της μεγαλοπρέπειας, αλλά και επειδή προσφέρει την ανάπαυλα για ένα σύντομο τμήμα επίπεδου εδάφους.
Επιτέλους μπορώ να καθίσω από την προσπάθεια που ξεκίνησα πριν από 3 χιλιόμετρα.
Συνεχίζουμε, ο δρόμος ξαναγίνεται απότομος. Καθώς προσπαθώ να βρω έναν ρυθμό, ζητάω τη συμβουλή του Αντρέα. «Cadence;» απαντά, «Για τον Contador, ίσως ανησυχεί για τον ρυθμό. Δεν σημειώνεις ρυθμό σε αυτό.'
Γυρίζουμε την επόμενη γωνία, στρίβοντας τα ποδήλατά μας από τη μία πλευρά στην άλλη, μόνο για να βρούμε ένα αποκλεισμό από χιόνι, αλλά ο Αντρέα απλά ξεκουμπώνει, ρίχνει το ποδήλατό του στον έναν ώμο και αρχίζει να πατάει πάνω από το πυκνό χιόνι.
Ακολουθώ, γλιστρώντας γλυκά στην ολισθηρή επιφάνεια με τα παπούτσια μου με λεία σόλα.
«Είμαστε κοντά τώρα», υπόσχεται η Andrea μόλις επιστρέψουμε στα ποδήλατά μας, πιθανώς νιώθοντας ότι έχω αρχίσει να υποφέρω.
Καθώς σκαρφαλώνουμε στις βραχώδεις πλαγιές πάνω από το Lago Superiore, μπροστά ο ορίζοντας του δρόμου έχει μόνο ουρανό πίσω του. Προσεύχομαι αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
Μια κατολίσθηση με οδήγησε
Αναποδίζουμε την κορυφή και ένας γκρίζος τοίχος χωρίζει τις κορυφογραμμές των βουνών μπροστά μας. Προς μεγάλη μου ανακούφιση, φτάσαμε στο φράγμα του Lago del Naret, μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.
Μια κατολίσθηση εμποδίζει το δρόμο προς την κορυφή.
Επιμένω ότι ο τελικός δρόμος προς την κορυφή είναι αδιάβατος και δηλώνω ότι φτάσαμε στο υψηλότερο σημείο μας, αλλά ο Αντρέα έχει άλλες ιδέες.
"Όχι, όχι", λέει, "θα σκαρφαλώσουμε γύρω από αυτό."
Καταβαίνει κατευθείαν μέχρι την κατολίσθηση προτού βγάλει τα παπούτσια του και σκαρφαλώσει στις άκρες της, με το ποδήλατο στο χέρι.
Θα πρέπει να το ακολουθήσω, αλλά φαίνεται επικίνδυνο και δεν μου αρέσει να τρέμουν οι τετρακέφαλοι και οι σόλες μου από άνθρακα να αντέχουν στη βραχώδη επιφάνεια.
Αντ' αυτού κατεβαίνω στη λίμνη και παρακολουθώ από μακριά καθώς ο Αντρέα σκαρφαλώνει στην πλαγιά του λόφου με το ποδήλατό του στον ώμο του.
Μόνο μια σαρωτική φουρκέτα χωρίζει την Andrea από την κορυφή. Μπορώ να διακρίνω τη φιγούρα του καθώς κάνει σπριντ γύρω του για να εξαφανιστεί πέρα από τον τοίχο του φράγματος.
Ακριβώς μακριά από την οπτική γωνία είναι η καλύβα Cristallina, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του βουνού που είναι η πηγή του ποταμού Maggia, ο οποίος ρέει μέχρι την κοιλάδα προς τη λίμνη Maggiore.
Όταν ο Andrea επιστρέφει από τη σόλο εκδρομή του, ξεκινάμε την κατάβαση πίσω στους απότομους δρόμους που μόλις ανεβήκαμε. Είναι πολύ τεχνικό και ενοχλητικό.
Το έδαφος είναι ανώμαλο και ραγισμένο, οι κλίσεις έντονες και οι κατσίκες συνεχίζουν να περιπλανιούνται στο μονοπάτι μας.
Σέρνω τα φρένα χιλιομέτρων μετά από χιλιόμετρο και αρχίζω να αγχώνομαι ότι οι ζάντες μου θα ζεσταθούν τόσο πολύ που θα σφίξω ένα λάστιχο.
Σε μια γωνία, συναντώ το βλέμμα αυτού που πιστεύω ότι είναι ο άλφα-τράγος του κοπαδιού. Έχει ένα εντυπωσιακό σετ από κέρατα και προσεύχομαι να μην με φορτώσει.
Ευτυχώς μου ρίχνει ένα μακρύ, επιθετικό βλέμμα, αλλά δεν έχει όρεξη να ξεκινήσει καυγά, έτσι μου δίνει ασφαλή διέλευση.
Μόλις ανεβούμε ξανά πάνω από τα εμπόδια στη γέφυρα, ο Andrea κουμπώνει μέσα και ξεκινά ένα masterclass στην κατάβαση. Όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουμε, τόσο πιο ομαλός και ευρύτερος γίνεται ο δρόμος, με ανοιχτή θέα στις γωνίες μπροστά.
Κάνω την πλήρη αγωνιστική γραμμή σε κάθε γωνία, απολαμβάνοντας την ταχύτητα καθώς μεγαλώνει η αυτοπεποίθησή μου. Αναρωτιέμαι αν ο Andrea συγκρατείται προς όφελός μου καθώς χαράζει τη γραμμή μπροστά, αλλά εξακολουθώ να είμαι στα άκρα των ικανοτήτων μου για να συνεχίσω ανεξάρτητα.
Όταν επιστρέψουμε στο Fusio, εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να σταματήσουμε για καφέ σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου στην κορυφή μιας μακριάς πέτρινης σκάλας.
Ο Αντρέα όμως δεν σταματάει για πολύ. Εισπνέει τον εσπρέσο του και τρέχει πίσω στο δρόμο, ανυπόμονος να πάει σπίτι στον νεογέννητο γιο του.
Σταματάει μόνο για να μου σφίξει το χέρι και να μου πει αυστηρά: «Υπόσχεσέ μου ότι θα ανέβεις μια μέρα από το Λοκάρνο, χωρίς να σταματήσεις.» Γνέφω καταφατικά και με αυτό καταρρίπτει το βουνό σαν πουλί που πετάει.
Χωρίς τον Andrea να προηγείται, είμαι ελεύθερος να ακολουθήσω μια πιο χαλαρή προσέγγιση στην υπόλοιπη κατάβαση. Πάνω από την πόλη Lavizzara, κοιτάζω από ψηλά το πραγματικό πορνό φουρκέτας, καθώς ένας λαβύρινθος από γωνίες απλώνεται από κάτω μου.
Στο δρόμο προς τα πάνω ήταν ένα εκφοβιστικό θέαμα, τώρα τρέχουν τα σάλια. Η κατάβαση μοιάζει σαν ένας εντελώς διαφορετικός δρόμος.
Το ταξίδι της επιστροφής δεν διαρκεί πολύ. Η κοιλάδα ανοίγει στον φαρδύ δρόμο προς το Λοκάρνο. Το λεπτό ορεινό ρέμα του Maggio μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ορμητικό ποτάμι, και προχωρώ κατά μήκος του καθώς ο δρόμος μετατρέπεται από ένα απομονωμένο μονοπάτι με στροφές σε έναν μεγαλύτερο κεντρικό δρόμο.
Τώρα είναι πιο πολυσύχναστο, αλλά ο ήλιος εξακολουθεί να λάμπει και η θέα στο βουνό μένει μαζί μου σε όλη τη διαδρομή.
Όταν φτάνω στο Λοκάρνο, με υποδέχεται ένα λιμάνι με γιοτ και το μυρμήγκιασμα του παλιού ελβετικού πλούτου. Ένα ζεστό αεράκι φυσάει από τη λίμνη και κάνω ό,τι μπορώ για να μην καταρρεύσω επί τόπου.
Η ανάβαση στο Lago del Naret είναι δύσκολη, αλλά θα μείνω πιστός στην υπόσχεσή μου στον Andrea: Θα επιστρέψω για να το ανέβω ξανά.
