Αν απολαμβάνετε την τιμωρία, το Alpen Brevet στην Ελβετία εξυπηρετεί 278 χιλιόμετρα με περισσότερα από 7000 μέτρα αναρρίχησης
Ξυπνάω με ένα τράνταγμα. Το φως του ήλιου στον καταγάλανο ουρανό από πάνω μου είναι εκθαμβωτικά φωτεινό, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για τα μάτια μου να εστιάσουν καθώς κάθομαι και προσπαθώ να επανεκκινήσω τις αισθήσεις μου. Με πιάνει πανικός – πόσο καιρό κοιμάμαι;
Ρίχνω μια ματιά στο ρολόι μου, αλλά δεν βοηθάει πολύ, καθώς δεν έχω ιδέα τι ώρα ήταν όταν κατά λάθος έπεσα στο ζεστό, ηλιόλουστο όριο δίπλα στον σταθμό τροφοδοσίας στην κορυφή του περάσματος Lukmanier.
Το μόνο που θυμάμαι είναι να ξαπλώνω στο μαλακό γρασίδι και να σκέφτομαι: "Μόνο για μια στιγμή."
Η τελευταία ανάβαση ήταν εξαντλητική, μέχρι αυτή την κορυφή σε ύψος 1.965μ. Η τρίτη από τις πέντε κορυφές στη διαδρομή Alpen Brevet «Platin Tour», ξεκινά μόλις 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο Biasca, στον πυθμένα της κοιλάδας. Είναι ένα λυγισμένο πόδι μήκους 40 χιλιομέτρων, και παρόλο που δεν είναι υπερβολικά απότομο, με κλίσεις κυρίως μεταξύ 4% και 6%, αισθάνθηκε σαν μια μάχη σε όλη τη διαδρομή. Με φρέσκα πόδια, τα πράγματα θα ήταν αναμφίβολα πιο ευχάριστα – τελικά, η θέα
εδώ επάνω είναι εκπληκτικά, περιτριγυρισμένα από όλες τις πλευρές καθώς είμαι από εντυπωσιακές αλπικές κορυφές – αλλά σήμερα τα 125 χιλιόμετρα και δύο προηγούμενα αλπικά περάσματα που έχω ήδη κάνει πριν φτάσω σε αυτό το βάρβαρο έχουν κάνει ξεκάθαρα ένα μεγάλο βαθούλωμα στα αποθέματά μου.
Το Garmin μου αποκαλύπτει πάνω από επτά ώρες ιππασίας, που σημαίνει ότι ήμουν δυόμισι ώρες μόνο σε αυτήν την πλαγιά. Ομολογουμένως, σταμάτησα δύο φορές στην ανηφόρα, μια φορά επειδή ένιωσα την τάση να βυθίσω το κεφάλι μου σε ένα σιντριβάνι δίπλα στο δρόμο (κράνος, γυαλιά και όλα) για να προσπαθήσω να δροσιστώ. Ο υδράργυρος έχει φτάσει στη δεκαετία του '30 και, με τον ήλιο στο υψηλότερο σημείο του στη μέση της ημέρας, υπάρχει πολύτιμη μικρή σκιά που προσφέρεται στον φαινομενικά ατελείωτο δρόμο προς την κορυφή. Η δεύτερη στάση μου οφειλόταν στον πιο σατανικό ποδηλατικό εχθρό – την κράμπα – που είχε πιάσει τους οπίσθιους μηριαίους μου με την βασανιστική, σαν μέγγενη λαβή του, αναγκάζοντάς με να κατέβω και να τεντωθώ.
Πιάνο, πιάνο
Η στρατηγική μου ήταν πάντα να αντιμετωπίζω αυτό το γεγονός με τεράστιο σεβασμό. Ήμουν ανένδοτος στο να κρατήσω το ρυθμό μου πολύ «πιάνο», όπως λένε οι Ιταλοί, τουλάχιστον μέχρι να καταλάβω ότι το τέλος φαινόταν. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ 278 χλμ σε μια μέρα πριν. Στην πραγματικότητα, μετά τον αγώνα Endura Alpen-Traum που είχα ολοκληρώσει το 2014 (254 χιλιόμετρα και 6.000 μέτρα αναρρίχηση), είχα ορκιστεί να μην κάνω ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Ωστόσο, είμαι εδώ, πιθανώς να πάω ακόμα πιο μακριά και αυτή τη φορά υπάρχει πολύ βόρεια από τα 7.000 μέτρα αναρρίχησης για να αντιμετωπίσω.
Θα πρέπει να πάτε πολύ πίσω σε όλες τις ιστορίες των Grand Tours για να βρείτε μια σκηνή με τέτοια στατιστικά. Το στάδιο 18 του Tour de France του 1983 είναι ένα που αναφέρεται συχνά ως ιδιαίτερα βάναυσο, αλλά ακόμη και τα 247 χιλιόμετρα μεταξύ Bourg d'Oisans και Morzine με συνολικά 6.685 μέτρα ανάβασης, υπολείπονται του προφίλ της ημέρας.
Σαφώς δεν τα πήγα αρκετά εύκολα. Εδώ βρίσκομαι στο όριο των 165 χιλιομέτρων, προφανώς λίγο το χειρότερο για τη φθορά, δεδομένου ότι έπεσα κατά λάθος σε κώμα για αυτό που θα αποκαλύψει αργότερα ο Strava ότι είναι περίπου 20-25 λεπτά. Ειδικά καθώς συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει το μικρό θέμα των περισσότερων από 100 χιλιομέτρων και δύο ακόμη τρομακτικών βουνοκορφών, και οι δύο άνω των 2.000 μέτρων, που απομένουν ακόμη πριν ολοκληρωθεί αυτή η ημέρα.
Ισιώνω τον εαυτό μου και κοιτάζω γύρω μου για να δω αν μπορώ να πάρω μια ιδέα για το πώς τα πάνε οι άλλοι αναβάτες. Με κάποια ανακούφιση βλέπω πολλά κουρασμένα σώματα σκορπισμένα τριγύρω, καθισμένα σε παγκάκια ή στο γρασίδι ή ακουμπισμένα στα κάγκελα. Επιστρέφω στο τραπέζι για ένα άλλο φλιτζάνι σούπα λαχανικών. Το σώμα μου δεν τα καταφέρνει πλέον καλά με τίποτα γλυκό, οπότε αυτός ο σούπερ αλμυρός ζωμός είναι απλώς το εισιτήριο.
Έχοντας παραλείψει ακούσια την υποδοχή μου εδώ, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Ευτυχώς, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα δείχνει ο δρόμος για τα επόμενα 20 χιλιόμετρα είναι κάτω. Θα πρέπει να είναι απλώς η κλήση αφύπνισης που χρειάζομαι.
Παράξενες αρχές
Καθώς κατεβαίνω το λόφο, το να ξεκινήσω σήμερα το πρωί είναι σαν μια πολύ μακρινή ανάμνηση. Όλα ξεκίνησαν με πολύ λίγα από τα συνηθισμένα razzmatazz που συνοδεύουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά αθλητικά. Υπήρχε, αν θυμάμαι, μια αντίστροφη μέτρηση από το 10 που δόθηκε από έναν τύπο σε ένα σύστημα PA, αλλά η κυκλοφορία ήταν μια κάπως ζοφερή υπόθεση καθώς η μεγάλη σειρά αναβατών γλιστρούσε έξω από το κέντρο της πόλης Meiringen. Ο ρυθμός ήταν επίσης εκπληκτικά ήπιος, με κανέναν από τους συνηθισμένους να τον συντρίβει στα 50 χλμ. ώρα, διεκδικώντας την πρώιμη θέση.
Εγώ, για ένα, ήμουν ευγνώμων για το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναβάτες φαίνονταν ικανοποιημένοι με το να πηγαίνουν σταθερά για τα εναρκτήρια χιλιόμετρα, παρά το γεγονός ότι είχαμε 15 χιλιόμετρα κλειστών δρόμων στη διάθεσή μας. Η ατμόσφαιρα ήταν απαίσια ήσυχη και η ομίχλη της αυγής κολλούσε στον πυθμένα της κοιλάδας κάνοντας τον αέρα αναμφισβήτητα κρύο. Μόνο ο θόρυβος των τροχών που στριφογυρίζουν και οι αλυσίδες που μετακινούνται πάνω-κάτω οι κασέτες διέκοψαν τη σιωπή.
Η πρώτη μεγάλη πρόκληση της ημέρας ήρθε γρήγορα. Με λιγότερα από 20 χιλιόμετρα καλυμμένα οι τροχοί μας ήταν ήδη στις πρώτες πλαγιές του Grimsel Pass. Το Tour de Suisse το επισκέπτεται συχνά, το ύψος του φτάνει τα 2.165 μέτρα και έχει μήκος 26 χλμ., αλλά εκτός από μια μικρή ακίδα έως και 16%, οι κλίσεις του είναι σταδιακές και η θέα ικανοποιητική. Οι τεράστιες φυσικές του λίμνες, που τώρα έχουν φράξει για να δημιουργήσουν δεξαμενές, δημιουργούν γραφικούς περισπασμούς από τη σωματική προσπάθεια.
Σε αυτά τα πρώτα στάδια, υπήρχαν ακόμη πολλοί αναβάτες μαζί, οπότε καθόμουν αναπαυτικά και εξοικονομούσα την ενέργειά μου, με ρουφήχτηκε από τον ρυθμό του γκρουπ. Καθώς φτάναμε στην κορυφή της κορυφής, ο ήλιος ζέσταινε τον ψυχρό αέρα μεγάλου υψομέτρου, έτσι ήταν ακόμα όλο χαμόγελο σε αυτό το σημείο.
Η κατάβαση από το πέρασμα Grimsel ήταν αναζωογονητική με πολλές φουρκέτες. Η ομάδα είχε διασπαστεί αρκετά από τον πυθμένα καθώς περνούσαμε από τη στροφή για τη συντομότερη διαδρομή «Silver», η οποία θα ανέβαζε τους αναβάτες στο πέρασμα Furka στην άλλη πλευρά της κοιλάδας και στο Andermatt. Συνεχίσαμε κατηφορίζοντας την κοιλάδα για να κάνουμε τη διασταύρωση με το πέρασμα Nufenen και τις υψηλότερες κορυφές της ημέρας στα 2.481 μέτρα.
Οι πλαγιές του ήταν αρκετά απότομες, γύρω στο 8% και 9% για μεγάλες διαδρομές, και σιγά-σιγά η κουβέντα των αναβατών που είχα συνοδεύσει στο πέρασμα του Grimsel διασκορπίστηκε και βρέθηκα σε μια ομάδα τριών, που μοιράζομαι την εργασία ως προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ένα μέτριο ρυθμό για περισσότερο από μία ώρα σκληρής αναρρίχησης.
Το πέρασμα του Nufenen Pass ήρθε με έναν βαθμό επιπλέον ικανοποίησης, καθώς ήξερα από τον χάρτη διαδρομής ότι η κατάβαση που θα ακολουθούσε θα συνεχιζόταν για 60 χιλιόμετρα.
Περνώντας σε σαρωτικές στροφές, απολαύσαμε τη συγκίνηση της ταχύτητας με μεγάλη οπτική γωνία. Περάσαμε τη στροφή για τη διαδρομή «Χρυσός», η οποία θα μας έστελνε πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα του St Gottardo, και αντ' αυτού ακολουθήσαμε το δρόμο μας για άλλα 40 χιλιόμετρα προς την πόλη Biasca. Από εκεί, μια αριστερή στροφή μας οδήγησε στην αρχή της ανάβασης του περάσματος Lukmanier, το οποίο, μετά από μερικές ώρες αναρρίχησης, με άφησε να νυστάζω…
Εδώ λοιπόν, κατεβαίνω την κάθοδο, ακόμα κάπως αγχωμένος μετά το αυτοσχέδιο ποδαρικό μου και αναρωτιέμαι αν έκανα τη σωστή επιλογή για να επιλέξω τη μεγαλύτερη διαδρομή «Platin». Είναι μάλλον πολύ αργά για να ανησυχείς για αυτό τώρα.
Μετά την κατηφόρα, φτάνοντας στην πόλη του Disentis, βρίσκομαι δίπλα σε έναν άλλο αναβάτη, έναν Ολλανδό με τον οποίο είχα ενώσει τις δυνάμεις μου στην κατάβαση. Τώρα, χωρίς τη βιασύνη του ανέμου στα αυτιά μας και τον ρυθμό με σταθερό ρυθμό, φαίνεται σκόπιμο να ξεκινήσουμε συζήτηση. Τον ρωτάω πώς νιώθει. «Καλύτερα από πέρυσι», αρχίζει.
Μου λέει πώς η διοργάνωση του προηγούμενου έτους ήταν τόσο κρύο και υγρό που οι αναβάτες πάλευαν με την υποθερμία.«Τουλάχιστον έχουμε τον ήλιο στις πλάτες μας σήμερα. Τι γίνεται με σένα;» ρωτάει. Δεν αντέχω να αποκοιμιέμαι στο σταθμό τροφοδοσίας, αλλά παραδέχομαι ότι το βρίσκω δύσκολο. Με καθησυχάζει ότι η επικείμενη ανάβαση πάνω από το πέρασμα Oberalp είναι αρκετά εύκολη, και μετά από αυτήν υπάρχει μόνο μία ανάβαση για να γίνει, μετά μια μεγάλη κάθοδος στον τερματισμό.
Αυτό μου δίνει δύναμη, αλλά σύντομα μετριάζεται από περισσότερη κράμπα, στα τετράγωνα αυτή τη φορά. Διαβεβαιώνω τον συνοδό μου στην ιππασία ότι θα είμαι καλά και του δίνω σήμα να συνεχίσει. Εντοπίζω μια καφετέρια με τραπέζια έξω στον ήλιο και αποφασίζω να μπω μέσα, να πάρω άλλη μια ανάσα και να τεντώσω τους πονεμένους τετρακέφαλους μου. Παραγγέλνω έναν καπουτσίνο ως λάκτισμα καφεΐνης για να με βοηθήσει να ανέβω στο Oberalp και βλέπω ότι δεν είμαι μόνος. Άλλοι με την ίδια ιδέα κάθονται επίσης κάτω από τις ομπρέλες, τεντώνουν τα πόδια τους, πίνουν καφέδες.
Πίσω στο ποδήλατο, οι τελικές διαδρομές του Oberalp δεν είναι τόσο εύκολοι όσο είχε επιμείνει ο Ολλανδός σύντροφός μου. Υπάρχουν πολλές φουρκέτες καθώς κερδίζω υψόμετρο προς την κορυφή του, και πάλι πάνω από 2.000 μέτρα με τα τελικά 5 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο 7%. Ευτυχώς δεν έχω πια κράμπα, και μόλις ξεπεράσω το θέαμα που με υποδέχεται με αναζωογονεί λίγο. Μια θάλασσα από βουνοκορφές με περιβάλλει και οι οπτικές απολαύσεις αντισταθμίζουν τα βάσανα. Μια κάθοδος 20 χιλιομέτρων αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος αποκατάστασης και για τα πόδια μου.
Τελική αναμέτρηση
Έχουν περάσει σχεδόν δέκα ώρες από τότε που έφυγα από το Meiringen σήμερα το πρωί και έχω περάσει περίπου 230 χιλιόμετρα καθώς αρχίζω να ανεβαίνω το πρώτο μέρος της πέμπτης και τελευταίας ανάβασης της ημέρας, και αυτό δεν είναι τυφλοπόντικα. Το Susten Pass φαίνεται πολύ μεγάλο. Από το Wassen στα 900 μέτρα ανεβαίνει στα 2.224 μέτρα σε λιγότερο από 20 χλμ, με μέση κλίση 7,5%.
Έχω πιει τα μπουκάλια μου στεγνά, οι τσέπες μου δεν περιέχουν πια τροφή, μόνο μερικά κολλώδη άδεια περιτυλίγματα τζελ, και ο ήλιος έχει αρχίσει εδώ και καιρό να κατεβαίνει προς τον ορίζοντα. Τώρα είμαι νευρικός που δεν θα φτάσω στον τερματισμό στο φως της ημέρας. Κοιτάζω ψηλά για να προσπαθήσω να ρίξω μια ματιά στην κορυφή και να λαμβάνω μια σύντομη λάμψη λαμπερού φωτός από την αντανάκλαση του ήλιου που δύει στα παράθυρα ενός πούλμαν. Η κορυφή είναι ακόμα πολύ μακριά, και μπορώ να νιώσω ξανά εκείνες τις πρώτες πινελιές κράμπας.
Για να προλάβω περισσότερους μυϊκούς σπασμούς, τραβιέμαι για να τεντωθώ ξανά. Ένας τύπος που είχα προσπεράσει πριν από λίγο καθώς έκανε το ίδιο πράγμα πιο κάτω στην ανάβαση περνάει, αναγνωρίζοντάς με με ένα νεύμα και ένα χαμόγελο. Λίγο αργότερα τον ξαναπερνάω καθώς χαλαρώνει για άλλη μια φορά τους μυς του στην άκρη του δρόμου. Ακολουθεί ένα παιχνίδι άλματος καθώς ανεβαίνουμε. Κάθε φορά που σταματάω για να απλώσω τις γάμπες μου, γλιστράει, μόνο για να τον προσπεράσω ξανά αργότερα, όταν η κράμπα προσβάλει τα πόδια του.
Είναι μια αργή καθυστέρηση και η κορυφή δεν φαίνεται να πλησιάζει. Με λίγες στροφές, υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που δεν αφήνονται καθόλου. Πολεμώ με τους εσωτερικούς μου δαίμονες καθώς συνεχίζουν να προσπαθούν να με πείσουν να ζητήσω από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο να ανέβει στην κορυφή.
Τελικά, όμως, είμαι εκεί. Μέχρι τώρα οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας την πλαγιά του βουνού στη σκιά. Τρέμω δυνατά, ένα μείγμα κρύου και εξάντλησης. Γεμίζω ένα μπουκάλι νερό στο σταθμό τροφοδοσίας και αρπάζω ένα μπισκότο, αλλά δεν θέλω να τριγυρνάω. Τραβάω το γιλέκο και τα μπρατσάκια μου και ξεκινάω την κατάβαση.
Υπάρχει μια ελαφριά αίσθηση ευφορίας όταν γνωρίζω ότι ουσιαστικά «τα κατάφερα». Δεν υπάρχουν άλλα μεγάλα εμπόδια, αλλά πρέπει να φροντίσω. Οι αισθήσεις μου δεν είναι τόσο ευκρινείς όσο θα έπρεπε και είμαι σχεδόν σε αυτόματο πιλότο καθώς γυρίζω τη φουρκέτα με ταχύτητα.
Υπενθυμίζω στον εαυτό μου να είμαι σε εγρήγορση. Μια συντριβή τώρα θα ήταν καταστροφή. Το γιλέκο μου αποτρέπει τον ψυχρό αέρα, αλλά δεν μπορώ να ζεσταθώ. Το σώμα μου νιώθω ότι κλείνει και τρέμω μέχρι το Innertkirchen. Οδηγώ μόνος μου και το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να κατέβω από αυτό το ποδήλατο.
Προς τεράστια ανακούφισή μου, η κοιλάδα φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα θύλακα ζεστού αέρα καθώς πέφτει το σούρουπο, και η θερμοκρασία του σώματός μου αυξάνεται στα τελευταία λίγα χιλιόμετρα πίσω στο Meiringen. Καθώς μπαίνω στην πόλη, περισσότερες από 12 ώρες αφότου έφυγα, ποτέ δεν ένιωσα τόσο ανακούφιση βλέποντας ένα πανό τερματισμού.
Ένα πιάτο με ζυμαρικά από πολυστυρένιο πιέζεται στο χέρι μου από μια κυρία με μια ποδιά, και στηρίζω το ποδήλατό μου σε ένα φανοστάτη και πέφτω στην υδρορροή για να προσπαθήσω να το φάω. Μένω εκεί, σχεδόν ακίνητος για αρκετή ώρα, ανίκανος να κατεβάσω ούτε ένα πιρούνι πριν τα παρατήσω, το βάζω στον πλησιέστερο κάδο και σκοντάφτω πίσω στο ξενοδοχείο μου.
Ήταν μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και όταν βλέπω τον φωτογράφο μας, τον Geoff, του λέω: «Δεν θέλω να ξανακάνω κάτι τέτοιο».
Αλλά τότε, το έχω ξαναπεί.
Πώς τα καταφέραμε
Ταξίδι
Ο Ο ποδηλάτης πέταξε με τη Swiss Air από το Χίθροου του Λονδίνου στη Ζυρίχη. Από εκεί νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο και οδηγήσαμε στην αρχή του Meiringen. Διαρκεί περίπου δύο ώρες και είναι πολύ γραφικό αν το κάνετε στο φως της ημέρας.
Διαμονή
Μείναμε στο Das Hotel Sherlock Holmes στο Meiringen (ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έθεσε τη σύγκρουση μεταξύ του Χολμς και του καθηγητή Μοριάρτι στους κοντινούς καταρράκτες Ράιχενμπαχ, εξ ου και το όνομα του ξενοδοχείου). Είναι ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων με το δικό του εστιατόριο που εξυπηρετεί ειδικά τους επισκέπτες που οδηγούν το Alpen Brevet με ένα μεγάλο γεύμα ζυμαρικών το προηγούμενο βράδυ και ένα νωρίς και πλούσιο πρωινό το πρωί. Είναι επίσης φιλικό προς το ποδήλατο, προφανώς, αλλά το καλύτερο μέρος είναι η τοποθεσία - μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη γραμμή εκκίνησης και τερματισμού. Η πορεία περνά ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο.
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Sara στο Switzerland Tourism (myswitzerland.com), η οποία έκανε πολλά για να κάνει αυτό το ταξίδι δυνατό. Ευχαριστούμε επίσης τον ατρόμητο μοτοσυκλετιστή που μετέφερε τον φωτογράφο μας, Geoff, για μια κουραστική μέρα στα βουνά.
